Chauffage pour maison type BBC

Au fait, votre point de vue sur une question existantielle?

Si il y a pas d'isolant entre RDC et étage, avec chambre à l'étage et chaleur qui monte, il faut plancher chauffant au RDC et à l'étage ou le plancher chauffant à l'étage servira à rien car de toute façon on chauffe normalement moins les chambres que le RDC et que le contraire risque d'arriver seulement par stratification même sans chauffage à l'étage.

A mon avis :

- si chauffage convectif : inutile en haut, stratification très importante et besoin moindre en haut

- si chauffage rayonnant (plancher chauffant) : Ce n'est théoriquement pas l'air qui est chauffé mais les corps, donc stratification bcp moins importante. Donc besoin de chauffage en haut. En revanche, je mettrai de simples cloisons chauffantes avec un potentiel de chauffage (pas des tubes, etc....) bcp moins important.

Et toi ton avis sur mes questions existentielles ? ;)

++
Mistou

Cool les plots!!!! C'est peut être un peu galère à faire mais pas plus que les colliers. Il faut pas oublié de mettre de l'eau dans les tuyaux pour qu'il ne flottent pas ni ne s'écrase.
J'adore.

Pour le reste:
-La chape chaux est posée sur dalle ciment comme un chape de ravoirage, elle a pas de fonction structurelle, donc pas de problème.
-L'isolant c'est 35cm de pouzzolane, ça équivaut à 12cm de polystyrène.
-Une dalle béton se coule en 1 fois car sinon, il y a glissement entre les 2 épaisseurs. Une chape de ravoirage, on s'en fiche. Sur un plancher bois, je sais pas si on se place dans le premier ou le second cas. Le carrelage sur plancher bois c'est difficile, une chape sur plancher bois ça l'est encore plus. Si ton plancher et surtout l'OSB est trop souple, c'est la chape va travailler et se fissurer et péter le carrelage.

Il existe 2 type de pose de carrelage collé sur dalle et sur chape maigre ciment.
Dans le premier cas si le support bouge le carrelage pète, c'est le cas courant. Dans le second cas on a plus de jeu mais le carrelage est collé au ciment car c'est fin donc ça risque de se décoller.

Tu as lu mon post sur plancher bois béton?

Si tu veux du carrelage dessus, pour moi, il n'y a pas de questions à se poser, un coffrage, des connecteurs dans les poutres, un treillis soudé sur cales béton, le PER attaché au treillis, une dalle de 10cm à la toupie et la carrelage collé dessus. Tu aura quelque chose d'infiniment plus solide, sans vibration du plancher, pas chiant pour mettre le PER et rigide pour mettre carrelage.

je sais pas comment tu as calculé ton plancher bois, mais pour porter une chape de 10 cm, j'arrive à des trucs énormes et surtout des efforts très important au niveau des appuis donc problématique si assemblage.

OK merci pour ton avis.

Ouai moi aussi je trouve ca cool les plots !

OK pour le reste, j'avais pas percuté que le hérisson était en pouzzolane... dsl.
Le carrelage sur plancher bois, c'est dans le DTU, sous couche de désolidarisation élastomère.
Pour moi la chape chaux réglait le problème. Son avantage est sa grande souplesse. Je pensais donc qu'elle pouvait encaisser les mouvements de la dalle bois sans fissurer. Dans les maison ancienne (chez mes parents par ex), la chape en chaux était coulée sur un plancher bois. Je me disais aussi qu'avec des joints chaux, le carrelage aussi pourrait absorber ces déformations sans fissurer les carreaux. utopique ?

J'ai pas encore lu ton post sur les planchers bois béton, je vais aller jeter un coup d'oeil.

Pour la calcul de mon plancher, j'ai ressorti le calcul.
Entraxe : 0,5m (pour multiple OSB)
portée : 3,5m (3 murs de renfends dans le VS)
Charge : 150daN/m² (exploitation) + 50daN/m² (poids propre) + 15daN/m² (ouate 25cm à 60kg/m3) + 20daN/m² (cloisons hors celles au dessus des refends) + 20daN/m² (OSB en 22mm) + 175daN/m² (8cm de béton de chaux à 2200Kg/m3) = 430daN/m².
Ca fait donc une charge de 430 x 0,5 x 3,5 = 750daN
Ca passe donc avec une solive de 6,5 x 25 cm (1000daN max) avec encore de la marge.
De plus, J'ai la moitié de mes solives qui a une portée de 2m50 et pas 3m50, donc encore plus de rigidité.

