Chauffage pour maison type BBC

Salut JP,

je prends note de tes recommandations, je vais d'ailleurs essayer de mieux comprendre cette notion de ballon tampon.

Connais-tu des sites web qui parle du sujet ?

++
Fred

[quote="MBL"]

Il y a une discussion intéressante sur Futura :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/176186-chaudiere-bois-performante-de-ballon-tampon-5.html

Hello à tous,

@Jean-Pierre : merci pour le contact, je vais le contacter.

@MBL :
5 questions, 5 réponses ;)

Citation :

-tu accroches comment ton PER dans la chape chaux?

Bonne question, j'y ai pas encore réfléchi en détail. Mais avec le nombre de réalisation qu'il existe je ne doute pas de trouver une solution.

Citation :

-tu fais comment tes cloisons chauffantes?

Je pense partir sur la solution suivante :
Percer les ossatures de cloisons pour faire passer le PER dedans puis couler un mortier (greb ou autre) : Voir par exemple le blog des 3 petits cochons du vercors de Nicolas (Overide)
Il y a d’autres solutions possibles mais celle-ci me semble la plus rapide de mise en œuvre.

Citation :

-tu as quoi comme puissance de poêle pour un ballon de 800L (800*0.058=46.4kWh de stockage, c'est pas énorme)

Je me suis planté, 800l c’était un autre calcul en considérant que l’eau de sortie d’un poele bouilleur était à 90°C. Depuis je me suis renseigné et apparament l’eau de sortie du poele est limitée à 60°C. Du coup ca augmente le volume du ballon.

Voilà le détail du dernier calcul (ordre de grandeur, à affiner).
Je suis pour l’instant parti sur le poele klimaCS d’Edilkamin (3200€HT) qui fait 14kW dont 10kW en bouilleur.
Conso du poele : 4kg/h x 4h de chauffe x 4kw/kg (bois) x 0,8 (pertes) = 51,2kWh
Donc énergie pour l’eau avec 4h de chauffe = 10kw/14kw x 51,2kwh = 36kWh

J’ai considéré mes besoins en chauffage (à partir des DJU et un R=5,5) à 24kWh le jour le plus froid de l’année et mes besoins en ECS à 11kWh/jr. Ce qui me donne un besoin max de 35kWh sur la journée la plus froide, c'est-à-dire 4h de chauffe du poele (sachant qu’il y a aussi 12kwh de convection que je considère comme marge de sécurité dans une première approche : renouvellement d’air, défaut d’étanchéité, etc...))
Je dimensionne donc mon ballon pour assurer le chauffage et l’ECS avec 4h de chauffe du poele pendant la journée la plus froide. C'est-à-dire 36kWh.

Tmini de sortie du ballon pour garder un chauffage efficace : 28°C
Tmaxi dans le ballon = Tpoele=60°C.
Donc le deltaT du ballon est de 32°C.
Volume de stockage pour les 36kWh = 36000Wh/[1.16(W/L.K)x32°C]=970 litres.

Citation :

-il te faut une super isolation sur le ballon partir d'une cuve à autre chose c'est pas se créer des problèmes pour rien?

Il est assez facile d’isoler un ballon existant par l’extérieur avec un coffre bois et de l’isolant en panneau. Ce choix c’est surtout une question de coût. Les ballons isolés d’accumulation (forte capacité) sont assez chers (environ 1000€). On trouve des occasions de cuve (pas forcément besoin d’inox car on doit pouvoir considérer que c’est de l’eau morte et donc non corrosive) à moins de 300€.
Bref, c’est à voir en fonction de si on trouve une bonne affaire ou pas.

Citation :

-Ca te fais pas quelques tonnes de trop sur les planchers cloisons lourdes (?) + chape chaux?

La chape chaux (8cm) n’est qu’au RDC et la dalle bois est dimensionnée pour.
Le mur d’inertie repose sur 2 solives juxtaposées de la dalle bois soutenues tout le long par un muret de soubassement (refend). Donc uniquement de la compression et largement assez costaud (je retrouve plus mon calcul mais ca passait à l’aise).
Pour les cloisons à l’étage, comme c’était pas prévu au départ, il faut que je reprenne mon calcul pour voir si ca tient (pas encore eu le temps de le faire).

