Mur Porteur Interieur

Bonjour
Peut-on construire un mur porteur interieur avec du 10X4 ?

Si oui est-ce que l'equivalence d'une large cloison 4+10+4 =18 cm de large
avec des poteaux en 10X4 est suffisant ?

Dans mon idée les montants (sous forme de "colonnes" :4fois 10X4 ; sous forme de "H" 3fois 10X4) seraient contreventés entre eux
Je prefererais monter un mur porteur à l'aplomb du faitage avec du 10X4;(puis de remplir cette ossature de terre , ou de briques crues ou autre remplissage...pour creer de la masse)
Mais au depart je pensais le faire en brique porteuses de 15 cm, batis en platre ou chaux (?) remplis de terre ou de sable/chaux.

Il n'y aurait pas d'étage
Donc ce mur interieur ferait environ 4m de haut :
dans le cas d'utiliser les 10X4 pour le realiser,
quelle est la hauteur maximal ou conseillée avant de mettre une lisse haute

merci de vos suggestions :)
B

Bonjour,
ton message date de février et tu n'as pas eu de réponse sur le forum.
Ta question m'interesse aussi, as tu trouvé une solution depuis ?
Christian

Domaine de la paille d'or

Bonjour

non non, c'est son inscription qui date de février!!! le sujet est très récent (16 janvier)

Citation :

Peut-on construire un mur porteur interieur avec du 10X4

oui bien sur, la résistance à la compression d'un poteau en H est de 440kg x 120 cm² (pour du sapin), soit qques tonnes!

Selon moi, un mur porteur avec des 10x4 peut etre réalisé avec des L placés en quinconce tous les 60cm (Le mur serait de 10 ou 14 cm de large. La lisse haute avec une poutre de 15x15.

Citation :

quelle est la hauteur maximal ou conseillée avant de mettre une lisse haute

à vue de nez, je ne dépasserai pas les 4 m

D'autres avis?

JB

Bonjour,
Sur le grand mur sud, je suis arrivé à 3.70m... à ce jour il est toujours là.

Admin a écrit:

Selon moi, un mur porteur avec des 10x4 peut etre réalisé avec des L placés en quinconce tous les 60cm

Donc tous ce qui serait fait en plus, exemple= doublé tes L pour en faire des colonnes de 14X14 ; ou bien : faire un H ou autre ne peux pas nuire...sauf par excés de precaution ;)
Ce que je comprends, dans ton exemple (en L) c'est que avec du 10X4 trois points d'appuis (avec les 2 montants) suffisent , si on ecarte les poteaux de 60 cm d'intervalle

Admin a écrit:

La lisse haute avec une poutre de 15x15.

OK, donc ce n'est plus du 10X4 (comme pour les murs exterieurs)
Et tu parles bien d'un 15X15 qui termine le haut du mur, sur lequel pourrait reposer une charpente (poutres en I dans ce cas) ?

Admin a écrit:

je ne dépasserai pas les 4 m

Dans mon cas un peu plus de 4m, jusqu'à 4m30 sans doute >>>
>>Si je mets soit un 15X15 , ou bien 2 fois 10X4,en lisse intemédiaire ? je reprends appui sur cette seconde lisse avec des poteaux (L, ou H, , ou..) Puis je termine avec lisse haute de 15X15
Ou bien je "tente" un 4m30 , avec lisse basse , lisse haute , et ,je contreve les poteaux entre eux...

B

Salut, je sujet m'intéresse mais pas spécifiquement pour faire un mur porteur d'un seul tenant de 4m. Moi mon souhait serait d'économiser sur les poutres et sur la main d'oeuvre nécessaire à leur placement. N'ayant personne de ma famille ou d'ami dans le batiment pour m'aider, je devrais faire le maximum moi même et la méthode GREB est séduisante pour cela. Placer des solives, ca reste abordable pour une ou 2 personnes.

Donc faire des murs porteurs cela irait bien dans l'idée. Seul inconvéniant, cela restreint architecturalement les possibilités et les murs seront un peu épais, reduisant encore les m² disponibles.

C'est quoi la question?

Parmis les questions que je me pose, on sait qu'un mur greb peut soutenir une moitié du solivage, mais dans le cas d'un mur interne il devra soutenir deux moitiés de solivage (admettons qu'il est au milieu de la maison). Si on fait un batiment R+1, le mur porteur se continurait sur 2 niveaux donc la partie du bas porterait les deux moitiés de solivage de l'étage, plus le mur porteur au dessus de lui qui supporte lui aussi deux autres moitiés de solivage du plafond.

Comme je compte aussi utilisé la méthode qui consiste à couler une dalle de béton sur les plancher (méthode exposée sur un autre fil pour obtenir une meilleure rigidité et une meilleure isolation phonique), ceux-ci seront plus lourds que d'habitude. Est ce que le mur du bas ne va pas flancher ?

Je crois qu'on dit flamber ...mais j'y connais pas grand chose en structure.