Pour l'assemblage, sur mes doubles murets, je n'ai que de l'appui simple et donc de la compression transversale (largement ok).

C'est vrai que je prend moins de risque avec une chape béton au dessus de ma dalle bois. Tu peux stp faire un schema de ce que tu proposes, je ne comprend pas bien l'histoire du coffrage et des connecteurs dans les poutres ? Merci !
EDIT : j'ai retrouvé ton post sur plancher béton bois, il y a un schema dans la doc, je vois mieux de quoi il en retourne. Je vais y réfléchir.

++
Mistou

MBL a écrit:

Salut,

J'ai trouvé ça


http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=14911&KW=plancher+chauffant&PN=0&TPN=3
Ci dessous un petit dessin de mes dernières cogitations:
-35cm herisson pouzzolane (lambda=0.15 --> R=2.3)
-2cm lit de sable éventuel pour régulariser arase
-pas de polyane
-8cm dallage béton ferrailler ST15C (au lieu de 12cm mini + ST25C)
-4cm chape chaux d'enrobage autour PER fixé par collier plastique électricien
-2cm mortier de pose chaux
-3cm dallage pierre ou tomette

Questions... :)

- Pourquoi ne pas faire comme pour ta dale de l'étage? : dalle béton avec PER fixé au treillis... le tout coulé dans le ciment, ça me parait bien plus simple et rapide.
- Pourquoi avoir enlevé le polyane?

Tenez, au passage, il y a des coins où on trouve du béton de chaux à la toupie :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/114648-realisation-dun-herisson-dalle-9.html

Ça peut être sympa... :)

C'est différent à l'étage et au rdc parce que je me vois pas monter l'ossature sur un hérisson pendant 6 mois.
Le PER fixé au treillis soudé ça marche bien, c'est sûr, c'est ce que je prévois à l'étage.
Au RDC je veux pouvoir marcher sur un truc solide, servant de fondation aux cloisons et permettant de fixer les contreventements provisoires donc sans tuyaux.
Et puis au RDC j'ai pas de problème de poids donc pas de problème d'épaisseur.

Ca fait quand même une sacré contrainte juste pour pouvoir fixer le contreventement...
...surtout que dans (presque ?) tous les cas, on peut les fixer par l'extérieur, il m'a semblé.

Surtout si il faut faire le béton de chaux à la bétonnière...

@Mitsou

Il y a il me semble erreur sur le poids de la cloison, une cloison placo pèse 25kg/m2 d'élévation, ce qui correspond à 25*2.5/0.5=125kg/m2 de plancher
en prenant 2cm pour carrelage et colle et ciment au lieu de chaux j'arrive à 125+15+20+0.1*2400=400kg/m2 hors PP des poutres.

Même comme ça j'arrive à 76% contrainte de flexion et 1/475ém de flèche (0.77cm) donc c'est bon.

Tu peux aussi faire une dalle béton de 8cm sans connecteurs entre bois et dalle car il n'y a pas de contreventement à reprendre comme sur un plancher d'étage. En ferraillant avec un ST15C ou ST25C à 2cm d'enrobage de la face inférieure et PER fixés dessus.

Ca créera un platelage de répartition pour répartir les charges ponctuelles entre les solives. C'est un plancher qui ne vibrera pas. Et un carrelage posé sur un support aussi rigide qu'un plancher béton.

Slt MBL,

Merci pour la vérif du calcul.
Effectivement, erreur sur les cloisons.
J'avais pris pas mal de marge sur les dimensions des solives car je souhaitais 25cm d'isolant et j'avais juste vérifier grossièrement que ca passait la charge avec cette section.

En fait, au final si j'enlève les connecteurs, ca me revient juste à remplacer la chaux par le ciment et couler une dalle béton au lieu d'une chape chaux.
En terme de cout ca doit être du même ordre (chaux plus cher mais pas de treillis).
Par contre, je n'ai plus le souci d'accrochage des PER en les fixant au treillis.
Puis si je veux aller vite, je peux faire venir une toupie.

Le seul inconvénient est d'ordre écologique et de convictions. Ca m'embetais d'utiliser du béton en intérieur... Mais si c'est pour avoir une chape chaux et un carrelage qui fissure, j'ai rien gagner...
Ce qui est sur c'est que je n'utiliserai pas la tomette (esthetique, remonté de laitance, salpetre, etc...), donc si je veux un chauffage au sol, pas d'autre choix que le carrelage (je ne crois pas au parquet collé dans le temps) et au final surement pas d'autre choix que le béton...