Voilou.
N’hésitez pas si vous avez des remarques, tout est encore en simple réflexion.

++
Jon

Merci pour les réponses,

Pour moi T°C de sortie de poele c'est bien entre 85 et 90°, pourquoi moins?
Je comprends pas les 24kWh par jour ça fait une puissance de 1kW, pour le jour le plus froid de l'année c'est tout ridicule.

MBL

@Mitsou

50W/m2/0.76coef occupation*150m2 de SHON/2000DJU=5kw donc 5*24=120kWh sur une journée à -6°C
Y a un lézard

Ton adresse mail passe pas c'est normal?

Pas de quoi !

Ben dans les documentations des poeles bouilleur, il conseille d'utiliser une "flow box" ou "groupe de transfert" qui est en fait une vanne 3 voie (mélangeuse chaud / froid) + un thermostat. D'après ce que j'ai compris (mais je suis pas sur à 100%), le role de ce groupe est de justement garder la T° du bouilleur à 60°C pour limiter les risques d'encrassement et/ou d'ébullition. Je pense qu'il se cache peut etre derrière ca une limitation de chaleur donnée au bouilleur pour ne pas trop diminuer la T°C des fumées et donc le tirage. Bref, c'est un point à creuser mais il me semble l'avoir lu à 2 endroits différents.

Pour les 24kWh, voila le détail :
Mois de Janvier (= plus froid chez nous) : 471 DJU.
Je moyenne sur janvier 471/31 = 15,2DJU
Uparoi = 1/R avec R=5,5 = 0,18W/m².K
En 1ère approx, je considère le même U pour les murs, le sol et le plafond (dalle bois et paille dans les combles donne a peu près le même U)
Surface d'échange thermique avec l'extérieur : 370m2 (mur, sol, plafond)
H = 0.18W/m².k x 370m² = 67W/K
Je pose 3 coeffs (tirée du site de Herve Silve):
- I : coeff d'intermittence = 0,85
- A : apport solaire = 0,9
- P : pertes = 0,8
Besoin de chauffage par pièce : 24h x DJU x H x I x A / P
= 24 x 15,2 x 67 x 0,85 x 0,9 / 0,8 = 23,3kWh sur 24h

Je me suis peut etre planté qqpart parcequ'effectivement 1kW ca a l'air ridicule donné comme ca.
Dans mon raisonnement, je considère que mon poele de 10kW tourne 4h, c'est à dire sur la journée : 10kW x 4h / 24h = 1,7kW (qui comprend l'ECS). Sans ECS ca fait les 1kW. Donc 1kW c'est peut etre pas ridicule puisque c'est 1 poele de 10kW qui tourne pendant 4h. T'en penses quoi ?

++
Jon

J'avais pas vu ton précédent mail désolé.
Effectivement, on dirait qu'y a un lézard, je vais regarder ca de plus près.
Pour l'adresse mail, je comprend pas, j'en recoit ??!!
J'essaie de t'envoyer un mail pour voir.
++
Jon

EDIT : j'ai repris la source ou j'ai trouvé le calcul, il faisait le calcul sur 1an.
DJU Lyon = 2366
Besoin en chauffage = 3638kWh/an
SHON : 140m2
Déperditions = 26kWh/m²/an peut etre un peu optimiste en effet....

Salut,
T'as du un peu oublier les fenêtres, les ponts thermiques, le renouvellement d'air.. dans ton calcul. 3kW de déperditions pour une maison paille serait déjà très bien je pense.
Cela dit, il y a aussi des apports (humains + cuisine + SDB + électricité..) et solaires par les fenêtres (les journées les plus froides peuvent être un peu ensoleillées).
Partir sur 50kWh/j de besoins de chauffage dans la pire semaine me semble possible... C'est à dire une 20aine de kilos de bois dans un poêle performant.

