Maison GREB (?) à 80% mitoyenne

Bonjour à tous,

Nous sommes dans la phase de conception de notre projet GREB (mixte?) sur notre terrain un peu spécial.
Sur sa partie constructible, la largeur est de 4,90m. Et nous sommes également limités en longueur, 15m maximum.

Décidés à construire en paille depuis un bon moment, nous avons dans un premier temps "renoncé " au GREB pour ne pas perdre trop de surface habitable. Après moultes calculs et recherches, on y revient ! Parce que si on part sur de la MOB, on se retrouve à un cout équivalent pour une isolation limite limite.. , et des tas de techniques constructives plus si "simples", et nous on aime bien avoir bien chaud et aller à l'essentiel ! Donc on fait l'impasse sur la surface habitable, et on revient au GREB !

Ma question est la suivante : notre parcelle étroite nous oblique à construire en limite des deux cotés. Des murs simples sans ouverture, mais des murs auquels on ne pourra pas acceder de l'extérieur pour enduire etc... Le mur ouest est en bordure mais le voisin n'est pas mitoyen, ca sera donc envisageable (a voir selon nos rapports, on ne les a pas encore rencontrés..) d'y acceder pour les travaux. En revanche le mur ouest est en grande partie mitoyenne.
L'idée serait de remplacer la partie exterieur classique greb (mortier et enduits) par qqch qui peut ne pas être accessible.

On a donc pensé à la structure suivante pour ces deux murs :

Extérieur
Bardage bois
lame d'air 3-4cm
Agepan DWD
"quelque chose" pour combler les 4cm, ou mortier en coffrage perdu avec l'agepan (la est ma question)
paille
mortier greb
enduit chaux
Intérieur

Peut être supprimer le bardage sur la partie mitoyenne qui sera étanchéifiée par dessus donc moins exposée.

Monter à plat la partie extérieure - bargage, agepan, première rangée de montants -
Faire l'étanchéité à l'air au sctotch sur l'agepan
Mettre à la verticale
Ajouter la deuxième rangée de montants
etc
Apres le montage du plancher du 1er, rebelote à l'étage.

Les murs faisant 15m de long, on imagine faire ca en trois parties de 5m, avec un systeme genre compribande entre les 3 parties verticales.

Des idées / commentaires ?

Mes idées/commentaires/ questions :
-Un archi (sensibilisé à la construction paille) m'a dit : "sur du mitoyen, c'est trop risqué de faire du bois, faites du monomur. Si le voisin s'amuse avec sa perceuse, ca va casser votre mur." Moi je me fais pas trop de soucis pour la solidité (j'ai lu le test de la pelleteuse , mais plus pour l'aspect non accessible donc non controlable ni reparable

- Un mur mitoyen, c'est pas très exposé au froid, peut être un autre technique moins performante en terme d'isolation serait plus pertinente
(a voir la possibilité de mise en oeuvre par nous même et évidement le cout..)

- J'ai lu les post qui parlent de ce même genre de conception, mais pas de retour sur comment est finalement comblé les 4cm (paille vrac, laine bois, l'Agepan tient il en coffrage perdu ?)

- Je pars sur du panneau pare pluie rigide type Agepan DWD, en me disant que ca sera plus facile de mise en oeuvre qu'un pare pluie souple, mais peut etre me trompe-je ?

- Si on part sur un coffrage perdu, quid des imperfections de coulage du coup non réparables... la paille sera elle bien protégée ? peut être une autre recette ""bien remplissante" ?

J'arrête la pour le moment, en espérant avoir éte au plus claire dans mes explications.
Vous pouvez voir une image sur mon post "présentation", n'hésitez pas à demander du croquis s'il faut..

