Début de chantier, choix de fondations...plans

Plûtot cela en fait car mon chainage avait un petit problème de continuité avec les ouvertures.
L'ossature intérieure descend jusqu'à la semelle, 5cm de liège viennent rattraper la différence thermique, le reste est comblé par la dalle puis la chape au niveau inférieur à 0.
Je peux également batir un rang de 10 de large à coté du chainage puis des 50 cm plein au dessus pour avoir les deux lisses basses au même niveau. En rouge l'étanchéité
Que pensez vous de tout cela ?

Une variante avec double blocs chainage parpaing et isolation entre les 2. Du coup la lisse intérieure vient se fixer dans le chainage.
Je peux également bâtir le rang de béton cellulaire avec le modele bio climatisant de 50cm de large pour récupérer la largeur du mur Greb ?





J'ai édité ton message pour héberger l'image chez mabul.org, j'espère qu'il y a aura moins de soucis ;-)
Tijules

Voila qui devrait être mieux pour l'isolation liege.

Slt,

J'ai pas tes photos car le pare-feu du boulot les bloque.
Je regarderai ce soir.

Par contre, je rebondis sur ce qu'à dit MBL à propos du sol: "à 50m normalement c'est pareil".
Ben c'est "normalement" le problème parceque justement ca l'est pas tout le temps.
Par exemple les argile se répartissent en veine comme un réseau. Tu peux avoir la moitié de ton terrain sur de l'argile et l'autre moitié sur autre chose et là les problèmes sérieux commencent.
De plus certains type de terrain sont très cohérents sur des km² et d'autres non, notamment les terrains rocheux.
Si vraiment tu veux te passer d'étude de sol, tu peux rappeler le géotechnicien qui a fait l'étude de ton frangin qui connait surement un peu la région et qui pourra te dire si le sol est cohérent dans la région ou pas.
Si oui, alors tu peux tenter le coup avec les mêmes prescriptions.
Mais tu perds la responsabilité du BE !
Un BE d'étude béton ou bois (je suis d'ac avec MBL certains BE font les 2 et ca te coutera à peine plus cher) ne s'engagera pas sur le résultat sans étude de sol et la responsabilité du geotechnicien qui va avec.

++
Mistou

Salut,

Quel schéma?
Une construction bois doit commencer 20cm minimum au dessus du sol extérieur, il faut donc que les murets montent au dessus du niveau de la dalle.

MBL

Manifestement personne ne voit mes images ?
Pourtant ici ça fonctionne...

Salut je copie ici ce que j'ai envoyé par MP,

[img][/img]
**http://dl.free.fr/ujQ8fVQXU
(comment vous faites pour inserer un pdf????)


Ci joint coupe type sur ce que je crois être le plus solide et le moins
cher.
Tu as un sol relativement mauvais (argilo/sableux donc alluvionnaire;
1kg/cm2).
Le sol chez toi sera le même que chez ton frère, c'est pour le BET,
juste une question de responsabilité.
Un béton de pouzzolane isole mal, une dalle chanvre chaux craint
l'humidité.
Met un hérisson de 25cm en 20/40 de pouzzolane sans mortier et dessus
ton dallage béton armé ou terre damée.
Tu as un sol à priori idéal pour faire des adobes ou un sol en terre
crue ou des enduit terres (de la terre et du sable déjà mélangé), si ça
t'intéresse, il faut mettre ce sol de coté, trié par couches.
Il faut s'ancrer dans des chaînage béton armé, eux même ancrés à la
semelle.
Ton schéma est un bon exemple de ce que je disais qui ne va pas du tout
pour une maison à étage.
Je ferais des murets plus haut pour pouvoir faire mes évacuation eaux
usées eaux vannes dans l'épaisseur des murets.
Le muret intérieur en béton cellulaire pour isolation, isolation entre
les deux murets pour rupture au niveau des chaînages et murets
extérieur indifféremment en parpaings ou béton cellulaire.
Le béton cellulaire est plus cher et les hauteurs entre les 2 ne
sont pas les mêmes (25 ou 20cm). De la brique alvéolaire coté intérieur
irait moins bien car il faut assurer une isolation verticalement.
Le béton cellulaire est une pompe à flotte, il faut absolument une
barrière bitume en tête de mur.
Il faut dimensionner les chevilles d'ancrage. Pour cela, la distance au
bord est très importante donc il est recommandé de ne pas utiliser de
bloc en U qui réduisent d'autant cette distance au bord.