Si je pars sur la dalle béton, je rajouterais :
- 4cm de liège en plaque sur la périphérie pour faire joint de dilatation et couper un peu plus le pont thermique
- un polyane sur l'OSB de la dalle bois
Ca te semble OK ?

D'ailleurs, mieux vaut mettre un polyane ou un film technique (pare-vapeur) ?
Dans tout les cas, ce ne sera pas une paroi perspirante.

Merci pour tes conseils, je vais réfléchir à tout ca plus en détail.

++
Jon

PS : j'avais lu ton post plancher mixte bois/béton, c'est très instructif et le système constructif est interessant ! Je ne connaissai pas, merci.

En périphérie, il y a pas grand chose d'obligatoire, tu tombes sur le mur GREB donc tu as déjà la rupture de pont thermique. On mets normalement de la mousse en 5 à 10mm d'épaisseur autour de chaque point singulier (tuyau PVC, poteau, mur de refends et autre, ce qui est le plus à craindre c'est le retrait du béton armé qui si il est bloqué sur un point dur provoque fissure.

Le carrelage et la chape béton feront un super pare vapeur, je crois qu'il y a pas de soucis de ce coté là, il faut mettre quelque chose pour éviter la reprise d'humidité par l'OSB lors du coulage. Donc à mon avis polyane car frein vapeur plus cher 'sans certitude).

Il faut 1.5cm2/ml dans la dalle donc ST15C (maille 200mm) ou ST25C (maille 150mm) en fonction de l'entraxe de tes tubes PER pour pas être emmerdé.

J'ai lu quelque part qu'il fallait pas fixer directement PER sur treillis, mais je vois pas pourquoi et certain l'on fait apparemment sans problèmes.

Hello,

OK, en fait je voulais remplacer la mousse par le liège.
Sur le pourtour, la dalle tombe en face du mortier greb entre lisse, donc le R est assez faible et je pensais coupler le rôle de joint et d'isolant par le liège.

OK, va pour un polyane (sous réserve que ce soit moins cher)

Pour le treillis, je vais adapter la taille au pas de mes tubes : ST15C pour les pièces tempérées (chambre, etc...) et ST25C pour les pièces chaudes (sdb, WC, etc...).
A l'étage ce sera mur chauffant.

Pour le PER déconseillé sur treillis, je pensais que c'était que dans le cas des dalles. Tout comme il est pas conseillé d' attacher les gaines elec au treillis d'une dalle béton. Dans mon cas, la dalle n'a pas vraiment une fonction de portance donc on doit pouvoir se permettre plus de fantaisie.
En tout cas, j'ai vu super souvent ce cas là, sans souci apparemment.

Encore merci.

++
Mistou

Je partirais sur le même treillis partout. Ca fait moins bricolage et commande plus facile ainsi que mise en ouevre.

Poser les tuyau à un pas de 30cm alors que la maille du treillis fait 20x20cm c'est pas insurmontable.

Evidemment, recouvrement de 50 diamètre soit 35cm entre treillis et réalisation dalle avant cloisons.

[quote="J-Pierre15"]
Juste un mot pour dire qu'avec une maison paile on est sur des niveaux de consommation de type BBC. Or, on commence à s'apercevoir que dans ce domaine les procédés de construction trentenaires sont à revoir mais l'approche du chauffage aussi.
Dans des régions extrêmement froide comme au GREB les besoins en chauffage restent très élévés et le poële de masse adapté, mais en climat tempéré, ça peut être un peu différent. Tout chauffage à inertie se révèle très, voire impossible à gérer car il continue à chauffer aprés que la température de confort ait été atteinte.