Merci d'avance à vous tous pour votre contribution, ca va chauffer la haut... d'autres pavés en préparation !
A très vite,

Flavie

salut
comment tu fais pour remplir de mortier derriere l'Agepan ?
d'accord avec les remarques archi / moins d'isolant / controle du coulage (et il peut y avoir pas mal de trous...)
un mur MOB pré-fabriqué serait-il envisageable sur cette partie ? Sais-tu comment font les charpentiers de MOB lors de mur mitoyen ?
la solution monomur me parait pas mal aussi
à +

Hello,
 
Au risque de te décevoir, je partage l'avis de l'archi et de Nico.
Il me semble inutile de faire un mur de 50cm aver un R de 6 pour un mur mitoyen : complexité de fabrication, surface perdue, pas d'accès, etc...
Il y a aussi le comportement hydro : un mur paille doit perspirer, pour cela il faut qu'il soit en contact avec l'air et pas avec une autre maison.
 
Rien ne t'empêche de partir sur une solution mixte : MOB pour les murs mitoyen (un montant de 245 rempli de ouate ou de laine de bois fait déjà un R de 6 !) et greb pour le reste.
D'ailleurs je préfèrerai peut être le monomur en mitoyen : tu minimises les risques.
 
Pourquoi avoir évincer la mob ?
C'est certes un peu plus cher mais la facilité de construction n'a rien à voir.
Et le gain en surface est non négligeable surtout en 4m90 de large.
 
++
Jon

et un mur MOB aussi à l'Est, et GREB sur les facades Nord/Sud ?
C'est certes un peu plus cher (la laine de bois surtout, mais on peut mettre de la laine de roche, tout est affaire de compromis), mais ça peut être préfabriqué en atelier ou sur un bout du terrain (y-compris bardage), puis monté en une journée. Parce que vu le dessin, ce mur Est est long et haut, et les opérations ossature / greb / bardage vont vous prendre pas mal de temps. Il faudra que le voisin accepte d'avoir 15 m d'échafaudage pendant 6 mois ou 1 an dans son jardin, plus toutes les salissures... D'ailleurs, avez-vous les 15 m d'échafaudage sur 5 m de haut ? pour y avoir été confronté, c'est un problème pas facile à résoudre.
à +

Bonsoir et merci pour vos réponses,

Pas de soucis, je ne suis pas décue.. si je vous interroge c'est qu'il y a à discuter !

En réponse globale à vos remarques, le nerf de la guerre : le budget !

D'après mes calculs, un mur MOB en 145 revient à environ 60€/m2, pour un R (de mémoire) pas genial par rapport au GREB (3 ou 4). Pour un mur GREB bardé (avec technique proposée ci dessus, bardage et laine de bois dans le vide), j'étais à env. 47€/m2.

Donc pour un mur MOB en 245, pas encore fait les calculs, mais on doit approcher des 80€.
Le monomur, je suis pas très bien renseignée, mais j'ai vu des 100€/m2, et surtout : main d'oeuvre spécialisée, et ca j'ai peur que ca rentre pas dans le budget (je sais pas si c'est en plus des 100€/m2 ou si ca comprend la MO).

L'archi écoconstructeur MOB nous a dit qu'il était difficilement envisageable de préfabriquer en atelier, car la manoeuvre sur place serait très difficile. (Et nous on a vu aussi le cout...)

Le mur Nord en GREB OK, ca c'est bon, c'est sur.
Le sud est complètement vitré sur les 2 étages, donc je dirait plutot "poteau-poutre".

Pour l'ouest en mitoyen et l'est en limite :
- j'entend bien les histoires de mur perspirant qui ne doit pas être accolé; n'est ce pas la même chose avec un mur Mob ?

- je n'ai pas précisé la lame d'air entre le mur mitoyen et l'agepan, de l'épaisseur du bardage+liteaux (env 4cm), cela ne suffirait il pas a la perpiration ? (idée de l'archi..)

- Ok pour les échaffaudages et salissures, d'où l'idée de mettre à la verticale une structure "finie" (bardée) ou du moins qui n'a pas besoin d'être accessible. Et faire tout ca depuis l'intérieur de la maison/du terrain. Dites moi si je me fais des idées... ?