Pour le contreventement, voir:

https://approchepaille.forumactif.fr/caracteristiques-techniques-f25/contreventement-des-structures-greb-t768.htm

https://approchepaille.forumactif.fr/l-ossature-la-colonne-d-appui-les-pignons-f31/fixation-metallique-de-lossature-t74-10.htm

https://approchepaille.forumactif.fr/fondations-f7/fondations-terre-plein-dalle-flottante-avis-t841.htm

Une maison GREB marche exactement comme une maison à ossature bois
c'est à dire pas du tout pareil qu'une maison ancienne avec des murs de
50cm d'épaisseur.
Les murs ne sont pas auto-stables, ils doivent être tenus entre
fondations et plancher, et entre plancher et toiture.
Toiture et plancher doivent être parfaitement rigides dans leur plan.
Le poids des murs (175kg/m2 au lieu de 1000kg/m2 pour un mur en
pierre) font que la structure est suffisamment légère pour se
renverser si elle n'est pas ancrée à ses fondations.
Plus les morceaux de murs pleins sont courts plus les efforts aux
ancrages sont importants pour un mur de 4m de longueur on a des efforts
de soulèvement de l'ordre de 300 kg pour des murs de 1m20 de longueur
on a des efforts de soulèvement de l'ordre de 3 tonnes. En pratique
donc les murs de moins de 4 m de longueur pleins ne peuvent pas
participer au contreventement.


voir aussi:

http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html

http://www.bois.com/particuliers/forum/sujet.aspx?PageIndex=1&PostID=4384


J'espère que ça te débloquera tes fondations et que ça te fera
comprendre l'intérêt éventuel d'embaucher un vrai BET bois et pas un
vendeur de matériau qui te fais les calcul de solivage mais ne prends
pas la responsabilité de l'étude fondamentale qui est le
contreventement et la stabilité de la construction.

MBL

Merci pour cette analyse qui a du te prendre pas mal de temps quand même. Je suis bluffé !!!! et désormais totalement perdu.
Après une étude comme la tienne , ai-je vraiment intérêt à aller voir un BE. :) .

Sur ton schéma de fondation, mon termifilm passe sous le hérisson de pouzzolane ?
Ici les hérisson se font plutôt en calcaire, je pensais partir sur des galets. Le pouzzolane pourquoi pas (plus cher cependant). Est ce courant ?
La terre crue, j'avoue que la mise en œuvre me fait peur, mais pourquoi pas, n'y a t'il pas de remontées quelconques (poussières...) est ce que cela bouge ? Cela oblige à un revêtement terre cuite ?

J'avais pourtant lu de bonnes choses sur les dalles chaux/pouzzolane, notamment ici je crois, http://www.lamaisondurable.com/2010/05/dalle-chaux.html

Pour la chape chaux/chanvre elle était du coup au dessus de la dalle qui la protégeait ?

Je n'ai pas trop envie d'une dalle en béton armé :(

Concernant l'étude bois, en effet, ils ne s'occupent sans doute que de ce que je leur ai demandé et pas de la structure mais je pense que ce sont des gens sérieux (goubie.fr)

Actuellement le solivage proposé est du lamellé collé 9x31,5
La poutre au dessus de la grande baie est en 61x9 mais on va la passer en 2 poutres pour qu'elles reposent sur les 2 ossatures. Il faut par ailleurs que je rajoute une poutre verticale de chaque coté sur laquelle celles ci viendront reposer.

Concernant Le porte a faux arriere, le mur qui précède sera porteur en brique (ou autre) la poutre est de grosse section.

Je ne comprends pas bien ta recommandation a ce niveau la ? Le mur nord du garage est il ok ? Qu'entends tu par "il faudra ancrer tout ça" ?

Pour le refend central, nous souhaitions une cloison en BTC donc assez large, mais qui s'arrête à 50 cm du plafond. N'est il pas possible de rigidifier autrement ?

Est ce que notre façade craint vraiment? Quel genre de choses faudrait il mettre en œuvre pour assurer le coup ?

Concernant les pentes de toitures nous sommes ok, et bien dans le DTU. Nous l'avions vérifié. Nous mettons pare pluie partout.

Je ne sais plus trop quoi faire.
Est ce que je fais tout étudier, sol, béton, ossature avec un cout totalement imprévu, et probablement rien de neuf que ce que tu viens de me dire.

