Réservations pour volets roulants.

Salut Phil19,

Tout s'éclaire au fil (phil) de tes messages ! ;-)

L'isolant au travers duquel tu fixe tes menuiseries c'est du liège ?

Merci
++
Mistou

Salut Mistou

Oui, du liège et de la fibre de bois, mais si c'était à refaire je ne mettrai que du liège...c'est plus facile de visser au travers :-)

@+
Phil19

Salut Phil,

Merci pour la confirmation pour le liège.
J'y ai pas mal réfléchi et tu m'as convaincu de ton système. ;-)

Je fais la concession sur la position de la fenetre dans le mur qui ne sera pas autant à l'extérieur que je le souhaiterai.

En contrepartie, j'y gagne en pont thermique et surtout en étanchéité à l'air qui est je pense le gros point faible de mon système...
J'ai aussi peur d'une possible condensation dans le mur : par conduction le volet va amener le coffre à une température proche de celle de l'extérieur. Du coup, on a un corps froid au milieu du mur chaud et même si je sais pas exactement comment ca va se comporter, je trouve pas ca terrible.
Le dernier point de faiblesse de mon système c'est la maintenance... un volet qui se coince (c'est arrivé y a pas longtemps chez des amis) et il faut peter l'enduit pour y accéder... pas glop !

Pour l'inconvénient du coffre visible de l'extérieur, je me débrouillerai pour faire un habillage en bois pas trop vilain.

Et voilà un point de résolu !
Merci à Phil19, à Tijules et aux autres.

++
Mistou

Salut à tous,

J'ai encore une petite question... ;-)

Julien et Phil19, vous avez mis une couche de liège en appui de fenêtre pour le pont thermique mais pourquoi juste en bas et pas dans les autres parties de l'encadrement ?

Merci.

++
Mistou

hello,
parce que le liège n'était pas prévu au départ, donc pas la place...

ensuite, j'en rajouterai peut être verticalement à l'extérieur, le long des dormants, juste avant d'enduire, à voir...

J'ai un espace à combler, entre le mur et la partie "alu" de la fenêtre, je pourrai peut-être essayer d'y insérer du liège...





Sinon, ça n'a rien à voir mais j'ai réussi à virer le compribande qui poussait les volets roulants,
et bah je vous raconte pas la galère pour enlever tout ça. ça colle, ça part en boulettes genre "boulettes de pneus tendres sur circuit". Horrible, enfin bon c'est fait !

A++

Salut Julien,

OK.
Donc tant qu'à faire, il faut que j'en prévois tout le tour ?

Surtout que comme mes menuiseries seront plutôt au milieu du mur que vers l'extérieur (cf mon post plus haut) le pont thermique risque d'être important si je prévois rien.

Citation :

j'en rajouterai peut être verticalement à l'extérieur, le long des
dormants, juste avant d'enduire, à voir...

Mon futur menuisier me conseillais plutôt de recouvrir le dormant d'isolant côté intérieur. Visuellement c'est moins joli d'avoir du liège enduit qu'un beau dormant en bois, mais c'est thermiquement le plus efficace.

Si t'as de la place sur les côtés tant qu'à faire autant combler avec du liège ca renforcera l'isolation de ton dormant. Surtout que le liège ca a l'air de bien s'enduire.

M...de pour le compribande ! Je pensais pas que ca serait si galère à enlever...
Tu vas tenter le méplat en alu du coup ?

++
Mistou

Hello,

pourquoi pas faire le tour, à voir si ça ne complique pas trop la pose (équerrage / aplomb / "jointage"). Tu pourrais peut-être l'intégrer dans l'ossature, sur les côtés, à la place du mortier, pour éviter qu'il ne vienne en sur-épaisseur, à creuser...

Avec les ébrasements, je en suis pas sûr que liège sera super-utile à l'intérieur, faut encore que je réfléchisse à la question.

Pour le compribande, c'est clair que ça été "la boucherie" !
Mais tout a été enlevé, je commence à remplir le vide avec du joint type "mastic-silicone".
Bah c'est bien chiant aussi pour avoir quelque chose de propre,
je regrette pas l'utilisation du compribande pour le reste !