(-je note l'idée de compromis pour la laine de roche mais, grrrrrr.. pas trop envie de ce genre de compromis )

Bonne soirée, à très vite !
Flavie

Bonjour, pour les deux murs mitoyens je pense que le béton cellulaire est intéressant, préférable à la brique car plus facile à travailler. La mise en oeuvre par un amateur qui s'informe n'est pas très complexe. Toute structure en MOB sera source de problèmes futurs et complexité de mise en oeuvre immédiate plus entretien.
37cm du coté collé à la construction et 42cm de l'autre, des R qui sans être exceptionnels restent convenables et surtout plus de soucis vis a vis de la mitoyenneté. On peut échafauder de l'intérieur et enduire au fur à mesure l'extérieur ou barder ce n’est pas évident mais cela peut se faire  Le prix indiqué est voisin du matériau seul, avec main d'oeuvre il faut compter 150 € environ sans compter l'échafaudage etc.
Pour les autres faces Greb au nord et vitrages avec pare soleil au sud et structure poteaux poutres. .

En fait il ne reste que peu de paille.

C'est un projet très intéressant.

Les mesures prises par les DDT au sujet des zones inondables sont plus drastiques il fut un temps 15 cm au dessus étaient préconisés pour ma part je me suis vu appliquer 50cm.

Cordialement.

Jean-Pierre

salut

Citation :

- j'entend bien les histoires de mur perspirant qui ne doit pas être accolé; n'est ce pas la même chose avec un mur Mob ?

oui, c'est pareil, c'est pourquoi je demandais si tu avais des infos. La question des murs mitoyens est récurrente sur le forum. On a vu comme propositions :
- lame d'air ventilée
- maçonnerie
tu as déjà deux avis d'un (même ?) professionnel, qui collent avec ces propositions antérieures. As-tu moyen d'avoir d'autres avis de professionnels MOB expérimentés ? ça ferait avancer le débat. Pour ma part, je n'ai pas les compétences, mais je préfererais la sécurité de la maçonnerie

Sur le plan financier, il faut prendre en compte l'ensemble des couts. Le temps coûte cher, et les échafaudages aussi - si on n'en a pas assez, il faut les déplacer, ça prend du temps, et on retombe sur le même résultat ; j'ai mis 3 jours au total pour aller chercher les échafaudages, et les monter, arrimer, sécuriser, etc... Alors à la perspective de devoir les bouger, le courage m'abandonne, et je pense aussi à tous les trucs qui n'avanceront pas à la place. Et parfois, 2 jours de perdus, c'est 15 jours de retard pour le chantier, car la météo se dégrade, tes RTT sont épuisés, etc... Une solution rapide peut au final valoir moins cher qu'une technique plus économique et plus longue.

vu ton terrain, j'ai l'impression que la préfabrication (en atelier ou à plat sur place) reste possible, comme tu l'avais envisagé (3 morceaux de 5 m). Avec une bonne troupe bien énervée, et une grue de camion ou un manitou, ça peut se monter vite. Le poteau-poutre Sud peut être monté en même temps. Le lendemain tu mets les pannes, et c'est bâché. Rien de tel qu'un chantier sec... pourquoi l'archi trouve-t-il cette option si difficile ?
à +

Bonjour, en théorie il ne doit pas y avoir d'espace entre deux murs en limite de priorité.

Dans le cas d'une maçonnerie on place en construisant une plaque de polytruc pour assurer l'étanchéité et amortir les éventuels mouvements de maçonnerie et un joint en façade, un solin à la jonction du toit. Il n'y a pas besoin de lame d'air.

Une ossature de MOB placée contre devrait avoir les mêmes préconisations donc pas de ventilation ou il faut créer une ventilation avec grilles etc avec tous les risques de fuites, d'introduction d'eau et de dégradation de plus on perd l’intérêt thermique de la mitoyenneté qui est préconisé dans le cadre des économies d'énergie.

JP

Bonjour,

Je continue mes recherches, mais je ne trouve pas pour l'instant de solution validée par l'expérience..
Des questions similaires sur d'autres forums soulèvent les mêmes inquiétudes et les avis sont partagés.

Coté pro, j'ai deux avis différents, l'un, archi constructeur mob préconise l'ossature bois et lame d'air ventilée, l'autre archi parle de maconnerie.