Est ce que je fais étudier que la structure et le contreventement en indiquant les fondations prévues.

Est ce que je suis tes recommandations et m'en tiens la.

Compliqué.

En tout cas, un grand merci


edit: je partais sur une isolation des combles en paille? quelle incidence sur la structure , le contreventement. D'ailleurs je ne comprends pas trop comment fixer l'osb aux fermettes , forcément dessous ?
Par ailleurs, un hérisson ventilé de ce type est il toujours de mise avec le pouzzolane ? http://www.alliance4.fr/cgi-bin/rp.pl?conf=fiches&num=29&template=

Pas forcément facile de mettre de la paille entre fermette. Tu as un problème de hauteur en rive. Il y a aussi risque d'incendie. Ouate de cellulose sans doute plus facile
Pour le contreventement, panneaux OSB rainurés colés cloués dessous. Entraxe des fermettes à définir suivant format OSB.
La résistance au feu 15mn est pas forcément assuré sans plaque de plâtre.

La ventilation du hérisson est obligatoire si dalle chaux chanvre et si dalle béton dans construction ancienne ou si radon en Bretagne.

Sinon on en met pas.

MBL

Salut,
Merci Bien.

Je vais donc mettre en œuvre les fondations que tu suggères. Le
terrassement est fixé le we du 17/07.
Quelle épaisseur pour le béton de propreté ? la semelle ?
Concernant les attentes verticales, je suppose que l'on bâti et que l'on
coffre les attentes entre 2 parpaings ? Mais pour le béton cellulaire,
cela pose un problème d'un point de vue thermique ?

J'ai effectivement le dernier numéro de la maison écologique , je vais
regarder cela de près. J'ai du mal à abandonner ma dalle à base de
chaux...
Pour le pouzzolane, j'ai un prix au m3 de 42euros ht mais en petit
diamètre, je vais me renseigner.

Je vais suivre tes recommandations pour les encrages et le mur de refend
supplémentaire.
L'entreprise goubie va me transmettre le numéro d'un BET qui connait un
peu la paille, eux ne connaissent pas suffisamment et ne veulent pas
s'engager la dessus. (ils ont un BET)
Pour la pente de toit je suis à 32m d'altitude sol. et plutôt en plaine.
(vallée de la Dordogne même si on au début du flan de coteau)
Je suis donc en attente d'un BET et dois désormais faire mon plan
d'ossature....ce qui va être costaud ....

Encore merci
Jérôme

Edit: je laisse tomber la paille en comble . Je ne savais pas trop comment la poser. La cellulose me semble très bien

Salut,

Les dimensions dépendent aussi des cages de ferraillage que tu peux trouver chez marchands de matériaux
Pour la semelle cage de 35*20cm, l'enrobage mini théorique est 3cm et
maxi 7cm. Si c'est fait proprement tu peux réduire à 2.5cm, donc
semelle 45*25cm théorique, à couler à pleine fouille (la terre fait
coffrage), la largeur réelle de la semelle devrait donc être plus
importante (godet de la pelle 50 ou 60cm).
Béton de propreté : épaisseur minimum théorique 5cm, si c'est moins
c'est pas grave, ca peut être beaucoup plus important si tu trouves un
sol bizzare ponctuellement. L'important est de faire le béton de
propreté juste après la fouille (le jour même si possible) pour éviter
que le fond de fouille se transforme en bout, et pour pouvoir le
nettoyer. Le béton de propreté sert à garantir un enrobage correct des
armatures (prévoir cales béton 3cm).
Les attentes verticales sont à couler dans des blocs d'angles (c'est fait pour ça) donc dans une réservation de 10x10cm environ.
Les blocs d'angle forment un peu pont thermique sur le béton cellulaire mais tant pis, c'est la résistance qui prime.
Il doit y avoir une différence de 500Euros à faire mur intérieur et extérieur en béton cellulaire, c'est à trancher.

Pour la pouzzolane il faut contacter je penses directement les carrières puisque tu as besoin d'un plein camion.

Lit les dernières pages de cette adresse pour ce qui est du ferraillage:
https://approchepaille.forumactif.fr/fondations-f7/fondations-terre-plein-dalle-flottante-avis-t841.htm



Pour le mur de refend dis moi comment tu penses le faire, c'est important au niveau structure. Trois solutions:
-béton armé dans coffrage brique
-parpaings coffrant + béton armé + enduit
-parpaings creux + chaînage + enduit
La première est la plus chouette, mais aussi la plus épaisse et la plus chère.