Pour ce qui est de la distribution de la chaleur, si tes cloisons intérieures sont relativement peu isolées et que le poêle est central au rdc, il me semble qu'il devrait être possible d'atteindre des températures raisonnables dans toutes les pièces (avec appoint potentiellement nécessaire en sdb - infrarouge électrique si on peut pas s'offrir mieux, ou mieux, déshumidificateur électrique qui récupère donc la chaleur latente)
Pierre.

edit1 : je réalise que tu tiens un peu compte des apports par le biais de coefs forfaitaires. Il me semble préférable d'évaluer plus précisément ces apports.
edit2 : quand tu prends 15.2 DJU / jour, ça revient à dire qu'au pire des cas, tu as 15.2°C d'écart entre intérieur et extérieur. Il vaut mieux partir sur la pire semaine, et il me semble qu'un écart de 25°C serait plus approprié (19°C dedans et -6 dehors).

Bonjour à tous

Ah les besoins en chauffage et quoi utiliser !!!
Que de cogitations.
J'en était arrivé au même résultat...du rayonnant.
J'en était arrivé aussi au compromis poêle bouilleur, mais le fil à la patte de l'électricité pour ce genre de solution me l'a fait éliminer. En effet là où j'habite lors d'un pb météo (neige, tempête,...) si la ligne est coupée ce ne sera certainement pas elle qui sera réparée en priorité par les agents ERDF. Et là, sans elec, pas de circulateur, donc pas de chauffage ni eau chaude. Passer plus d'une semaine à entendre un groupe ne me disant rien, je devais avoir au moins un chauffage de secours : un poêle non bouilleur.
Pour le reste, les jours où tout fonctionne, une chaudière AVEC un ballon tampon ce qui permet de tourner plein pot -> meilleur rendement -> moins de bois -> moins de pollution.
Pour l'isolation du ballon il suffit de faire un coffrage étanche à l'air et de le remplir de ouate, c'est le meilleur compromis que j'avais trouvé. Ce ballon DOIT être vertical, pour favoriser la stratification -> je ne sais pas si les tank à lait peuvent être monté comme cela.

@Mistou
Les 60° via la V3V sont normalement pour le retour de l'eau qui ne doit pas descendre en dessous de 60°C chez certains 70°C chez d'autres. Si j'ai bien compris, c'est pour ne pas trop descendre la température du capteur dans le poêle et qu'il atteigne le point de rosée ce qui créée de la condensation et une destruction du capteur...La V3V est fermée au début et l'eau tourne en circuit fermé dans le poêle tant qu'elle n'a pas atteint la t°C de consigne (60-70°C), puis la V3V s'ouvre et régule cette T°C sur le retour. Cette régul existe aussi pour toutes les chaudières sauf celles à condensation.

@MBL
Mon plancher chauffant ne sera pas isolé de la dalle (comme toi). J'avais demandé au BE béton si ça posait un pb de structure et il m'avait répondu que non, vu les températures mises en œuvre. Réglementairement, l'eau ne doit pas pouvoir dépasser 35°C dans le circuit et la T°C de surface ne doit jamais être supérieur à 28°C. Chez moi, si je pars sur une chape chaux, le per sera accroché sur du grillage galva et la chape sera désolidarisée de la dalle par un polyane, à priori pas de pb.
Le pb c'est si je pars sur une chape liquide (rapidité de mise en œuvre, meilleur diffusion de la chaleur -> T°C d'eau inférieur -> meilleur rendement en solaire -> plus grosse réserve d'énergie dans le ballon tampon...mais solution plus chère), je ne sais pas accrocher les tubes pour pas qu'ils ne remontent à la surface à cause de Mr Archimède :-) ... je cherche toujours sans mettre d'isolant entre la chape et la dalle.

Pour les cloisons chauffantes, j'avais vu sur un site un gars qui avait mis en œuvre comme expliqué par Mistou et il coulait du plâtre entre 2 banches en placo hydro...il faudrait que je retrouve le site.

Quand aux calculs, je n'ai pas le temps de me pencher dessus. Pour info, je suis aux environs de 25kWh/m²/an en chauffage.

Voila désolé d'avoir été si long.

@+
Phil19

Hello,

Merci Pierre26 et Phil19 pour votre avis.

@Pierre26,
Je n'ai effectivement pas compté les fenêtres, les renouvellements, etc... car je n'avais pas le temps de faire un calcul détaillé et je voulais juste me faire une idée. C'est aussi pour cette raison que j'ai compté en première approximation que les 4kW en convection du poêle compensait ces pertes (fonctionnement journalier prévu pendant 4h).
De plus, le fait que Phil19 trouve 25kW/m²/an me rassure un peu parce que c'est kif kif ce que je trouvais.
En revanche 3kW ca fait 3x plus !
De toute façon, il faut que je me fasse le calcul précis du Ubat pour qu'on puisse en discuter plus précisément.