Pour ma part, plus j'y pense et plus je me dis que la solution que je propose peut être assimilée au fonctionnement d'une toiture froide (lame d'air ventilée sous couverture). Dans ce cas, on ne s'inquiète pas plus que ca de la difficulté de perspirance sous étanchéité, et les précautions anti intrusion diverses sont évidemment mises en œuvre.
Je m'étais beaucoup questionnée à ce sujet en pensant à la conception de la toiture végétalisée. Je me disais au départ : c'est idiot de laisser une lame d'air qui refroidira sous mon isolation végétale. En comprenant mieux les problématiques d'évacuation de la vapeur d'eau, j'ai réalisé que finalement la végétalisation n’était qu'un complément d'isolation et non pas une isolation absolue.
Finalement la mitoyenneté peut être considérée comme telle, non ?

Imaginons un mur maçonné contre celui du voisin (qui est crépi bien sur..). J'ai peur... par ou va partir la vapeur d'eau intérieure, uniquement par la toiture ? en ajoutant encore des risques de condensation la haut alors qu'une partie pourrait être gérée par le mur perspirant ?
De plus, difficile d'enduire un mur maçonné à quelques cm (voire max 1cm si on suit la loi), et même si on mettais un polys ou autre entre deux, l'humidité du voisin et de l'air extérieur, va venir condenser et finir par pourrir la maconnerie non ?
(J'ai pas encore assez étudié la construction tradi parpaing, j'ai juste je l'avoue pas mal d'a priori négatifs sur le sujet)

Je réalise bien qu'il faut prendre en compte tous les paramètres (temps..) pour le budget. Et je suis ouverte à d'autres solutions que le bois. Mais j'ai l'impression que ma solution n'est pas si incohérente que ca au niveau de la mise en oeuvre (pas besoin échafaudage, possibilité de tout faire depuis l'intérieur.)

Pour la préfabication, la difficulté réside dans l'exiguité du terrain qui rendrait difficile les manoeuvres (ou l'acces tout simplement) des machines. Mais je vais le relancer pour avoir une idée plus précises des diffucltés et des couts.

Merci a tous pour votre participation, affaire à suivre !

Citation :

vu ton terrain, j'ai l'impression que la préfabrication (en atelier ou à plat sur place) reste possible, comme tu l'avais envisagé (3 morceaux de 5 m). Avec une bonne troupe bien énervée, et une grue de camion ou un manitou, ça peut se monter vite. Le poteau-poutre Sud peut être monté en même temps. Le lendemain tu mets les pannes, et c'est bâché.

J'imaginais monter a plat puis mettre a la verticale 3 morceaux de 5m, mais juste la partie bardage (pour les parties exposées) + Agepan + premiere rangée 4x10 (ou montants si MOB). Ta remarque m'interpelle, tu penses que ca fait trop lourd pour faire ca a ..disons 5 gars costauds? plus ? ou carrement machine ?

On peut bien sur envisager 5x 3m à la place, ou 4x ... euh ... 15m/4 Mais chaque pan en plus amène une étanchéité en plus à soigner (?)

Bonne journée !

Bonjour, il n'y a pas de raison que l'humidité traverse le mur ou alors la maison est un sauna sans aucune évacuation d'humidité de plus les enduits intérieurs sont suffisamment étanches sinon l'humidité qui peut pénétrer le mur peut en ressortir par les mêmes voies ce qui régularise le taux d'humidité (principe des murs en terre)

Je regarde en ce moment autour de chez moi des dizaines de maisons anciennes sont accolées sans aucune ventilation maçonnerie contre maçonnerie.