Il faut finaliser au plus-tôt tes réseaux sous dallage pour réalisation des tranchées en même temps que fondations.

MBL

Bonjour,

Pourquoi vouloir isoler entre les 2 murets avec du liège ?
Je partirais sur 10cm de vide bien étanche, l'air étant plus isolant (lambda = 0,024) que le liège (0,05) et nettement moins cher ! Et dans les mur de soubassement, on s'en fiche de l'inertie.
A moins que je n'ai oublié une donnée.

Julien.

Bonjour,

l'air est plus isolant s'il n'est pas en mouvement,
or dans un espace comme celui-ci, il va se former des mouvements de convections,
donc à mon avis le lambda augmente.

je pense que c'est pour cette raison qu'il est préférable d'utiliser un autre isolant...

si quelqu'un peut confirmer...

A++

Julien

Salut,

Si on considère un espace de 10cm de large sur 70 cm de haut, les mouvements de convections me semblent limités. Et les amplitudes thermiques du sol moindres que l'air ambiant.
En soignant bien les orifices du mur (entrée de conduite, jonction dalle ou plancher bois, ventilation pour les vide sanitaires...), on peut arriver à quelque chose d'hermétique.
C'est une idée que je trouve plus que raisonnable : coût 0, mise œuvre nulle, qualités isolantes intéressantes... et on fait difficilement plus écolo !

Ciao
Julien (bis)

Isolation Lame d’air d'après la RT2000 pour un plan horizontal :

épaisseur (mm)/ Résistance ( (m².K)/W)

5 / 0.11
7 / 0.13
10 / 0.15
15 / 0.17
25 / 0.18
50 / 0.18
100 / 0.18
300 / 0.18

A comparer à 10cm polystyrène avec lambda 0.05 --> R=0.1/0.05=2

Y a pas photo

Voir :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/93426-conductivite-thermique-dune-lame-dair.html

Pour ce qui est de l’air immobile, c’est le principe des isolants. Dans un isolant c’est l’air immobile dans les billes de polystyrène, dans les bulles de béton cellulaire, entre les fils de laine de roche qui isole…

MBL

Bonjour,

Encore merci pour ces infos.
Je ne sais pas comment faire le mur de refend, j'ai bien reçu les documents techniques ...mais comment dire ...bon je dois admettre mon incompétence :)
Pour le 1 c'est coffrage brique ...de terre crue par exemple ? car à ce niveau nous souhaitions mettre des BTC de chez argileo ( colorées)
Quand tu dis réseau, tu parles des arrivées elec, eau, tel .

J'ai regardé les prix des bloc d'angle, c'est chero pour dire qu'il y a un trou ... Je me disais peut etre de prendre des classiques et de les carotter ?
Il existe des gros bloc béton cellulaire de 62,5 de long, 50 de large et 25 voire 50 de haut , cela pourrait faire l'affaire ?

Dans l'étude de sol de mon frère ils préconisaient un enfouissement total de 1M, je serai à 80cm a priori , est ce ok ?

Jéronimo

Pour le mur de refends vu qu il reprendra 3 ou 4 tonnes, il faut le faire en béton armé. Donc le coffrer en bois en parpaings ou en brique.

Le coffrer en brique, c est monter la cage de ferraillage puis monter les briques sur 4 coté au pourtour et remplir de béton vibré tous les 20 ou 30cm.
Ca un un mur d'environ 6+18+6=30cm d'épais et ça te coûte plus de 100E/m2 de brique.

Pour les réseaux il faut surtout finaliser les réseaux gravitaire (eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales et système d'assainissement) Il n'y a pas de contrainte de pente pour les autres réseaux mais il faut quand même prévoir tout ça le plus tôt possible.

Pour le béton cellulaire, voir aussi brico-dépot. Aller repercer les bloc ça ne me parait pas une bonne idée (avec un foret de 100mm?!?).

Regarde sinon si tu arrive à trouver des blocs argi 16 TBF de terreal, c'est top pour des sous bassement car moins capillaire que parpaings ou surtout béton cellulaire.

C'est produit en Charente. Y en a pas partout et tu en as pas assez pour faire venir un camion complet.

Pour l'arase de tes fondations, 50cm est le minimum hors gel chez toi, l'étude de sol dit 80cm dans le sol naturel et 100cm sous le sol projet.

