Bonjour à tous,

Finalement, je laisse tombé la dalle bois et les plots bétons pour tout un tas de raisons.
Je repars donc sur un terre-plein pour profiter de l'inertie.
Mon sol étant argileux et modestement porteur (1,5bars ELS), j'ai choisi une fondation élargie (75cm) et j'en ai profité pour partir sur un soubassement large pour recevoir la double ossature.
Ce soubassement est composé de 2 rangs de monomurs (brique ou pierre ponce ???) sur-isolé au milieu par du liège en vrac.
J'ai aussi ceinturé l'intérieur du soubassement par des panneaux de lièges, tant pour isoler ce soubassement que pour le désolidariser de la dalle.
La dalle est sur un hérisson de 50cm (recommandations de l'étude géotechnique pour les dallages et les voiries).
Mieux qu'un long discours, un petit schéma :
http://jonetflo.free.fr/wp-content/uploads/schema_coupe_fondations.jpg

J'attends vos avis sur le principe.

Merci
++
Mistoukwak

Bonjour, personnellement je mettrai une troisième rangée de briques monomur ou réduirai l'épaisseur du hérisson afin que la structure GREB soit surélevée par rapport au sol final intérieur pour assurer une protection contre les fuites d'eau éventuelles.


On peut aussi utiliser deux rangées d'agglos bétons séparées par du liège en vrac.

JP

Salut mitsoukwak,

Tiens? Grande nouvelle! Ca doit un peu être ma faute.
Pour ma part, une semelle de 50cmx20cm doit suffire plutôt que 75cm. Tu la coule à pleine fouille donc au final, elle sera un peu plus large.

Les murets peuvent être en béton cellulaire, béton de pierre ponce ou brique alvéolaire. Je penses qu'il ne faut pas les faire en parpaings sinon il y a un pont thermique parpaing/fondation/parpaing. béton cellulaire ou béton de pierre ponce semble meilleur que brique alvéolaire car la brique alvéolaire n'isole que dans le sens transversal.

Il faut 20cm de distance entre l'ossature bois et le sol extérieur si ton sol est en pente même un petit peu, tu as en effet intéret à remonter un rang de bloc pour enterrer en partie ta maison ou au moins pouvoir avoir le sol intérieur au niveau du sol extérieur.

Il n'y a pas d'obligation d'avoir le sol intérieur en dessous de l'ossature bois, sur une MOB, un plancher chaufant est coulé au dessus du bas de l'ossature.

Pour les chaînages en tête de muret il faut qu'ils soient suffisamment épais verticalement pour porter entre deux raidisseurs vis à vis des ancrages en soulèvement donc blocs en U ou chaînages de 20cm de haut.

A quel niveau monte la nappe phréatique? Est ce que ton étude de sol dit quelque chose la dessus? La dalle chaux chanvre ou chaux lin au rez de chaussée, je suis moyennement fan. On arrive au même résultat avec de l'argile ou du schiste expansé et celui ci réduit d'autant l'épaisseur du hérisson (il faut 20cm pour être référence RT2005 et 27cm pour être BBC).

Des hérissons de 50cm d'épaisseur c'est vraiment énorme, il faut que la terre végétale soit purgée mais 20cm de couche de forme c'est quand même la norme.

La granulométrie que tu indique pour le hérisson n'est pas bonne, il ne faut pas de grain fin pour supprimer la capilarité, ça serait donc plutôt 40/80 et 6/10 ou quelque chose comme ça.

Si il n'y a pas de problème d'eau, tu supprime le hérisson et tu met 20à 30cm d'argile expansé + 10cm de dalle chaux.

Si tu fais la dalle chaux avant de monter l'ossature, elle peut te servir d'établi pour monter l'ossature en revanche tu est à priori obliger de faire une 2éme épaisseur de ravoirage pour noyer tes fils et canalisation.

Je ne pense pas que le liège coté intérieur serve à grand chose, c'est pas du béton armé.

Je mettrais le bloc de 20coté intérieur, car dans une double ossature, le montant extérieur ne porte rien et puis si tu compacte le hérisson, il ne faut pas pousser le mur.

Le liège entre les 2 murs fait un joli chemin à thermite, si c'est une région qui craint, il y a peut être intérêt à faire un béton léger polystyrène ciment, vermiculite ciment ou autre. C'est surtout au niveau des chaînages en tête de muret que c'est important d'avoir une rupture correcte du pont thermique.