En cas de persistance de doutes je pense qu'il faut aller sur un site spécialisé en maçonnerie traitant des maisons mitoyennes. Quand à une structure en bois j'ai plus de doutes sur l'avenir et surtout la mise en œuvre appropriée.
Le site boisphile et son forum me semble intéressant.
JP

Je me replonge dans le livre "l'isolation thermique écologique" (terre vivante) et je tire les quelques conclusions suivantes :

-Un mur maconné "monomur" (terre cuite, béton cellulaire ou beton allégé) ne peut suffire seul à assurer une isolation correcte* qu'avec une forte epaisseur, on approche vite des 50cm. Ou alors il faut rapporter une isolation supplémentaire externe (ici pas possible), ou interne (et la je vois plus l'interet en terme de temps de travail et de surcout..)

*oui, j'ai une idée assez exigeante du mot "correct"...

- Il y a les solutions en maconneries moins épaisses, idem, qui nécessitent un apport supplémentaire.

- Les murs maconnés à double paroi, vachement épais aussi, et qui soulèvent les mêmes questions de perspiration (si on utilise un isolant "putrescible", et sinon les prix deviennent exorbitants et le bilan environnemental bien mauvais)

Bref, à moins de renoncer à l'idée d'un mur perspirant (donc lame d'air, s'il s'avere que c'est suffisant..), je vois pas trop d'autre solution.

On accepte bien la solution :
- paille - panneau pare pluie - lame d'air - bardage - (voir p.175 pour ceux qui ont le livre)
donc pourquoi pas
- paille - panneau pare pluie - lame d'air - maison mitoyenne -
?

Avez vous des pistes pour que je saisisse mieux les différences entre le traitement des parois verticales et celui des horizontales (cf post de 7:44) ?

Bien à vous...

Moi je veux bien une solution bois ouate de cellulose ou laine de bois agepan et lame d'air. Pour obtenir une lame d'air convenable cela suppose 3 à 5 cm entre les deux murs avec un grillage approprié de chaque coté et un solin ventilé approprié. Le grillage devra être assez fin pour éviter l'intrusion d'insectes divers. Il y a malgré tout des risques d'intrusion de création de toiles d'araignées et d'empoussièrement d’où nécessité de pouvoir nettoyer.

Quand sera t'il de la fixation sur l'espace et notamment sur le mur voisin?

D'autre part pour les maisons avec murs mitoyens il y a une améliorations des performances thermiques et de nombreuses préconisations vont dans ce sens dans le cadre des rt 2012 ou maisons passives.

Je pense qu'il faut absolument poser le problème à un expert en constructions bois. Sur le site des compaillons ugo est de bons conseils pour ce genre de problèmes

JP

Citation :

Ta remarque m'interpelle, tu penses que ca fait trop lourd pour faire ca

je n'ai pas calculé, j'ai dis ça au feeling. Disons le morceau le plus haut = 5 m x 5m = 25 m2
bardage douglas ep 18 mm 500 kg/m3 = 9 kg/m2
Agepan 10 kg/m2
ossature entraxe 60 m, bois 145x45 500 kg/m3 = 5,5 kg/m2
total environ 25 kg/m2
me gourre-je ?
un mur de 25 m2 pesera donc 625 kg, et c'est une sacrée voile qui prend au vent, et avec une fichue tendance à t'échapper des mains et basculer.

avec 5 haltérophiles poids lourds qui mesurent 5 m de haut, ça le fait
sinon 1 petit mari malingre qui sirote sa bière dans son manitou, ça le fait aussi.
bon, faut un gros manitou quand même, rapport à la hauteur

à +

Bonjour,

JP : Pour la fixation de l'espace, il me semble que les deux maisons mitoyennes ne doivent pas etre solidaires. En tout cas mon mur ne doit pas "s'appuyer" sur celui du voisin. J'imagine donc juste poser mon mur, à la distance requise (disons 4cm - et en supposant que le voisin est bien d’aplomb, je lui souhaite). Le seul contact avec le mur voisin serait donc au niveau du solin;
D'ailleurs tu parles de solin "ventilé", c'est à dire ?

Pour le nettoyage annuel (voire moins.. aucune idée), une barre de ramonage et un "plumeau" devrait faire l'affaire (7m), non ? S'il s'agit juste de dévisser une lame de bardage (vertical), ca semble possible non ?

Je vais continuer mes recherches en ce qui concerne la mitoyenneté et les performance thermiques, et tout et tout, je vous tiendrai au courant de l'avancement.