Tu as du sable jusqu'à 70cm de profondeur puis argile.
Le sable est incompressible, insensible à l'eau et parfaitement drainant. L'argile est compressible, sensible à l'eau et absolument étanche. Il serait donc de bonne construction de faire reposer l'ensemble des fondations sur un seul et même terrain (argile).

Ca rejoins ce que préconise l'étude de sol -80cm donc 10cm d'ancrage dans argile. L'argile peut être plus ou moins haute ou basse. Tu peux épaissir le béton de propreté en fonction, le reste ne bougeant pas.

N.B:Je ne vois pas comment on pourrait drainer les 70cm de sable alors qu'il s'agit justement d'un énorme drain (le sable).

MBL

MBL

Hum, pour les briques, c'est plutôt une cinquantaine d'euros au m2 (voir leur site)

Pour les réseaux, je les fais après la semelle et avant le soubassement ?

Je pensais plutôt percer à la carotteuse .

Du coup il pourrait être bien de mettre les argi 16 en extérieur et le béton cellulaire en intérieur

Est ce que mettre un gros bloc de 50 de large en beton cellulaire est un bonne solutions ( a carotter pour les attentes) ?

Si tu coffre avec des briques des 2 cotés, on a donc
50*2=100Euros/m2.


Une carotteuse ça se fixe avec 2 chevilles donc en fait c’est
pas possible ou très chiant.


Si tu trouves des blocs Argi 16 (parpaings d’argile expansé)
ils sont isolant, tu remplace parpaings et béton cellulaire par Argi16 (30cm de
haut).


Je suis pas sur que tu arrive à trouver facilement des blocs
de 50cm de large en siporex, et ils seront toujours trop épais par rapport au
mur paille (36+4+4+1 de jeu = 45cm)





MBL

Je vais me renseigner sur les prix.
Je vois sur ce blog (qui utilise Greb et soubassement en Argi16)
que le fond de fouille "propreté" a été réalisé avec du gravier à béton. Bonne alternative ?

http://chezrigel.over-blog.com/article-les-fondations-38234706.html

grosse connerie!
(Sauf le respect du à tout auto-constructeur.)
Le béton de propreté sert à garantir l'enrobage et à nettoyer le fond de fouille en cas d'éboulement de la tranchée.
Le gravier ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions.

MBL

Ok c'est clair :)
Peut on maçonner les argi16 au mortier de chaux ?

Il est toujours déconseillé de faire la ceinture avec les blocs en U (fixation lisses)
On pose l'armature sur le dernier rang, on coffre et on coule ? Du coup j'aurais un isolant de 5cm au lieu de 10 entre mes rangs , car les blocs d'angle n'existent pas en 15cm de large.

edit/ Vu la hauteur des blocs, il serait pourtant bien de mettre le second rang en U, le ferraillage et pourquoi pas un coffrage au dessus sur QQ centimetre pour couler l'ensemble. Du coup je gagne en bugdet, en temps, et j'ai un ensemble homogene . Exit le probleme de rutpure du bloc en U lorsqu'on fixe la lisse, puisque j'ai une "arase" en beton de qq centimetres. Qu'en penses tu ?

Il faut maçonner au ciment ou à la colle de pose suivant les produits, on profite de la résistance à l arrachement de la colle ou du ciment, on a un mortier moins capillaire, plus les joints sont fins moins on a de ponts thermiques.

On calle, on coffre, on coule.

C est où que tu as vu que les blocs d angle n existaient pas en 15cm?

Si tu as une doc ou des prix fait passer.

MBL

Sur le pdf argi16 le bloc d'angle en 15 n'apparait pas.
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.terreal.com%2Fwebapp%2Fwcs%2Fstores%2Fservlet%2Fpdf%2Fdocumentation%2Fargi16.pdf&ei=VlwsTLOEMcaVsQbR-43AAg&usg=AFQjCNHAj2ecqEe-4qfKQjU1_oAHN7xyeQ&sig2=91fY62_BvdIEv165TkSTsA

Le problème du blocs en U c'est les chevilels. Il faut prendre la distance au bord pour le calcul de la résistance à l'arrachement des chevilles par rapport à l'interface béton blocs en U.

Sur du béton cellulaire l'épaisseur du bord est de 5cm alors que les chevilles se retrouvent à 6.5cm du bord donc reste 1.5cm ça marche pas.

Si les parois sont minces, c'est à vérifier (hilti ou spit).