Concernant le drain, si c'est vraiment nécessaire, tu le fais sur le dessus de la semelle, contre le muret, ca t'évite du terrassement.

Pour la mise à la terre de la maison, il faut faire courir une cablette cuivre tout autour de la maison dans le béton de propreté.

Salut,

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Citation:

Bonjour, personnellement je mettrai une troisième rangée de briques monomur ou réduirai l'épaisseur du hérisson afin que la structure GREB soit surélevée par rapport au sol final intérieur pour assurer une protection contre les fuites d'eau éventuelles.

J'y ai pensé mais pour les portes fenêtres, je trouvais plus simple de faire l'ébrasement uniquement dans l'ossature que d'en faire une partie dans la maçonnerie. C'est pour ca que j'avais aligné le sol final et le haut du muret de soubassement. De plus ca m'évitait de gérer le pont thermique à ce niveau. Mais l'idée de la protection contre les dégâts des eaux se défend, à réfléchir.

Citation:

Tiens? Grande nouvelle! Ca doit un peu être ma faute.

Ca faisait un moment que ca me trottais dans la tête, le terrassier m'avait déjà presque convaincu et toi qui en remet une couche par dessus !

Citation:

Pour ma part, une semelle de 50cmx20cm doit suffire plutôt que 75cm. Tu la coule à pleine fouille donc au final, elle sera un peu plus large.

La préconisation de l'étude de sol, c'était 60cm. j'avais pris 75cm par mesure de sécurité car en terrassant, on a trouvé un ancien réseau d'épandage et donc un terrain plutôt humide. Mais en effet, ca me semble quand même un peu surdimensionné (1,5(bars)x10^5(Pa) x 40ml x 0,6m / 9,81 = 367tonnes). Je vais donc rester sur 60cm. Pour la hauteur, je vais garder 30cm pour utiliser des ferraillages de semelles renforcés.

Citation:

Les murets peuvent être en béton cellulaire, béton de pierre ponce ou brique alvéolaire. Je penses qu'il ne faut pas les faire en parpaings sinon il y a un pont thermique parpaing/fondation/parpaing. béton cellulaire ou béton de pierre ponce semble meilleur que brique alvéolaire car la brique alvéolaire n'isole que dans le sens transversal.

Bonne idée. Je vais plutôt partir sur du béton cellulaire ou du bloc argi16.

Citation:

Il faut 20cm de distance entre l'ossature bois et le sol extérieur si ton sol est en pente même un petit peu, tu as en effet intéret à remonter un rang de bloc pour enterrer en partie ta maison ou au moins pouvoir avoir le sol intérieur au niveau du sol extérieur.

Pour l'instant, sur le schéma, il y a 30cm entre l'ossature et le sol extérieur.
Pour compenser le fait que le sol fini de la maison est au dessus du sol extérieur, côté portes-fenêtres il y aura une terrasse bois et côté porte d'entrée une petite marche. Sinon ca rejoint ce que disais JP43 : à voir.

Citation:

Il n'y a pas d'obligation d'avoir le sol intérieur en dessous de l'ossature bois, sur une MOB, un plancher chaufant est coulé au dessus du bas de l'ossature.

OK, mais comment est gérer le problème du dégât des eaux ?

Citation:

Pour les chaînages en tête de muret il faut qu'ils soient suffisamment épais verticalement pour porter entre deux raidisseurs vis à vis des ancrages en soulèvement donc blocs en U ou chaînages de 20cm de haut.

J'avais prévu 10cm, c'est effectivement peut être un peu léger... Je pars sur 20.

Citation:

A quel niveau monte la nappe phréatique? Est ce que ton étude de sol dit quelque chose la dessus? La dalle chaux chanvre ou chaux lin au rez de chaussée, je suis moyennement fan. On arrive au même résultat avec de l'argile ou du schiste expansé et celui ci réduit d'autant l'épaisseur du hérisson (il faut 20cm pour être référence RT2005 et 27cm pour être BBC).

Aucune info dans l'étude sur la nappe. Juste qu'ils n'ont pas trouvé d'eau dans le forage de reconnaissance à 5m. La dalle chaux/lin c'était une proposition. Parce qu'en fait en y réfléchissant bien, si j'isole trop ma dalle, je perd l'inertie du hérisson.
Une idée comme ca : si j'isole par dessous le hérisson avec du liège ou du polystyrène, je garde l'inertie et l'isolation. Les 2 matériaux étant incompressibles, je fais le hérisson par dessus puis la dalle flottante.
Je peux aussi isoler la dalle au dessus du hérisson (liège ou polystyrène puis dalle BA) et faire des tunnels à galets dans le hérisson ?
Le schiste expansé sert en fait d'isolants et de couche de forme, c'est ca ?