Nicolas : merci pour ces calculs !
En fait je pensais faire un étage à la fois, ca divise donc tes chiffres par deux. Soit un peu plus de 300kg par pan. Si on compte 80kg/homme, on s'en sort à 4 ou 5, plus l'épouse malingre qui guide et visse avec sa copine (et la bière dans poche, éventuellement ok).
Bon, faudra prévoir des pantalons de chantier adaptés, rapport à la taille de la canette...
Sinon l'idée du manitou plait beaucoup à mon mari (ah....les hommes et les machines.... et la bière....!)


Dans tous les cas, on ne se presse pas et on trouvera la bonne solution d'ici le printemps je pense !
Je vous tiens au courant.
A+

Citation :

(ah....les hommes et les machines.... et la bière....!)

je confirme. Ca marche déjà avec les petits garçons dès l'age de 2 ans (les machines...). C'est donc profondément génétique, localisé sur le chromosome Y, c'est pas notre faute, on y peut rien. Il semble toutefois que ça soit également contagieux, certaines femmes se laissent convaincre. Un prion, alors ?
à +

Citation :

Un prion, alors ?

Oui, pour la bière... mais ma mère m'y a aidé !
Les machines, non pas trop mon truc. Ou alors les frigos

Normalement il n'y a pas d'espace entre les deux murs en pratique à l'heure actuelle on place 2cm de polyuréthane entre les deux murs. Normalement il ne doit pas exister d'espace entre les deux murs.
Je parle de maçonnerie classique : brique monomur ou autre, béton cellulaire , béton agglos bétons.

Dans le cas d'une construction en bois elle devrait s'appuyer également donc pas de ventilation possible sinon recouvrir l'espace illégal par une grille si accord avec le voisin et il devrait y avoir une ventilation sur le solin qui relie les deux murs au sommet.

A mon avis c'est très complexe à gérer je n'ai jamais vu de cas de figure et je ne pense pas qu'il en existe dans une situation semblable. Je pense qu'il faut trouver une autre solution.

JP

Donc si on crée

D'après un article du code de la construction on parle d'un espace de 2cm entre deux constructions accolées et 4 cm en zone de sismicité. l’espace créé est recouvert d'un couvre joint.

JP

Citation :

D'après un article du code de la construction

j'ai cherché un peu, je n'ai pas trouvé cet article. J'ai trouvé les articles R111-16 à R111-20 du code de l'urbanisme qui parlent d'implantation, mais rien de tel
Tu aurais plus de précisions ?
Merci, à +

Je vais essayer de retrouver cela

A +

Je ne retrouve pas l'article, mais on ne peut parler de maison mitoyenne juridiquement seul un mur commun à deux construction sur lequel s'appuient les planchers peut être mitoyen.

Les deux maisons sont construites en limite de propriétés, virtuellement et théoriquement il n'y a pas d'espace entre les deux murs mais ni l'un ni l'autre ne pouvant s'appuyer mutuellement, on doit laisser un espace qui ne doit pas être combler par du mortier. On utilise donc une plaque de polyquelque chose en général de 2cm.

En zone sismique l'espace doit être de 4cm et non comblé par un isolant je pense que c'est une des nouvelle dispositions.

Un architecte doit être au courant de cela.

JP

Salut Shivavie,

je réfléchissais à ton projet et je me dis qu'avant tout, faudrait connaitre le prix auquel tu peux avoir les matériaux bois, paille mortier.
En effet, le bilan économique te fera peut-être changer d'avis ;-)

Solution parpaing (20cm) + poly (15cm) / m² = 14.8 + 15 ~30€ + mortier + colle + fer
Solution greb ce n'est pas beaucoup moins chère. Ça doit même être plus chère si tu utilises l'agepan.

D'ailleurs une plaque doit être obligatoire côté ext de ton mur mitoyen car je ne pense pas que le coffrage perdu soit génial pour la paille. Aussi j'ai des craintes sur la paille avec juste un pare-pluie souple, derrière un espace idéal pour les bestioles. Au mini de l'agepan.
Donc solution greb perso au m²: bois + paille + agepan = 10 + 4 + 10 ~30€ + mortier + clous + vis + feuillard.