A++

Bonjour à tous

L'isolant (dans mon cas le liège) doit être posé sur toute la périphérie de la menuiserie.
Sur ma photo, il n'y en a pas partout car il n'est pas encore posé :-)
L'idéal, d'après mon menuisier, c'est de recouvrir le dormant avec l'isolant mais du coté extérieur et non à l'intérieur. Mais on peut ce contenter de 2 à 3 cm d'isolant...c'est un chouilla moins efficace mais visuellement c'est mieux que de ne plus voir le dormant.

Concernant le compribande, non seulement c'est le bazar à poser, car ça s'expanse relativement rapidement (même sorti du congélo), mais une fois que c'est collé bonjour la galère pour l'enlever. Perso, j'ai mis de la laine de mouton pour faire le fond de joint, mais j'aurai mis de la fibre de coco si j'en avais trouvé dans mon coin.

@+
Phil19

Salut Phil19 et Julien,

Merci pour les infos.
Par contre je ne suis pas sur qu'on se comprend bien quand on parle d'isolant sur les dormants.
J'ai l'impression qu'on parle de 2 choses :
1 - liège qui est posé tout le tour de l'encadrement sur tout la largeur du mur. En fait on fait comme un cadre de liège et on fixe la menuiserie à travers le liège. Ainsi le compribande est entre le bois de la menuiserie et le liège.
2 - liège tout le tour de l'encadrement mais devant la menuiserie (c'est à dire pas sur toute la longueur du mur). Ainsi la menuiserie est fixé directement dans l'encadrement en bois et mortier. Le compribande est entre le bois de la menuiserie et le mortier. Le liège lui, vient devant le dormant.

Dans mon esprit le 1 sert à éviter que la chaleur ne passe sous la fenêtre par le mortier dans le cas d'une menuiserie en milieu du mur.
Le 2 sert à éviter le pont thermique du dormant de la fenêtre elle même.
En toute logique, il faudrait donc mettre les 2.

Phil19, tu parlais dans un autre post de mettre un pare vapeur tout le tour de l'encadrement pour éviter la condensation dans le mur. Tu l'as fait finalement ? Si non tu le conseilles toujours ?

Encore merci.
++
Mistou

En fait ça dépend de ton montage.
Chez moi, j'ai calculé le recul des menuiseries par rapport aux coffre de VR.
J'ai mis des montants 10*4 au niveau de la future fixation de la menuiserie. Les jambage ont une rupture de pont au niveau du mortier int/ext.
Entre les linteaux int et ext (+ haut que la menuiserie) il y a le coffrage en bois et entre le coffrage et le haut de la menuiserie, l'isolant.
Sous la menuiserie du liège de la largeur de son dormant.
En posant la menuiserie tu crées un pont car du froid est present au milieu de ton tableau -> mettre de l'isolant à l'extérieur du dormant pour couper ce pont. J'espère que c'est un peu plus clair :-)

Concernant le pare-vapeur, je ne retrouve pas la discussion, mais au vu de mon montage je n'en mettrai pas spécialement. En revanche j'ai mis du pare-pluie sous la menuiserie -> ext et qui remonte sur les jambages du tableau.
Pour info, nos voisins allemands préconisent la pose systématique d'un FV (Sd>=2m) à l'int.

@+
Phil19

Salut Phil19,

Globalement c'est clair mais est ce que tu peux préciser :

Citation :

Les jambage ont une rupture de pont au niveau du mortier int/ext

Citation :

mettre de l'isolant à l'extérieur du dormant
pour couper ce pont.

Pour le frein vapeur, je vais chercher le post.

Merci

++
Mistou

On voit les montants int, ext et intermédiaire. Comme la paille est en contact avec le montant du milieu, il n'y a pas de contact(ou très peu) entre les mortiers int et ext (par rapport à la menuiserie) mais même comme ça ton mur (dans cette partie) est très peu isolant par rapport au reste.
Pour couper l'air froid au milieu du tableau -> isolant sur l'ext des jambages.

C'est + clair ?

@+
Phil19

Re,

Merci pour le complément d'info.
OK pour le contact faible entre les mortiers int et ext. Ce qui enlève le point n°1 de mon post précédent.

Par contre je ne comprend toujours pas :

Citation :

-> isolant sur l'ext des jambages.

Désolé je dois commencer à être chiant mais même en relisant 10fois, ben ca veut pas faire tilt dans ma tête...