@Phil19,
- Ok avec toi pour la dépendance électrique. J'y ai pensé mais j'ai la chance d'être dans une zone ou je ne risque pas trop ce genre de déconvenue. Puis le poele bouilleur fait quand même 4kW en convection. Il faut prévoir une boucle de décharge (thermosiphon?) ou un moyen facile de déconnecter le bouilleur (purge?).
- OK pour la V3V, je comprend mieux le système, c'était pas très clair... Donc on peut considérer que l'eau sort à 80, 90°C ? J'imagine que ca dépend du débit du circulateur à la puissance de chauffe maxi.
- Pour le ballon vertical, on est 100% d'accord (bien que la stratification soit surement moins capitale pour du chauffage basse T°c que pour de l'ECS.)
Les tanks de lait dont je parle sont bien verticale.
- pour l'isolation du ballon, j'avais pensé à l'isolation en vrac mais ca me semble moins pratique pour la maintenance.
- pour le coulage du plâtre, voilà les liens que j'ai :
http://www.apper-solaire.org/yvesgern/MursChauffants/MursChauffantsWeb.htm
http://www.apper-solaire.org/beaujard/beaujard.html
- pour la chape liquide, je peux pas t'aider, j'ai pas encore trop réfléchi au sujet. De mon côté je pars sur une chape chaux de 8cm qui sera coulée sur l'OSB de ma dalle bois séparée par le film Paratech de Domus (http://www.materiauxecologiques.fr/produits/fiches_t/FT_PRTEC.pdf).
Et effectivement la solution que tu proposes avec treillis galva pour attacher les tubes semble la meilleure solution.

++
Jon

Je suis pas convaincu par la chape liquide. C'est du plâtre ça craint la flotte (ne pas mettre sous salle de bain je crois) et ça coute cher. Par contre c est sur que c est plus léger que du beton.

MBL

Bonjour à tous

@Mistou
-Pour la puissance mini à installer je suis sur ~3,5kw pour -10°C ext.

-Effectivement, une boucle de décharge en thermo-siphon (à l'étage) doit pouvoir fonctionner. Réchauffer les habitants et garder toute la maison hors gel, en cas de coup dur, est important.

-Je suis d'accord avec toi sur la moindre importance de la stratif en très basse T°C

- c'est bien le site dont tu donnes le lien en premier. D'ailleurs si tu as des liens intéressants sur les chapes chauffantes à base de chaux, je suis preneur.


@MBL
Oui, la chape liquide anhydrite est sensible à l'eau contrairement à une chape liquide ciment. Leur point commun étant une planéité parfaite, une meilleur diffusion de la chaleur et une vitesse de mise en œuvre qui peut dans certains cas contrebalancer un prix relativement élevé. La question de l'accroche (économique) des tubes n'étant pour l'instant pas résolue, ce poste reste ouvert à la cogitation ;-)

@+
Phil19

Salut,

Je n'ai pas encore eu le temps de refaire les calculs, je mettrai à jour plus tard.

@Phil19,

- OK pour la puissance de chauffe, c'est donc cohérent avec ce que dit Pierre26.

- C'est donc pas si délirant la boucle de décharge en thermosiphon, ca me rassure.

- Pour la T°C de sortie du bouilleur, tu partirais sur quoi pour les calculs ? 80, 90°C ?

- Pour les liens sur les chapes chaux, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai vu que ca avait l'air de poser problème à plein de gens (chape chaux sur dalle chaux) sans trop comprendre pourquoi...?? Si tu peux éclairer ma lanterne ?
J'ai juste retenu que certains pro le mettait en oeuvre depuis pas mal d'année et que ca avait l'air de fonctionner.

- Pour l'accroche économique des tubes, j'ai pensé à un truc mais je sais pas ce que ca vaut... est ce qu'on ne pourrait pas couler une chape de 4cm de chaux/sable, attendre 1 semaine qu'on puisse marcher dessus, installer les serpentins fixés avec des cavaliers galva, remouiller un peu la chape pour la reprise et couler de nouveau 4cm pour enrober les tubes ? Je n'ai pas d'expérience avec les chapes chaux, je ne sais pas comment ca réagirait ?