Citation:

Des hérissons de 50cm d'épaisseur c'est vraiment énorme, il faut que la terre végétale soit purgée mais 20cm de couche de forme c'est quand même la norme.

Dans le rapport de l'étude de sol, il donne "couche de forme pour dallage et voiries" : minimum 50cm composés de 40cm de 0/80 compacté par tranche de 20cm et 10cm de 0/31,5.
Autant pour la voirie je comprend, autant pour le dallage ce me paraissait gros mais je me suis quand même basé la dessus.

Citation:

La granulométrie que tu indique pour le hérisson n'est pas bonne, il ne faut pas de grain fin pour supprimer la capilarité, ça serait donc plutôt 40/80 et 6/10 ou quelque chose comme ça.

Même remarque qu'au dessus, ca vient de l'étude de sol.
Mais tu as raison c'est nul d'avoir des fines pour la capillarité. Je vais partir sur plus gros.
EDIT : Je peux peut-être gardé 20cm de 0/80 bien compacté pour la tenue du sol puis rajouter une couche de galets sur 20 ou 30cm pour éviter les remontées d'humidité.

Citation:

Si il n'y a pas de problème d'eau, tu supprime le hérisson et tu met 20à 30cm d'argile expansé + 10cm de dalle chaux.

C'est une piste à explorer. Merci.

Citation:

Si tu fais la dalle chaux avant de monter l'ossature, elle peut te servir d'établi pour monter l'ossature en revanche tu est à priori obliger de faire une 2éme épaisseur de ravoirage pour noyer tes fils et canalisation.

J'avais prévu de passer tout les réseaux dans le hérisson. Pour l'élec, je vais faire une distribution par le faux-plafond, les cloisons et les murs (noyé dans le mortier). Seul le câble d'alimentation principal (avant DJ50mA) arrivera par le hérisson.
D'ailleurs, on a le droit de passer la distribution elec dans le hérisson ?

Citation:

Je ne pense pas que le liège coté intérieur serve à grand chose, c'est pas du béton armé.

Je l'ai mis pour isoler le soubassement et ne pas créer de pont rang intérieur monomur / semelle. Comme je ne savais pas non plus si je passais sur une dalle BA ou pas, je l'ai laissé.
De toute facon, je crois qu'il est réputé incompressible et donc je ne suis pas sur qu'on puisse s'en servir comme joint de dilatation pour une dalle flottante ?

Citation:

Je mettrais le bloc de 20coté intérieur, car dans une double ossature, le montant extérieur ne porte rien et puis si tu compacte le hérisson, il ne faut pas pousser le mur.

Bonne idée. Je me suis basé sur Tijules et Paille.Martinet85 qui ont tous 2 fait l'inverse.

Citation:

Le liège entre les 2 murs fait un joli chemin à thermite, si c'est une région qui craint, il y a peut être intérêt à faire un béton léger polystyrène ciment, vermiculite ciment ou autre. C'est surtout au niveau des chaînages en tête de muret que c'est important d'avoir une rupture correcte du pont thermique.

Pas de thermite dans ma région.

Citation:

Concernant le drain, si c'est vraiment nécessaire, tu le fais sur le dessus de la semelle, contre le muret, ca t'évite du terrassement.

Le drain, je ne suis pas vraiment sur qu'il soit nécessaire. Mais comme le terrain est plutôt déjà naturellement humide et que je suis à flanc de colline en contrebas de la route (risque d'écoulement d'eau), j'ai jugé que c'était plus prudent, d'autant plus que l'argile est très sensible à l'eau.
Je me suis pas mal renseigné sur le sujet et dans les terrains argileux, il est recommandé de l'éloigner de la fondation pour ne pas créer de variation d'humidité proche des fondations. Que ce soit sécheresse ou humidité excessive, avec un drainage à 2m et une barrière étanche (delta MS), on est presque sur de conserver un état hydrique à peu près stable à proximité de la fondation. De plus, j'ai beaucoup d'arbres à proximité et si ma barrière anti-racines se trouvait défaillante, les racines irait chercher l'eau du drain à 2m et pas sur les fondations. Sécurité supplémentaire.