A ce que j'ai compris, seul la moitié (interne) de la structure GREB participe à la descente de charge, donc le fait d'avoir un mur GREB au milieu qui soutiens deux fois plus de solivage, un de chaque coté, ça fait exactement la même chose niveau descente de charge.
Mais peut être que je me plante encore, auquel cas MBL ne manquera pas de me corriger

@+

Soulman à raison,

voir:

https://approchepaille.forumactif.fr/le-bois-f2/quantitee-de-bois-a-prevoir-t939-10.htm
Ou j'ai mis un dessin des charges admissibles

A part ca à mon avis c'est idiot de mettre un mur GREB intérieur car ça mange de la place pour rien et que ça coute cher et qu'on a pas besoin d'isolation thermique.

Le mieux c'est de mettre une cloison à colombage ou en parpaings.

je ne suis pas fan des morceaux de bois en L ou en H, je préfère du 10*15 tout les 0m60 ou 1m20 maxi.

En général le problème se pose pas car on a le salon au RDC et que du coup il faut des grand volume, donc des poteaux et des poutres.

En plus ça a l'avantage de pouvoir changer l'aménagement en dernière minute, on cloisonne ou pas, c'est la poutre qui porte dans tout les cas.

Si tu as un cas concret envoi.


MBL

Je vais tenter de faire un schéma ce week-end.

Merci pour vos renseignements, je vais checker tout ça..

En effet un mur greb ça bouffe de la place mais je pensais faire une version plus étroite, étant donnée qu'effectivement l'isolation thermique ne sert à rien.

Mais comme je suis novice, je trouve l'idée d'utiliser du 10x15 tout aussi intéressante, sinon plus à vrai dire, c'est juste que je ne la connaissais pas, on utiliserait aussi ce diamètre pour les lisses ? Ca pourrait porter l'étage ?

Je sais que l'aménagement de grands volumes, surtout avec ouverture sur l'étage supérieur, est souvent recherché mais j'étais prêt à m'en passer. C'est joli mais pas indispensable.

On doit pouvoir faire un grand salon sans utiliser de poteau, mais il sera peut-être étiré en longueur. Ceci dit, le bétonnage du plancher semble autoriser des solives plus longues (6m je crois) donc on doit pouvoir avoir un grand espace (30m2 et +).

Le 10*15 c'est pour une cloison de 15 d'épais avec des montants tousles 1m20. On peut faire une cloison en 10 d'épais avec des montantstous les 60cm ce qui va mieux avec un coffrage.
C'est juste la technique du 13éme Sc adaptée, rien de nouveau.
Il y a plus de bois dans une cloison comme ça que celui qu'on mettraitpour faire 2 poteaux et une poutre donc il faut pas hésiter à faire levide en laissant que des poteaux et des poutres et à remplir avec descloisons légère. Le placo c'est ce qu'il y a de moins cher et de plusmoche, ça dépend des objectifs...

En autoconstruction, il faut éviter de dépasser 4m50 de longueur de poutre même avec plancher béton bois, au dela, il faut bien dimensionner ses sections et le nombre de poutre.
La bonne démarche pour dimensionner un plancher bois/béton, c'est dele dimensionner comme si c'était un plancher normal, puis de le vérifier avec le béton et les connecteurs.

voir:

http://lesnouals.blogspot.com/2008/08/cloisons-4.html
http://lesnouals.blogspot.com/2008/04/varions-les-plaisirs.html
http://boisconstruction.free.fr/pages/murs/colombage7.html

Citation :

"je ne suis pas fan des morceaux de bois en L ou en H, je préfère du 10*15 tout les 0m60 ou 1m20 maxi."

dit MBL....

Avec ça, en plus du mortier, on est tranquille, on va pouvoir en stocker des tonnes de parpaings au dessus de ce mur de refend....

Plus sérieusement, je préconise des 4x10 en L tous les 0.6m, des clous, des coffrages des deux côtés et couler du mortier au milieu. il faut juste penser à renforcer les coffrages pour éviter qu'ils ne fassent des ventres avec la poussée du mortier.
Au dessus des poteaux on place une poutre type madrier. La résistance mécanique du mortier est loin d'être négligeable alors en complément des poteaux, c'est largement suffisant.

C'est facile, c'est pas cher, ça finit le stock de sciure, de poteaux et les derniers sacs de chaux et de ciment qui trainent sur le chantier. Alors que demander de plus...

Vincent Brossamain

Bah oui ça marche aussi avec des L, mais c'est joli les colombages apparent sans vis...
Et puis à mettre deux 10*4 tous les 60cm, ça fait autant de bois que un 10*15 tous les 1m20 donc, c'est la même resistance aux charges verticales.
Un espacement de 60cm est bien adapté au coffrage, mais c'est pas très joli si caz reste apparent.

Citation :

je préconise des 4x10 en L tous les 0.6m

Serait-il possible d'avoir un schéma de principe je ne comprends pas le "L" !!

Désolé j'ai le cerveau lent :-)

++
Fred

rohlala oui alors ;-)

Nan, je sais pas non plus (lol), je pense qu'ils veulent dire deux poteaux de 10x4 disposés comme les coins de la double ossature. Sauf qu'au lieu d'être utilisé dans les coins ils sont aussi utilisés dans le mur comme simple poteau pour renforcer la portance.