Merci pour ta patience.
++
Mistou

Salut Mistou

ben en fait je dois mal m'exprimer.
Le liège vient sur les jambages ext (devant le dormant et le nu ext) ce qui supprime le pont du point n°2

@+
Phil19

Salut Phil19,

Je ne pense pas que ca vienne de ta facon de t'exprimer.
C'est juste que décrire quelque chose qu'on visualise dans sa tete est beaucoup plus difficile à faire comprendre à un autre qui n'a pas l'image...

Je pense maintenant avoir compris.

Encore merci pour tous ces conseils.
Le poste menuiserie est maintenant clair pour moi et un point de clair dans ma longue liste de points sombres à 4 semaines de commencer les travaux, je peux vous dire que ca fait du bien au moral !!!
Merci à tous.

++
Mistou.

PS : j'ai enfin fini de reprendre toute l'ossature sous sketchup en reculant les menuiseries de la largeur du coffre VR (+ augmentation de la hauteur des tableaux + changement de l'angle des ébrasements).
Je mettrai tout ca en ligne bientot.

Bonjour,

Voici quelques réflexions d'ordre général sur la pose des menuiseries et les ponts thermiques.

Bon, si on part du principe qu'on a un R pour un mur GREB de l'ordre de 8
Avec les R suivants pour les fenêtres :
- simple vitrage : 0.175
- DV 4x16x4 : 0.4
- DV FE Argon : 0.9
- TV : 1.4
Il est clair que les ouvertures représentent un viaduc thermique.

En première approche, pour palier à ce problème la nuit, il semble être intéressant de garder une épaisseur d'air importante entre la fenêtre et le volais roulant.

Le lambda de l'air étant de 0.024, on arrive avec un espace de 20cm d'air entre volet et fenêtre à un R de 8.3, ajouté au R de la fenêtre, et à celui du volet si il n'est pas métallique, on, vient de boucher le pont pour la nuit.

Au niveau du caisson du volet. En partant du principe que l'épaisseur du caisson est de 15cm, et qu'il nous reste donc 21cm derrière, pour retrouver un R de 8.
Il faut donc remplir cet espace d'un élément ayant un lambda très faible.
Le plus bas que je connaisse : polystyrène extrudé : lambda = 0.028 --> R=7.5 pour 21cm, on est quasiment au niveau du mur.
Cependant, penser à prolonger l'isolation vers le haut (de la profondeur du caisson, 15cm ici) de sorte que depuis l'intérieur du caisson, le chemin emprunté par la chaleur en contournant le PE soit d'au moins 36cm de paille.

Sinon, on peut accepter un R de 5.25 en remplacant le PE par du polystyrène expansé, de la laine de verre, du liège, ou un isolant fibreux.

Maintenant, en ce qui concerne la fenêtre.
Plus la fenêtre sera proche du montant extérieur, et plus l'air extérieur, arrivé à la fenêtre devra traverser d'isolant, enfin, de montants en bois, pour arriver dedans.

En se rappelant que le R de la fenêtre est désastreux, et en se basant sur les rapports surfaciques, on peut partir du principe que le R de la structure entourant la fenêtre ne doit pas être plus mauvais que celui de la fenêtre.
En reprenant le tableau précédent, on peut calculer l'épaisseur de bois (tendre) équivalent.
- simple vitrage : 0.175 --> 2.5cm
- DV 4x16x4 : 0.4 --> 5cm
- DV FE Argon : 0.9 --> 12cm
- TV : 1.4 --> 18cm

Ce qui nous permet de voir que plus la fenêtre isole et plus il est complexe de bien la poser. :)
Dans la mesure où le montant du cadre de bois ne fera jamais plus que l'épaisseur du dormant, avec du bois, on est coincé si on a une fenêtre plus isolante que du 4x16x4 standard. Enfin, on perd dans le montant une partie de l'isolation gagnée sur la fenêtre.