++
Jon

Salut,

J'ai trouvé ça


http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=14911&KW=plancher+chauffant&PN=0&TPN=3
Ci dessous un petit dessin de mes dernières cogitations:
-35cm herisson pouzzolane (lambda=0.15 --> R=2.3)
-2cm lit de sable éventuel pour régulariser arase
-pas de polyane
-8cm dallage béton ferrailler ST15C (au lieu de 12cm mini + ST25C)
-4cm chape chaux d'enrobage autour PER fixé par collier plastique électricien
-2cm mortier de pose chaux
-3cm dallage pierre ou tomette

Pas de ventilation du hérisson par contre tuyaux et gaines élec dedans.
La dalle béton plutôt que chaux me semble intéressante comme fondation des cloisons lourdes, pour y fixer les stabilisation de l'ossature au montage (merci le stage). Donc pas de tuyaux dedans pour pouvoir y faire des trous et parce que je me vois pas poser du PER avant de faire les murs.
Chape autour tuyaux avant revêtement car il faut marcher sur les tuyaux donc c'est le bordel. le minimum de couverture (1 à 2cm au lieu de 3.5cm) au dessus des tuyaux car revêtement épais.
mortier de pose chaux épais pour rattraper irrégularité et revêtement épais qui fissure pas avec son support contrairement à carrelage.

Je ne suis pas sûr que fixation métallique de PER se fasse, plastoc d'électricien ça me semble mieux et plus facile.

Slt,

J'avais lu ce post et c'est de ca que je parlais quand je disais que des pros utilisaient cette technique.

Ca me parait pas mal.

2 petites questions :
- comment va se comporter la jonction dalle ciment / chape chaux dans le temps (mouvements différents) ?
- pas d'isolation sous les PER, est ce qu'on ne risque pas de chauffer les vers de terre ?

Pour les colliers d'electricien c'est une bonne idée.
Qu'est ce que tu penses de mon idée de couler une chape en 2 temps ?
Il y a aussi ca :
http://www.citemaison.fr/Carrelage-terre-cuite-sur-chape-chaux.html
faire des plots de maintien au dessus des tubes, encore plus simple que tout le reste !

Pour le carrelage, pas sur que ca fissure systématiquement. En rénovation le carrelage sur chape chaux n'est pas rare et je ne crois pas que ca pose de problème particulier. Pour prévenir les risques, il est peut etre mieux d'utiliser des joints à la chaux pour garder toute la s"ouplesse" du sol.
Parceque la tomette, d'une il faut aimer et de deux je connais pas mal de gars qui ont des déboires avec (remontée d'humidité qui tâche, salpetre, etc...).

Dans mon cas, la chape chaux serait mise en oeuvre sur l'OSB de la dalle bois.

On se tient au jus.

++
Mistou

Au fait, votre point de vue sur une question existantielle?

Si il y a pas d'isolant entre RDC et étage, avec chambre à l'étage et chaleur qui monte, il faut plancher chauffant au RDC et à l'étage ou le plancher chauffant à l'étage servira à rien car de toute façon on chauffe normalement moins les chambres que le RDC et que le contraire risque d'arriver seulement par stratification même sans chauffage à l'étage.

A mon avis :

- si chauffage convectif : inutile en haut, stratification très importante et besoin moindre en haut

- si chauffage rayonnant (plancher chauffant) : Ce n'est théoriquement pas l'air qui est chauffé mais les corps, donc stratification bcp moins importante. Donc besoin de chauffage en haut. En revanche, je mettrai de simples cloisons chauffantes avec un potentiel de chauffage (pas des tubes, etc....) bcp moins important.

Et toi ton avis sur mes questions existentielles ? ;)

++
Mistou

Cool les plots!!!! C'est peut être un peu galère à faire mais pas plus que les colliers. Il faut pas oublié de mettre de l'eau dans les tuyaux pour qu'il ne flottent pas ni ne s'écrase.
J'adore.

