OSSATURE EXTERIEURE APPARENTE

Bonsoir,
Après avoir présenté mon projet dans la rubrique "présentation", je pense pouvoir utilement faire migrer le sujet dans la rubrique des questions techniques. Les administrateurs me diront si je me trompe . . .
En bref je m'apprête à commencer ma construction ( j'ai le permis et j'attends la réponse des banques ).
Je veux donner à cette maison l'esthétique d'une maison normande à colombage. Pour cela je veux laisser l'ossature extérieure apparente, mais je suis confronté au problème de l'étanchéité.
Pour garder la paille au sec je pense que le pare pluie microporeux indéchirable style sous-toiture, ne faillira pas à sa tâche.
Les panneaux de mortier dont les bords seront prisonniers entre les montants et la paille renforceront la rigidité du contreventement.
Reste le souci de garder l'arrière des montants à l'abri des microfissures et des infiltrations.
Pour cela je pense poser un cordon de mastic silicone entre le bois et le mortier GREB, avant d'applique l'enduit chaux-sable.
Le vendeur de mastic va se réjouir me direz-vous . . . certes, avec 150 montants à border des 2 côtés . . .
Voilà où en sont mes réflexions de néophyte. Je ne veux pas naïvement révolutionner une technique qui a été éprouvée par de nombreux auto-constructeurs, mais je souhaite viabiliser mon idée de "colombage-GREB".
J'attends vos réflexions et vos volées de bois vert après avoir vu le croquis ci-joint

https://i.servimg.com/u/f42/17/32/45/89/coupe_10.jpg

hello
n'oublies pas qu'un feuillard métallique relie chacun des montants bois opposées, au dessus de chaque rangée de botte de paille, cela fait autant de trous dans ton pare-pluie.

Calcule bien le coût du mortier en plus (avec les heures à passer en plus), celui des montants bois plus larges et usinés, et enfin le mastic (au passage le silicone, je ne suis pas sûr qu'il aime bien les UV...)

A++

Jules

Les feuillards, au contact de la chaux du mortier, ça m'étonnerait qu'ils tiennent longtemps. Je comptais les remplacer par des entretoises en douglas à 80 et 160 de hauteur dans la paroi.
Le mastique ne verra jamais le jour puisqu'il sera noyé sous 1.5 cm d'enduit.

Bonjour

Tu serais surpris par la tenue du feuillard. Que veux tu qu'il lui arrive ?
Si tu n'en veux pas je te conseille le feuillard textile plutôt que des entretoises pour ne pas solidariser mécaniquement les deux ossatures.
Attention aussi avec le mastic, les fissures le long des montants jouent un rôle dans la perspiration du mur. Sinon c'est are vapeur obligatoire à l'intérieur et très bien posé.

@+
Phil19

alors là je reste sceptique, le pare pluie au milieu du mur ne me parit pas une bonne idée. je crois que sur futura science yoghourt a fait un logiciel de simulation du comportement de la vapeur d'eau dans le mur. il ne serait pas inutile de jeter un coup d'oeil dessus.

voir p 121 sur le livre 3 du greb, il y a une maison colombage en photo. savoir qui a construit pourrait être interressant pour le retour d' xp.

Bonsoir,
Je préférerais bien sûr utiliser le feuillard, mais je pense, et certains professionnels me l'ont confirmé, que le métal sera rongé par la chaux à moyen terme.
Par contre s'il existe un feuillard textile ce serait l'idéal. Ca ressemble à quoi ? à de la sangle ?
Pour ce qui est de la maison de la page 121, c'est un doublage chêne sur les montants douglas. Je n'ai pas trop confiance dans des morceaux de chêne de 15 à 20 mm, exposé à tous les vents. Ils vont travailler à un rythme différent du douglas, et l'homogénéité risque d'en pâtir. Toutefois je me suis inspiré de cette idée pour envisager des montants de 120 retravaillés chez le menuisier pour que la partie extérieure déborde sur le mortier.
Pour l'imperméabilité du mastic, j'y ai pensé mais j'ai considéré que la surface ridicule du cordon de mortier par rapport à toute la surface de paroi perspirante n'aurait pas d'incidence . . . peut-être à tort je ne sais pas.
Pour ce qui est du parcours de la vapeur d'eau à travers le pare pluie, ce dernier accuperait 16 cms de large sur 60, soit à peu près 26 %, et encore seulement sur 2 m de haut car les 50 derniers cms du mur seront doublés avec un colombage en croisillons et du mortier.
Alors j'ai du mal à croire que la perspirance deviendrait insuffisante.
Mais je vais chercher ce fameux sujet sur futura science.
Enfin, à propos du mastic, je dois trouver celui qui adhérera le mieux au bois et au mortier . . . et pendant longtemps.

autant pour moi, j'ai parlé trop vite. c'est encore plus bizarre du coup, une portion de pare pluie.

une idée en passant.

faire un colombage profilé, si de l'eau s'infiltre entre le bois et l'enduit , elle restera au niveau du montant et s’évacuera quand les conditions climatique seront meilleure.

désolé pour la qualité du dessin

Pourquoi pas ? mais ou est le mortier ?
J'avais pensé à la solution de la pièce de bois rapportée, mais mon mur va être tellement large . . . ma maison va devenir un chateau fort.
Sinon j'avais pensé aussi à mettre le profil le plus étroit du montant vers l"extérieur, et le plus large vers l'interieur
Je ne sais pas trop quel est le mieux . . .