Ce point là, il me semble super important!
On fait avec les maisons GREB des maisons qui seraient passives si on y mettaient les moyens au niveau équipement technique.
Comme les besoins sont très faibles, tous les apports gratuits peuvent supprimer le besoin (soleil, cuisine, eau chaude, etc).
Donc les chauffage à inertie risquent de pas marcher du tout.
A priori, un poêle de masse c'est donc pas bon du tout dans une maison GREB si j'ai bien compris ?!?
Par rapport au plancher chauffant, on a la même problématique, sauf quelà on peut maîtriser quelque chose car on un un stockage intermédiaire.
Une solution qui me passait par la tête c'est de baisser la températurede l'eau dans les circuits pour avoir une température de surface sur leplancher inférieure à 28° et proche de 20°. Comme ça le circulateurfonctionne plus souvent mais quand il s'arrête ou qu'il redémarre, on apas le problême d'une inertie trop forte sur le chauffage qui conduit àun inconfort (surchauffe ou le contraire).
Avec une installation dimensionnée pour une maison normale, on a sansdoute déjà une puissance émettrice largement supérieure au besoin (doncl'eau qui circule pas souvent du tout dans le circuit et donc problème).
On a à mon avis intérêt à avoir le maximum de surface d'échange (doncplancher chauffant au RDC et à l'étage) et une température d'eau laplus basse possible.
Quequ'un qui y connait quelque chose a t'il un avis éclairé sur la question?

MBL

C'est vrai que c'est pas évident...
Avoir les bons moyens de chauffage, les bons leviers pour arriver à une température de confort, tout en tenant compte de l'isolation, de l'inertie, des apports externes et internes, sans risquer la surchauffe ou le manque de chauffage.

Tout ça ne semble pas trivial.

Il existe cette feuille de calcul fournie par le ministère du logement :
http://www.mamaison.info/download.php?op=geninfo&did=6

JP, est-ce que tu as des recommandations?
est-ce qu'une étude thermique au niveau du projet est pertinente (enfin avec quelle marge d'erreur?) et à combien se chiffre elle?

Je pense qu'il serait intéressant, que l'asso envoie un mailing et/ou un courrier papier à tous les constructeurs qui ont fini et qui vivent dans leur maison depuis au moins 1 an et qu'on leurs demande des infos quant à leur mode de chauffage.
(Il doit quand même y en avoir quelques uns des logements GREB terminés !!!!)

Je sais que certains diront que les maisons ne se ressemblent pas mais bon.

Pour faire simple on pourrait utiliser un questionnaire rapide du style :

- Lieu d'habitation ou température hivernale moyenne
- NB de mois de chauffe
- Type de finition maison à l'extérieur /intérieur sur les murs d'enceinte (enduit chaux, bardage + pp,...)
- Type de dalle
- Dalle isoler ? OUI/NON
- Superficie à chauffer
- Type de chauffage mis en place
- Consommation moyenne
- % de vitrage au S N O E
- Attribuer 1 note de 1 à 5 traduisant la sensation de confort que vous procure votre système de chauffage (1 peu de confort / 5 très confortable)
- Attribuer 1 note de 1 à 5 traduisant l'inertie artificiellement ajouter à votre habitation GREB (1 peu d'inertie / 5 beaucoup)

....

Ça pourrait déjà nous faire avancer.

++
Fred

Salut,

J’ai trouvé ça :
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plancher_chauffant.htm

Il y a avec un logiciel de calcul de plancher chauffant (ilfaut au préalable avoir les déperditions thermique pièce par pièce).

En faisant un essai de calcul à l’arrache pour une maisonbasse consommation, je trouve un pas de pose de 30cm (le maximum) pour unetempérature de départ de 30°C (le minimum).

Ca a l’air d’être un beau bordel pour équilibrer lesboucles, faut pas se planté.

Une fois que le plancher chauffant est mis en place, il y aplus que 3 système de régulation possible :
-Tout ou rien ; l’eau circule ou non dans le plancherchauffant ; c’est la régulation normale
-Température de départ ; mais il faut quand même que lasurface du plancher soit plus chaude que la pièces sinon il n’y a pas d’échangethermique. En partant sur 30°C pour l’eau dans le circuit j’obtiens unetempérature de surface de 22°C, on voit donc qu’il n’y a pas beaucoup de marge.
-Vitesse de circulation de l’eau ; ça me parait pasidiot de prévoir un circulateur à plusieurs vitesse car sinon le plancherchauffant dimensionné pour le jour le plus froid (-7°C) sera surdimensionné les¾ du temps. Là encore, il y a une vitesse minimum, au-delà de laquelle, latempérature de surface n’est plus supérieure à celle de la pièce et aussi celleoù on passe en régime laminaire au lieu de turbulent.

@Mitsou

Tu as dimensionné comment ton plancher chauffant ?