Pour le reste:
-La chape chaux est posée sur dalle ciment comme un chape de ravoirage, elle a pas de fonction structurelle, donc pas de problème.
-L'isolant c'est 35cm de pouzzolane, ça équivaut à 12cm de polystyrène.
-Une dalle béton se coule en 1 fois car sinon, il y a glissement entre les 2 épaisseurs. Une chape de ravoirage, on s'en fiche. Sur un plancher bois, je sais pas si on se place dans le premier ou le second cas. Le carrelage sur plancher bois c'est difficile, une chape sur plancher bois ça l'est encore plus. Si ton plancher et surtout l'OSB est trop souple, c'est la chape va travailler et se fissurer et péter le carrelage.

Il existe 2 type de pose de carrelage collé sur dalle et sur chape maigre ciment.
Dans le premier cas si le support bouge le carrelage pète, c'est le cas courant. Dans le second cas on a plus de jeu mais le carrelage est collé au ciment car c'est fin donc ça risque de se décoller.

Tu as lu mon post sur plancher bois béton?

Si tu veux du carrelage dessus, pour moi, il n'y a pas de questions à se poser, un coffrage, des connecteurs dans les poutres, un treillis soudé sur cales béton, le PER attaché au treillis, une dalle de 10cm à la toupie et la carrelage collé dessus. Tu aura quelque chose d'infiniment plus solide, sans vibration du plancher, pas chiant pour mettre le PER et rigide pour mettre carrelage.

je sais pas comment tu as calculé ton plancher bois, mais pour porter une chape de 10 cm, j'arrive à des trucs énormes et surtout des efforts très important au niveau des appuis donc problématique si assemblage.

OK merci pour ton avis.

Ouai moi aussi je trouve ca cool les plots !

OK pour le reste, j'avais pas percuté que le hérisson était en pouzzolane... dsl.
Le carrelage sur plancher bois, c'est dans le DTU, sous couche de désolidarisation élastomère.
Pour moi la chape chaux réglait le problème. Son avantage est sa grande souplesse. Je pensais donc qu'elle pouvait encaisser les mouvements de la dalle bois sans fissurer. Dans les maison ancienne (chez mes parents par ex), la chape en chaux était coulée sur un plancher bois. Je me disais aussi qu'avec des joints chaux, le carrelage aussi pourrait absorber ces déformations sans fissurer les carreaux. utopique ?

J'ai pas encore lu ton post sur les planchers bois béton, je vais aller jeter un coup d'oeil.

Pour la calcul de mon plancher, j'ai ressorti le calcul.
Entraxe : 0,5m (pour multiple OSB)
portée : 3,5m (3 murs de renfends dans le VS)
Charge : 150daN/m² (exploitation) + 50daN/m² (poids propre) + 15daN/m² (ouate 25cm à 60kg/m3) + 20daN/m² (cloisons hors celles au dessus des refends) + 20daN/m² (OSB en 22mm) + 175daN/m² (8cm de béton de chaux à 2200Kg/m3) = 430daN/m².
Ca fait donc une charge de 430 x 0,5 x 3,5 = 750daN
Ca passe donc avec une solive de 6,5 x 25 cm (1000daN max) avec encore de la marge.
De plus, J'ai la moitié de mes solives qui a une portée de 2m50 et pas 3m50, donc encore plus de rigidité.

Pour l'assemblage, sur mes doubles murets, je n'ai que de l'appui simple et donc de la compression transversale (largement ok).

C'est vrai que je prend moins de risque avec une chape béton au dessus de ma dalle bois. Tu peux stp faire un schema de ce que tu proposes, je ne comprend pas bien l'histoire du coffrage et des connecteurs dans les poutres ? Merci !
EDIT : j'ai retrouvé ton post sur plancher béton bois, il y a un schema dans la doc, je vois mieux de quoi il en retourne. Je vais y réfléchir.