Pour mon pare pluie, il n'y a aucune raison que j'en mette partout mais simplement derrière mes montants, d'autant que le mortier, il faut bien qu'il s'accroche à la paille sur la majorité de sa surface tout de même.

arf , je vais aller me coucher, j'ai dessiner trop vite. le mortier a sa place entre montant et enduit par dessus. c'était plus le truc du colombage profilé que je voulais mettre en avant.

Salut,

Citation :

Pour ce qui est de la maison de la page 121, c'est un doublage chêne sur les montants douglas. Je n'ai pas trop confiance dans des morceaux de chêne de 15 à 20 mm, exposé à tous les vents. Ils vont travailler à un rythme différent du douglas, et l'homogénéité risque d'en pâtir.

A mon avis, ne sois pas trop inquiet pour ca.
Si tu prends du bois sec, même en 20mm s'il est bien fixé, il n'y a pas de raison qu'il travaille.
Regardes des fenêtres en chêne de 40 ou 50mm d'épais qui ont plusieurs 10aine d'année. Si elles ont été entretenues, elle n'ont pas bougées.

C'est à mon avis la meilleure solution pour toi : un greb classique + chêne rapporté.

++
Jon

Admettons, mais si je choisis cette option, le problème d'étanchéité reste le même non ?

Salut,

Ben non, je ne pense pas.
Dans mon idée, tu fais ta première couche d'accroche d'enduit sur l'ensemble du mur.
Tu fixes par dessus tes parements chêne décalés des montants dans le mortier (a voir pour la fixation).
Tu fais la couche de corps et de finition entre les parements chêne.
S'il y a infiltration entre l'enduit et le parement, il y a toujours la 1ère couche d'enduit qui fait l'étanchéité et en plus tu as le mortier dessous, donc pas de risque pour la paille.

Une autre possibilité pour fixer les parements dans les montants plutot que dans le mortier c'est d'avoir qu'ils soient moins large ou plus large que les montants pour ne pas que coincident les jonctions montants/mortier avec les jonctions parement/enduit.

Voilou.
++
Jon

Bonjour à tous
Nous avons pu discuter ce WE avec Stéphane lors du stage.
Puis j'y ai réfléchi.
Je rejoins la conclusion de Jon.
Pourquoi?

Parce que je pense qu'il ne faut absolument pas que les poteaux porteurs de cette section soient exposés aux intempéries. Je le déconseille purement et simplement.

Si le bois s’abîme sur la face interne des poteaux (là où j'estime qu'il y a le plus de risque) la structure bois peut-être menacée.

Si tu choisis de faire une structure de type greb qui reste indéfiniment exposé aux intempéries, je ne pourrais le cautionner sur ce forum, sauf s'il s'agit d'une expérimentation sur un bâtiment non habité et de petite taille, ou avec une structure porteuse "de secours".

Quoi qu'il en soit, bravo pour toutes les idées nouvelles qui font évoluer les choses, qui, si elles sont pertinentes méritent d'être reproduites et si elles ne le sont pas, modifiées ou abandonnées.

A bientot
JB

Merci pour ce message. Je prends acte et je continue à réfléchir.
J'ai du mal à me résoudre à sacrifier le colombage . . .
Il doit bien y avoir un moyen de faire évoluer cette technique, mais lequel ?

tu n'est pas obligé de sacrifier le colombage !
Si tu fais du colombage, soit tu prévois du bois de classe 4 (mélèze d'europe, chêne ou chataignier) avec une section plus importante pour durer au moins 50 ans
si c'est juste l'esthétique, tu peux par dessus du greb simple poser du bois.

L'avantage que tu as à faire ça c'est que finalement, les poteaux GREB peuvent être n'importe ou, tandis que l'esthétique colombage peut être placé là ou tu veux.

autre problématique à gérer c'est l'interface entre les poteaux dans un poteau d'angle.

voilà !
bon courage à toi!
à bientot
JB

Le pare-pluie ne va pas empêcher l'adhérence du mortier sur la paille ?

Je rejoins l'avis de Jon :
1 couche d'enduit pour la protection des montants.
fixation du parement en chêne
2 couche d'enduit entre tes parements en chêne

++,
Winzo

Tout ça devient un casse-tête. Le chêne, c'est pas donné, et pour que ça ne travaille pas, il faut une bonne épaisseur . . .
Bof, moi qui cherchait la facilité, après réflexion, je vais abandonner le colombage.
Je garderai juste les croisillons en haut des murs, fixé par dessus le mortier et l'enduit.
Ce sera beaucoup plus simple. Par contre je garde l'idée de noyer l'ossature intérieure comme prévu.

C'est dit je pars sur un GREB classique. Je ferai un enduit d'apparence pierres, c'est joli aussi et c'est rigolo à faire.

Du coup, pendant les 2 ans de chantier, peut-être y aura-t-il une opportunité d'organiser un stage ? ! ?

Qui sait . . .