Je pensais à un autre truc, avec un chauffe eau électrique,on trouve facilement du 3kW et 300L pour moins de 500^E. A part que c’estpas écolo, c’est sûrement la chaudière la moins cher du marché. Si on part surun poêle bouilleur, ça peut être pas con d’y coupler un truc comme ça (neserait ce que pour assurer le hors gel en cas d’absence prolongée ou laproduction d’eau chaude sanitaire l’été quand il fait 40° et qu’on a pas envied’allumer le poêle pour se prendre 1/3 de sa puissance par rayonnement.

Slt,

Pour le site de Herve Silve, j'en parle 1er post de la page 4 de ce topic ;)

Donc c'est comme ca que j'ai "dimensionné" le PC. En fait j'ai fait comme toi, 2 ou 3 calculs comme ca pour voir mais je vais prendre le temps cet hiver de faire l'étude complète.

J'envisage la régul par un automate programmable type M3 comme sur le forum d'apper. Ca a pas l'air d'etre trop complexe à programmer et il y a une bonne entraide sur apper.
Du coup ca permet beaucoup de fantaisie comme une V3V pour régler la T°C de départ, etc... Pour le circulateur, il me semble que c'est courant les multi-vitesses. en tout cas, je pars la dessus.

Pour le chauffe eau électrique, ca rejoint ce que je disais dans un de mes posts précédents. Je compte installer un CESI avec 2 serpentins et appoint électrique. Le jour ou je passe au solaire, j'ai déjà le ballon et je branche les panneaux sur le serpentin n°1. Mon serpentin n°2 est branché au ballon tampon du bouilleur qui me sert de préchauffage ECS les jours ou il n'y a pas de soleil pour limiter l'appoint electrique.
A mon avis quelque soit la solution, si on se passe d'une chaudière, il faut un appoint electrique quelque part ! On ne peut pas compter que sur le poele ou le soleil....

J'ai un peu mis de coté le sujet pour l'instant par faute de temps. Il faut que je finisse le drainage périphérique. C'est au programme des longues soirées d'hiver ;)
Quoi qu'il en soit, je reste attentif au sujet.

++
Mistou

Bonjour à tous

Je fais remonter ce post pour vous faire part de mes dernières mesures, maintenant que j'ai reçu et posé ma porte d'entrée.
Ces derniers temps, la météo était propice aux mesures
Le matin la maison est à la température du sous-sol ~10°C maintenant qu'on a eu du -10°C ext.
Je branche un radiateur soufflant de 800W et au bout de d'une très grosse heure la température est stable dans toute la maison à 13°C pour 4° ext stable en journée sans soleil.
J'en conclue donc que l'apport de puissance (800W) contrebalance les pertes de la maison (pertes vers le sous sol négligées ainsi que le rayonnement diffus ) pour 9°C d'écart de température int/ext ce qui me donne une perte de 0,18W/m3°C et 0,53W/m²°C ce qui correspond à un poil près à mes calculs de puissance nécessaire pour chauffer la maison. pour rappel 168m² int, toutes les menuiseries en 1,4W/m²°C montées sans pont thermique (merci Mr André), 40cm de ouate en comble non habitable et 32 en habitable.

Pour fournir la puissance le plancher chauffant s'en chargera très facilement. Le pb c'est que je ne trouve pas d'abaque pour une chape chaux Je vais peut-être faire ça au feeling, sachant que mon départ était prévu à 26°C (par -10°C ext) pour une chape ciment. Certainement qu'il faudra que je rehausse cette température d'un ou deux degré pour compenser la moindre conductivité thermique de la chaux !! Si quelqu'un trouve des infos je suis preneur.

@+
Phil19

le logiciel de herve silve est bien foutu.
Y a t il une différence enorme entre ciment et chaux? je trouve une effusivité de 26.2 et 21.7 W.h^0.5 par m2.K respectivement.
J avais fait un bout de calcul avec le logiciel, je trouvais qu il faut un pas important et une tempéarture de sortie très basse pour ne pas tomber en régime laminaire pour une maison très bien isolée comme la tienne.

Salut,

J'ai trouvé quelque chose d'intéressant au sujet des débits sur le forum d'apper.
Moyennant quelques modifs sur le circulateur, on peut "asservir" la vitesse du circulateur par la régulation.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Alagnou%20Gerard%2046/gestion%20vitesses%20circulateur%20de%20l%20installation/index.pdf
Et un max d'autres d'infos ici :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Circulateurs/Prendre%20le%20controle%20du%20debit%20d%27un%20circulateur%20par%20RAMSES/index.pdf

@Phil19,
Merci pour les résultats de mesure qui montre que les calculs sont pas trop loin de la réalité et qu'on peut donc quand même prévoir un peu les choses.

