Choix des fondations --> HELP SVP

Bonjour,

Sur notre projet, j'aimerais définir le type de fondations (+dalle) que nous allons utiliser

Sachant que sur notre terrain n'a pas de contrainte particulière, j'aimerais savoir qu'est ce qui est le plus efficace au niveau isolation thermique tout en restant dans de la "maçonnerie traditionnelle".

Hérisson ? Vide sanitaire ? autre ?

Je suis une peu largué entre ces différentes techniques si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de m'expliquer un peu ca serait super sympa

++

Bonsoir,
Dans la mesure ou il n'y a pas de contrainte particulière au niveau de la nature du sol, dans une situation identique nous avons opté pour des fondations romaines ou cyclopéennes.
L'association areso à une fiche technique sur ce type de fondation, dans le livre la maison bioclimatique d'Oliva et de Courgey il y a ce type de fondation de proposé.
La maison 3E de Brigitte et Patrick Baronnet repose sur des fondations romaines.
Et dans ce type de fondations il y a dea variantes.
Notre choix fût calqué sur celui de la maison 3E.
Des fouilles profondes le godet creuse entre 1m20 et 1m50.
La maison est décaissé sur 50 à 60 cm.
Pour réaliser les fondations ce fût un jeux d'enfant.
On coulait un mortier de chaux sur des pierres en 10 cm par 20cm (moyenne).
ensuite on a fait une semelle de propreté et on a monté une double rangé de brique monomur.
Le plus que nous aurions pu faire aurait été dans le fond des fouilles de glisser des plaques de lièges en 40 mm pour encore mieux isolé.
Sur la partie décaissée nous avons déposé un hérisson de cailloux (chez nous du calcaire en 40 mm par 70 mm) sur une hauteur de 50 cm et par dessus une dalle à la chaux NHL5 de 13 à 15 cm.
Nous n'avons pas isolé notre dalle pour bénéficier de la "géothermie passive", c'est à dire la remonté des calories du sol qui sont enfermées par les fouilles.
Rien que ce principe nous assure un sol en hivers entre 7 et 9 degré donc dans notre maison passive en paille, rien qu'avec ce principe nous sommes hors gel.
Dans tout les domaines de la maison ce fût les choix qui furent les plus difficile.
En effet choisir c'est renoncer à d'autres possibilités (projection mentales) mais c'est aussi aller dans le concret donc grandir.
Allez merci pour la petite philosophie de la construction et bonne continuation,
Pierre de la tribu des Queralt(s).

Bonjour,

Pour les fondations profondes, ce serait effectivement intéressant, mais à mon avis seulement si la double rangée de briques commençait dès le fond de fouille ...
En revanche, si le fond de fouille est en fondations romaines, j'ai du mal à voir ce que cela apporte au niveau isolation entre le sol extérieur et le terre-plein intérieur. La fondation romaine n'a pas de fonction isolante.
Mais faire des fondations isolantes profondes (ce que je pensais faire au départ), ça se révèle compliqué. Cela implique beaucoup plus de terrassement. Il ne suffit pas de creuser une fouille de la largeur des fondations, il faut aussi de l'espace pour travailler, donc ouvrir très large et avec un palier !!

Concernant l'isolation de la dalle et l'inertie du terre-plein, tout dépend si l'on souhaite optimiser le "confort hiver" ou le "confort été".
Pour le "confort hiver", même si l'on a une bonne inertie du terre-plein (ce qui est très bien) je ne pense pas qu'il soit inutile d'isoler par dessus.
Selon, moi l'inertie du sous-sol ne permet pas d'apporter l'hiver des calories (sauf si la température de l'intérieur de la maison est inférieure à celle du sous-sol), mais d'en limiter la perte par rapport à un vide sanitaire par exemple.
Isoler par dessus cela permet de limiter encore plus la perte, puis pour une véritable inertie, il faut encore au dessus une chape épaisse lourde et un revêtement de sol massif de type tomettes.

Après beaucoup de prises de tête voici en schéma le fruit de mes réflexions et compromis ...
http://paille.martinet85.over-blog.net/categorie-10714736.html

Mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre, il faut faire des choix ... et il n'y a pas de choix idéal.

A+

FX

Pour ma part, les murs du sous sol auront un R = 2,5.
(sous sol en cogetherms de 35 CM)

La dalle béton du rdc ne sera pas isolée dans un premier temps.
S'il y aura trop de déperdition j'isolerai plutôt sous la dalle, au plafond du sous sol pour conserver l'inertie dans la maison.

Bonjour, dans le cadre d'un vide sanitaire et sachant que mes murs feront 44 cm environ, devons nous doubler les parpaings pour fixer les lisses basses ? ou pouvons-nous directement les fixer sur le bétons coulé sur le plancher hourdis ?

++

salut Fred,

ce sont des ballots de paille de 36 cm ??

salut Fred,

ce sont des ballots de paille de 36 cm ??

salut oui effectivement il font 35-36 cm sur champ.

Salut à tous,

je remonte ce post tout en modifiant ma demande initiale...