Du côté en limite de propriété, tu peux peut-être faire un mur greb si tu peux coffrer/décoffrer normalement.

Bonne réflexion,
Winzo

Salut a tous,

Merci pour vos remarques. Pas eu bcp de temps ces derniers jours, donc pas de nouvel avis de pro. Ni mes lectures sur l'ossature bois, qui ne parlent jamais de "mitoyenneté" (peut-être bien parce que ca se fait pas..). Bref, rien de bien neuf...

Winzo tu as raison, au niveau des cout, la solution maconnerie reste raisonnable si on part sur du parpaing + polystyrène pas bien ecolo (au regard de la quantité), mais comme toujours ca devient plus "ecolo" quand ca s’avère la solution la plus durable. C'est la maçonnerie "plus verte" qui est vraiment chère.

En ce qui concerne mon autre mur, coté limite mais pas mitoyen, j'ai peur que le problème soit le même, puisque ca "risque" d'être un jour construit aussi (au vu de la baraque pourrie qui est sur la parcelle et qui se fera détruire pas la première inondation), et surement en limite de parcelle aussi car le terrain d'a coté fait 10m de large. Et je prefère prévoir avant, plutot que de tout démonter

Je réitère mon problème/réflexion, si on part sur maconnerie (abordable - petit budget), on part donc sur de l'isolation intérieure. Existe-t-il des solutions d'isolation par l'intérieur (autres que polyst) cohérentes et plus ecolo (pour compenser le parpaing..) ? Je ne comprends pas bien le fonctionnement hygrométrique de ce genre de paroi... Dites moi si je me trompe :
Dans une maison parpaing (mitoyen ou pas), le mur n'evacue pas d'humidité intérieure. Cette dernière n'est prise en charge que pas la VMC et/ou une toiture ventilée ? Il me semble qu'une solution en isolation végétale est risquée ? (Je suppose que oui, si ca marche pas pour la paille...)

Je vous mets une coupe de profil qui montre la proportion de "mitoyenneté" (en hachuré la maison du voisin et ses murets) (Désolée pour la qualité...)
Ce qui soulève également la question de l'isolation différente entre la partie collée à l'autre maison et celle "à l'air libre"



Si jamais ca vous donne des idées...

J'ai un peu fouillé boisphile mais rien trouvé pour le moment.. Je poserai sous peu la question sur le forum des Compaillons, voir les autres sons de cloche qui résonnent par la bàs.

En tous cas encore merci a tous pour vos contributions, je vous tiens au courant !



A+

Citation :

(peut-être bien parce que ca se fait pas..).

Tu perds la foi ou quoi ? ;-)

Une ossature bois ça doit se faire en limite de propriété. Faut juste respecter la lame d'air et faire gaffe à l'étanchéité comme tu le disais en début de fil.

De toute façon quelque soit sa nature, pour résoudre un soucis sur un mur "mitoyen", faut employer les grands moyen.

Citation :

Je ne comprends pas bien le fonctionnement hygrométrique de ce genre de paroi.

J'ai déjà lu des exemples d'isolation int en paille. Faudra que je retrouve ça. Je crois qu'il faut laisser une lame d'air entre ton isolant et ton mur pour éviter les problèmes de condensation dans l'isolant.

A l'inverse, en isolation ext d'un mur maçonné perspirant, l'isolant doit être collé à la paroi pour déjà servir à quelque chose et aussi pour éviter la rupture de capillarité et que sa condense entre le mur et l'isolant.

De l'autre côté, si tu peux décaler le grillage le temps de la construction, tu pourras coffrer donc pas de problème pour le greb classique.
Faudra veiller que la future construction de ce côté respecte les règles de "mitoyenneté".
Quelque soit la technique se sera plus simple simple si tu peux empiéter d'un mètre chez le voisin. Regarde chez nous.

Bon courage,
Winzo