++
Jon

Bonjour à tous

Je suis retourné sur le site d'Hervé Silve pour voir si il avait amélioré son logiciel depuis toutes ces années, et ben non, malheureusement.
En effet la limite basse de la température de départ dans Emidal est 30°C ce qui est pénalisant dans nos maison super isolée puisqu'on peut travailler en très très basse température ce qui est intéressant pour ceux qui veulent faire du solaire actif .

Pour rester en régime turbulent, il suffit d'avoir des tubes en 13*16, de baisser la T°C de départ donc de resserrer le pas et donc de baisser la chute ce qui oblige à augmenter le débit pour garder la puissance constante cqfd.

Je ne sais pas si une chape chaux versus ciment à une grande différence pour 3 ou 4 cm au dessus des tubes (Lambda 0,7 contre 1,3 à 1,5W/m°C) mais ça ne doit pas aller chercher bien loin. Si c'est comme la différence entre les régimes stationnaires et turbulents : environ 2% de mémoire pour de l'eau !!

De toute façon il va falloir que je me replonge dans mon bouquin plein d'équations sur le plancher chauffant...des prises de tête en perspective

@mistou
Le forum de l'association apper est une vrai mine d'informations pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus.
Concernant les dalles et chapes à la chaux il y a d'excellents thread sur le forum de systemD entre autres celui-là très long mais très riche en enseignements/retours d'expérience

@+
Phil19

Salut,

Merci Phil19 pour ces infos.
Il me semble que contrairement à Emidal, la feuille excel de Herve Silve permet de calculer pour des T°C de départ plus basse. Bien que le choix initial soit limité à 30°, comme la feuille de calcul n'est pas protégée, tu peux dans l'onglet :"Données"/"Validation"/"Autoriser tout", enlever ce mini de T°C et calculer pour des T°C plus basses.

Le fait de réduire la section des tubes me parait une bonne idée pour conserver un régime turbulent. C'est peut etre un poil plus cher car le prix augmente plus avec la longueur qu'avec la section.

Pour la chape chaux, j'ai pour l'instant abandonné...
La souplesse de la dalle bois cumulée à celle de la chape chaux risque fort de m'amener des problèmes de fissures du parement (carrelage par exemple)
De plus, j'ai pas vraiment trouvé de retour d'expérience avec des solutions faciles pour fixer les tubes (à part une idée que j'aime bien qui est de faire des plots de béton de chaux au dessus des tubes pour les maintenir lors du coulage).
Donc au final ca me semble bien plus simple et bien plus économique de couler une dalle BA avec le PER fixé au treillis. Ca assure de plus une rigidité pour le parement et ca réparti mieux les charges sur ma dalle bois.

Sinon, il est vrai que le thread de System D est vraiment bien. J'avais commencé à le lire mais j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout...

++
Mistou

Salut Mistou

Merci pour l'astuce avec le fichier excel. Hélas, je n'ai que OpenOffice et certaines fonctions de la feuille de calcul ne marchent pas

L'avantage que je trouve à la chape chaux, c'est que tu peux la couler sur plusieurs jours sans pb de reprise de coulage, donc tu peux le faire toi même en faisant attention à tous les points singuliers. De plus, tu n'es pas obligé de faire des joints de fractionnement
Pense aussi à mettre un "fluidifiant" pour bien enrober les tuyaux, les chapistes l'ont oublié chez un voisin, c'est bête ils n'avaient pas vu le bidon, mon voisin l'a retrouvé quand la chape tirait

@+
Phil19

Salut Phil19,

Je te rejoins sur les nombreux avantages de la chape chaux.
Ce que je voulais dire c'est que contrairement à un hérisson (ou dalle BA) où le support est stable, la dalle bois offre une souplesse incompatible.
Pour protéger le parement, il faut soit désolidariser avec des plaques élastomères (qui coute chères et issues du pétrole) soit rigidifier avec une chape BA.
J'ai choisi la 2ème solution car plus économique et qui facilite la fixation des tuyaux de chauffage par la présence du treillis.
Pour les joints de fractionnement, j'ai déjà en stock 8m de réglette PVC (triangulaire) offerte par un gars à qui j'ai racheté des coffrages.

Je vais regarder du côté des fluidifiants ce que je trouve.
Je pensais ne pas en mettre mais ca vaut peut etre le coup.

Merci
++
Mistou