A ce moment là, la solution évoquée au dessus de fixer la fenêtre sur un montant en liège semble très intéressante.
En effet, une épaisseur de 5cm de liège permet de retrouver un R de 1.25 donc, presque aussi bon que le triple vitrage.
Cependant, il est nécessaire que le plus court chemin pour la chaleur entre l'avant et l'arrière de la fenêtre, et ce, sur tout son pourtour, passe systématiquement pas 5cm de liège.
Il ne suffit pas de coller une bande de 5cm de long et de 1cm d'épaisseur sous la fenêtre. Il faut même une profondeur de 2,5cm (on est sur que dans le pire des cas, la chaleur fera 2.5cm dans le liège, passera par le bois, et refera 2.5cm de liège) de liège sur tout le pourtour.
Bon, 2cm suffisent surement, il faudrait calculer le chemin le plus court thermiquement, en tenant compte de l'isolation du montant en bois, mais j'avoue que j'ai la flegme là.
Mais est ce que le liège est assez rigide pour y fixer des fenêtres??? et des baies vitrées???

Ca ne me semble pas gagné tout ça...

Un autre point, pour maximiser les apports en lumière et donc en chaleur en journée, il vaut mieux mettre la fenêtre le plus à l'extérieur possible.


Que pensez vous de tout ça?

Bonjour à tous, je suis en pleine réflexion sur l'ossature de mon extension, et
sur l'isolation par l'extérieur de l'existant (en paille).
Je voudrais réaliser des réservations pour volets roulants comme tu l'as
fait phil19.
Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est par où sont accessibles les coffres de volets roulants, en cas de panne?

Bonjour Xavier

Suivant la marque du volet : dessous ou devant

@+
Phil19

Bonsoir, d'après un thermicien de mes relations plus l'espace entre le volet et la fenêtre est important plus la déperdition calorique est importante.
Le lambda très faible de l'air s' entend pour de l'air immobile hors plus l'espace entre le volet et la fenêtre est important plus le mouvement de convection de l'air donc les échanges fenêtre air volet est important d'où une déperdition plus grande.

Bonjour à tous

Oui c'est pour ça que la distance entre les vitrages (DV et TV) est limitée en fonction du gaz emprisonné.

@+
Phil19

C'est ce qui se dit, pourtant, tous les résultats qu'on peut voir sur les doubles fenêtres tendent à montrer le contraire, plus les parois sont éloignées, et mieux ça isole, et ce, malgré la convection.

Il y a un fil là dessus sur futura sciences.

Résistance thermique d'une lame d'air verticale NON ventilé:
R ........e en mm
0,11 ....5 à 7
0,13 ....7,1 à 9
0,14 ....9,1 à 11
0,15 ....11,1 à 13
0,16 ....14 à 24
0,16 ....25 à 50
0,16 ....55 à 300

Source "l'isolation écologique" de JP Oliva p215


La lame d'air entre le vitrage et le tablier du VR n'est pas tout à fait dans ce cas là.

Citation :

Il y a un fil là dessus sur futura sciences

Dommage que tu ne mettes pas le lien ...

Quand à la meilleur performance thermique d'une double fenêtre, comme le dit Oliva p208-209 c'est dû à la multiplication des lames d'air et à la réduction des pts thermiques (montage d'une double fenêtre).

@+
Phil19

Je parle bien de l'importance de la distance, sans modification des autres facteurs.
Et si tu retrouves le fil sur futura (désolé, je ne l'ai pas gardé dans mes favoris), tu verras, que contre toutes attentes de la plus-part des lecteurs d'Oliva, le résultat est bon, dans ce cas la.
Maintenant, un volet roulant n'est pas super étanche, donc
il doit y avoir des mouvements d'air plus importants.

http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/76352-faire-double-vitrage-soi-meme-2.html

Bonjour à tous

Je te remercie Soulman pour le lien, ça m'évite de perdre énormément de temps à le chercher, car je suis en 56kbps et en plus ça se déconnecte souvent :o(
Je viens de lire le fil en question et je continue de penser comme le copain de jean-pierre43 : quand tu dépasses une certaine distance la lame d'air n'est pas plus isolante contrairement à ton calcul de R=8,3 pour 20cm entre fenêtre et VR...ça, ça se saurait.
Perso, l'expérience de Riri est légèrement bidonnée puisque on ne sait pas si ce sont les même verres dans son test.
D'ailleurs le lien donner par Merfène dis bien qu'entre -12 et -34°C l'augmentation de l'épaisseur de la lame d'air n'isole pas plus alors qu'en dessous de -34°C un peu plus puis se stabilise et je ne pense pas qu'en France on descende régulièrement sous les -34°C :o)

@+
Phil19