Pour un R+1 avec dalle terre plein en situation "classique" pas d'argile, terrain plat.

Quelqu'un peut me dire s'il est conseillé de doubler les rangs de parpaings (2 cotes à cotes) ou pensez-vous qu'on puisse laisser les 12 cm d'epaisseur de dalle supporter la charge du RDC + etage avec des murs de 46cm. (on se retrouve donc avec 26cm porté par la dalle et le "terreplein".

Je n'arrive pas à me décider...si je double ou pas !
Certains maçons me disent oui, d'autres non ...

Comment ont-fait ceux d'entre vous qui sont parti sur du "traditionnel" en dallage ?

Je dois me décider le 1er avril au plus tard.
Merci pour vos avis éclairés.

++
Fred

Bonjour,
j'ai laissé l'archi et le maçon décider pour nous,
nous n'avons eu qu'un seul rang de parpaings...

peux pas t'en dire beaucoup plus...

A++

Julien

Salut,

Chez Ged (Legaut en Paille) il n'y a qu'un seul rang de parpaing et c'est le beau-père maçon qui s'en est occupé !
Et le Manu, il est du genre prudent (il voulait mettre un IPN comme linteau au dessus des baies... ;-) )

Sinon le bon compromis c'est doubler le rang qu'en certains points du périmètre : vu chez Nico (3 petits cochons de Vercors) mais l'idée n'est pas de lui je crois.

Si j'avais du passer sur du muret je pense que j'aurai juste doubler le muret en dessous des grosses charges (angles + colonne d'appuis).

Voila mon avis.

++
Mistou

Ok merci pour vos réponses, je pense que je vais partir sur un seul rang avec doublement uniquement sur les colonnes d'appuis.

++
Fred

Bonjour,

Dans le cas d'un dallage sur terre plein, il y a 2 points de vue à prendre en compte : thermique et structure.

La dalle arrive normalement à 20 cm au dessus du niveau du sol pour ne pas pourrir paille et bois on a donc 20 cm de hauteur de mur avec aucune isolation dans le cas d'un seul rang de parpaing, ce qui fait un joli pont thermique.

Si on met 2 rang de parpaing, on peut désolidariser le dallage des murs et gérer plus facilement l'isolation du sous bassement (isolant entre les 2 rangs).

Au niveau structure, il n'y a pas trop de problème pour faire porter le bâtiment sur un dallage armé. Il faut alors respecter un ferraillage minimum qui est de 1 ST25C + U en HA8 esp 20cm longueur 70cm en périphérie pour une dalle béton de 12cm minimum, éventuellement à renforcer sous charge ponctuelles.

Ci joint un lien sur règlementation dallage(voir la figure 6.6 page 4):

http://www.adets.org/documentations/pdf-2005-2/06_01_generalites.pdf

Enfin le dernier problème est d'assurer l'ancrage de la lisse basse dans le soubassement. Si il y a des efforts de soulèvement à reprendre, les chevilles doivent se trouver dans du béton armé à plus de 5 cm du bord et ce n'est pas le cas si on a par exemple une planele isolante.

A mon avis le mieux c'est 2 murs avec 2 chainages dans blocs en U en haut et dallage désolidarisé ou pas de dallage du tout.

Je ne connais pas d'exemple avec 1 seul mur ou il n'y ait pas un pont thermique énorme sur toute la longueur.

A+

Hello,
si on met un enduit hydrofuge à l'extérieur sur les 20cm,
on peut remonter le niveau de la terre et donc minimiser le pont thermique (même si c'est clair que ce n'est pas parfait).

On peut également venir mettre du liège en panneau à l'extérieur non ?

A++

Julien

Bonjour à tous

@Tijules
Les 20cm c'est pour que les éclaboussures de l'eau de pluie ne viennent pas pourrir le bois et la paille, donc il faut que les lisses basses soient à 20cm du sol fini.

@MBL
Les planelles isolantes ne traitent pas le pont d'appui de la dalle sur
le soubassement. Mais il est possible de couper le pont en mettant un isolant comme du liège par exemple, et le mieux étant de le faire descendre à 1m de profondeur.
Avec cette configuration, il est possible d'avoir une grosse masse inertielle sous la maison, isolée de l'ext.

Perso, je suis sur s/sol et j'ai mis des rupteurs de pont entre les hourdis béton et le chainage, ce qui permet de bien ancrer les lisses basses comme le souligne MDB ainsi que du liège à l'ext pour couper le reste du pont du nez de dalle.

@+
Phil19

Salut à tous,

dans le cas ou il ya un chauffage au sol , donc une chape isolée épaisse.
Les ponts thermiques du à la dalle ne sont-ils pas beaucoup moins importants ?


++
Fred

Bonjour Fred

Si tu fais un plancher chauffant classique donc avec chape isolée "thermiquement" de la dalle, tu n'as plus de pont...si tu gères bien les seuils de portes et portes-fenêtres, mais tu perds tout l'avantage de l'inertie de la dalle pour le solaire passif.

@+
Phil19