Citation:

Pour la mise à la terre de la maison, il faut faire courir une cablette cuivre tout autour de la maison dans le béton de propreté

OK pour ca, c'était prévu.

En tout cas encore merci pour toutes ces suggestions et ces conseils. Ca me retourne encore le cerveau mais c'est comme ca qu'on avance.

++
Mistou

Salut,

Juste une précision pour la cablette cuivre.
Elle ne doit surtout pas toucher les ferrailles des fondations, car risque de rupture du ferraillage en cas de foudre.
Il faut l'enterrer en fond de fouille dans la terre et c'est largement suffisant pour obtenir une bonne terre


++
Fred

Hello,

+1 pour la terre de fond de fouille, surement plus conductrice que le béton en plus.

Je veux bien qu'on m'explique pourquoi dans une double ossature, les montants extérieurs ne reprennent aucune charge, je le vois pas vraiment comme ça...

A++

Julien

Slt Julien,

Pour la boucle de masse pas de souci, j'ai le bien connu guide "comme un pro" de l'élec et tout est bien expliqué.

Instinctivement je sens bien pourquoi ca porte plus sur l'intérieur. Je vais essayer de mettre des mots sur ma pensée mais je garantie rien.
Je prend l'exemple des planchers. Les solives sont appuyées sur les 2 lisses des ossatures. Quand elles sont chargées, elle prennent une flèche (plus ou moins prononcée selon le dimensionnement) : la forme de cette flèche (arc de cercle vers le bas) tend à soulager l'ossature extérieure et à surcharger l'ossature intérieure.
Fais l'essai avec une règle en plastique. Pose la sur 4 morceaux de sucres. Si tu appuies au milieu la règle se soulève et ne touche que les 2 sucres du milieux.
Ce raisonnement vaut aussi pour les charges du toit via les entraits.

Sinon, t'en penses quoi de mes fondations ?
Comment tu as géré l'ébrasement dans le monomur pour les portes fenêtres ?

++
Mistou

Salut,

Pour la flèche, ok, je vois ce que tu veux dire.
Mais je me demande si c'est si flagrant que ça, étant donné que tu orientes ton bois (coeur vers le soleil) pour justement contrer sa déformation avec sa contre-flèche naturelle.
Pour le moment (je sais que la maison n'a pas encore son poids de forme, et que le bois n'a pas encore eu le temps de complètement travaillé) j'ai encore des pièces de bois qui reposent surtout sur l'ossature extérieur.

Pour la monomur je n'ai pas eu d'ébrasement à faire pour mes portes-fenêtres.

Pour les fenêtres ça donne ça :
Nous avons découper les briques côté intérieur d'environ 15cm par rapport à celles de l'extérieur. Je terminerai sans doute ça avec un coffrage d'un mortier léger (chaux/chanvre ou quelque chose dans le genre)



Sinon, pour lesfondations, j(e tavoue que ce n'est pas le point où je suis le plus à l'aise, c'est pour ça que l'on avait délégué cette tâche au maçon), cela me semble correct.

Un enduiseur nous a tout de même conseillé de ne pas faire descendre l'enduit chaux à moins de 20cm du sol pour éviter les remontés d'eau.
Il est préférable de terminer avec un enduit hydrofuge, ou autre chose qui joue le même rôle.

A++

Julien

Salut Julien,

Merci pour tes conseils.

Pour la répartition des charges sur la double ossature, c'est purement du sens physique. Ca n'a rien de scientifique et je laisserai MBL qui est plus pro que nous nous répondre.
Mais je n'avais pas pensé dans mon raisonnement à la contre-flèche de l'orientation du bois et effectivement ca doit avoir son importance suivant l'essence de bois et son degré de séchage.

OK pour l'ébrasement dans les briques, c'est à peu près ce que j'imaginais. Par contre on ne voit pas bien comment tu fais l'arrêt du liège en vrac. Un carton scotché ?

Merci pour le conseil pour l'enduit du soubassement.
Petite concession à l'écologie : un petit coup de goudron.

Alors ce balcon ?

++
Jon

Hello,

Le liège en vrac a été stoppé avec une pièces de bois qui rentre légèrement en force entre les deux rangées de briques.

On commence à voir le bout du balcon, je pense que ça va bien donner!
Par contre on avait carrément sous-estimé le temps nécessaire pour le réaliser.

je mettrai sans doute le site à jour d'ici une ou deux semaines, le temps de terminer la rambarde et de prendre quelques ch'tites photos ;-)

A++

Julien