++
Mistou

MBL a écrit:

Salut,

J'ai trouvé ça


http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=14911&KW=plancher+chauffant&PN=0&TPN=3
Ci dessous un petit dessin de mes dernières cogitations:
-35cm herisson pouzzolane (lambda=0.15 --> R=2.3)
-2cm lit de sable éventuel pour régulariser arase
-pas de polyane
-8cm dallage béton ferrailler ST15C (au lieu de 12cm mini + ST25C)
-4cm chape chaux d'enrobage autour PER fixé par collier plastique électricien
-2cm mortier de pose chaux
-3cm dallage pierre ou tomette

Questions... :)

- Pourquoi ne pas faire comme pour ta dale de l'étage? : dalle béton avec PER fixé au treillis... le tout coulé dans le ciment, ça me parait bien plus simple et rapide.
- Pourquoi avoir enlevé le polyane?

Tenez, au passage, il y a des coins où on trouve du béton de chaux à la toupie :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/114648-realisation-dun-herisson-dalle-9.html

Ça peut être sympa... :)

C'est différent à l'étage et au rdc parce que je me vois pas monter l'ossature sur un hérisson pendant 6 mois.
Le PER fixé au treillis soudé ça marche bien, c'est sûr, c'est ce que je prévois à l'étage.
Au RDC je veux pouvoir marcher sur un truc solide, servant de fondation aux cloisons et permettant de fixer les contreventements provisoires donc sans tuyaux.
Et puis au RDC j'ai pas de problème de poids donc pas de problème d'épaisseur.

Ca fait quand même une sacré contrainte juste pour pouvoir fixer le contreventement...
...surtout que dans (presque ?) tous les cas, on peut les fixer par l'extérieur, il m'a semblé.

Surtout si il faut faire le béton de chaux à la bétonnière...

@Mitsou

Il y a il me semble erreur sur le poids de la cloison, une cloison placo pèse 25kg/m2 d'élévation, ce qui correspond à 25*2.5/0.5=125kg/m2 de plancher
en prenant 2cm pour carrelage et colle et ciment au lieu de chaux j'arrive à 125+15+20+0.1*2400=400kg/m2 hors PP des poutres.

Même comme ça j'arrive à 76% contrainte de flexion et 1/475ém de flèche (0.77cm) donc c'est bon.

Tu peux aussi faire une dalle béton de 8cm sans connecteurs entre bois et dalle car il n'y a pas de contreventement à reprendre comme sur un plancher d'étage. En ferraillant avec un ST15C ou ST25C à 2cm d'enrobage de la face inférieure et PER fixés dessus.

Ca créera un platelage de répartition pour répartir les charges ponctuelles entre les solives. C'est un plancher qui ne vibrera pas. Et un carrelage posé sur un support aussi rigide qu'un plancher béton.

Slt MBL,

Merci pour la vérif du calcul.
Effectivement, erreur sur les cloisons.
J'avais pris pas mal de marge sur les dimensions des solives car je souhaitais 25cm d'isolant et j'avais juste vérifier grossièrement que ca passait la charge avec cette section.

En fait, au final si j'enlève les connecteurs, ca me revient juste à remplacer la chaux par le ciment et couler une dalle béton au lieu d'une chape chaux.
En terme de cout ca doit être du même ordre (chaux plus cher mais pas de treillis).
Par contre, je n'ai plus le souci d'accrochage des PER en les fixant au treillis.
Puis si je veux aller vite, je peux faire venir une toupie.

Le seul inconvénient est d'ordre écologique et de convictions. Ca m'embetais d'utiliser du béton en intérieur... Mais si c'est pour avoir une chape chaux et un carrelage qui fissure, j'ai rien gagner...
Ce qui est sur c'est que je n'utiliserai pas la tomette (esthetique, remonté de laitance, salpetre, etc...), donc si je veux un chauffage au sol, pas d'autre choix que le carrelage (je ne crois pas au parquet collé dans le temps) et au final surement pas d'autre choix que le béton...

Si je pars sur la dalle béton, je rajouterais :
- 4cm de liège en plaque sur la périphérie pour faire joint de dilatation et couper un peu plus le pont thermique
- un polyane sur l'OSB de la dalle bois
Ca te semble OK ?

D'ailleurs, mieux vaut mettre un polyane ou un film technique (pare-vapeur) ?
Dans tout les cas, ce ne sera pas une paroi perspirante.

Merci pour tes conseils, je vais réfléchir à tout ca plus en détail.

++
Jon

PS : j'avais lu ton post plancher mixte bois/béton, c'est très instructif et le système constructif est interessant ! Je ne connaissai pas, merci.