Terrain en forte de pente : construire sur cave enterré ?

Bonjour !

J'envisage depuis longtemps l'auto construction d'une maison GREB, et j'ai récemment (après des recherches interminables) trouvé un terrain dans le village où je souhaite construire.
Le soucis : la zone constructible de ce terrain est sur une pente d'environ 30%, vers l'est. Etude de sol pas encore réalisée, mais à priori sol argileux.

La seule solution que je trouve, c'est de décaisser massivement pour  créer les fondations sur lesquelles construire une cave/atelier dans la pente, qui serait donc semi-enterrée (enterré à l'ouest, semi-enterré sur nord et sud, et ouvert sur l'est, donc), puis de créer sur ce garage la dalle de la partie habitation, qui sera elle en GREB.

A priori, pas de soucis sur la partie GREB, qui serait un cube d'environ 9*8m en extérieur, avec petites chambres dans les combles à l'étage.

Le gros questionnement, c'est sur la pertinence et le coût de faire des fondations pour une cave semi-enterré. A priori, il faux descendre de minimum 1m30 sous le sol naturel pour les fondations, au vu du sol argileux et humide. Et sur les 9m de façade (sud et nord, donc perpendiculaires à la pente Est), on a environ 3m de dénivelé... Ce qui suppose donc un garage d'environ 3m de haut pour construire la dalle à plat par dessus...

3 points où je suis incertain de ma réflexion et mes connaissances :

- pour recevoir le mur Greb, d'environ 45-47cm d'épaisseur, j'imagine qu'il faut donc avoir un mur de cette même épaisseur en dessous pour assurer une continuité du report des charges jusqu'aux fondations.

- pour construire semi-enterré (enterré à 100% à l'ouest, et dans la pente, donc 50% environ, au sud et au nord), sans risque de soucis avec l'humidité, j'ai l'impression qu'il n'y a guère d'autres options que le béton armé... Ce qui n'est pas franchement économique, ni du point de vue environnemental, ni de celui du porte-monnaie... Surtout s'il faut prévoir cela sur 45-47cm d'épaisseur !

- en construisant sous terre, même avec du béton armé, est-ce qu'on ne finit pas toujours par avoir des soucis d'humidité à la longue ?


D'après-vous, est-ce que j'oublie des éléments, des solutions ? Et avez-vous une idée de si cette solution est pertinente en terme de coûts ?


Je précise que c'est pour y faire une maison relativement modeste, d'environ 56m2+ deux chambres en combles (basses). Sur un budget total de 125 000€ max (hors terrain).
Mais que je me retrouverais donc avec un garage immense de 56m2, ce que je ne souhaite pas spécialement à la base, mais qui aurait son utilité (stockage matériaux de récup, légumes, espace atelier, vélos...), à condition que le coût ne soit pas démesuré face à celui de la partie habitable.

Précision : le terrassement, les fondations, et le garage seraient les seules opérations que je confierait à une entreprise, l'autoconstruction commencerait donc "au dessus".





Solution bis :
j'ai également pensé à remblayer de manière massive pour construire à plat (un dentiste à 4km a entre 3 et 500m3 de terre dont il veut se débarrasser, mais le problème est qu'il me semble impératif d'atteindre le sol naturel pour des fondations durables, hors de serait alors, du côté du bas de la pente existante, à minimum 3m sous le plancher de la maison.


Je précise que, si la pente de ce terrain le rend peut pertinent à construire, de nombreux éléments font qu'il est tout de même quasiment ma seule option (notamment sur le plan logistique, on a déjà auto-construit la maison ossature bois de mon père de l'autre côté de la route), et abandonner ce projet supposerait un coût dissuasif ou une difficulté majeure à faire une construction durable.


Merci d'avance pour vos avis, conseils, réflexions !

Michaël

Salut! Difficile de te répondre car il y a beaucoup de paramètres. Ce qui est sur c'est qu'un soubassement de 3M de haut tu n'es pas obligé de doubler tes parpaings. Il y a un porte à faux de ton ossature intérieure sur ta dalle béton qui sera calculé par le BE donc ta dalle sera un peu "surdimensionnée" et ça te fait un joli pont thermique qui n'est pas coupé par un isolant comme dans un greb classique entre tes deux parpaings.

Merci Vincent pour ce retour !

S'il n'est pas nécessaire de doubler, c'est une bonne nouvelle !
Concernant la dalle de la partie Greb, je devrais pouvoir mettre une couche d'isolant entre celle-ci et la chappe, dans le contexte d'un chauffage au sol par exemple.
Mais je vois en quoi ce n' est pas idéal, rien que par la nécessité de surdimensionner la dalle.

Je suis en train de considérer l'option de plutôt construire sur poutres avec dalle bois, ce qui semble moins coûteux et aurait l'avantage d'un impact carbone moindre, tout en limitant les ponts thermiques me semble-t-il.
En revanche, je perds l'interie de la terre (zone de montagne à 900m aux hivers froids), et je perds l'atelier en sous-sol, qu'il me faut donc construire (en plus petit).

Si tu pars sur une dalle bois c'est sur que l'isolation sera meilleure! Sur l'inertie il y a d'autre moyen d'en apporter, mur de refends? Un pisé derrière un poêle, du fermacell plutôt que du ba13 pour les cloisons. Mais par contre il faut dimensionner ta dalle dès le début (par un BE de préfèrence). Le principal inconvénient de la dalle bois c'est que une fois que t'as mis ton osb c'est la course jusqu'à la toiture pour le protéger...

Salut,

Je suis du même avis que Vincent, fais bien dimensionner ta dalle (béton ou bois) pour qu'elle reprenne une partie des charges de ton mur GREB.

Salut,
J'étais à peu près dans le même cas que toi pour l'assise de ma maison GREB. Le sous-sol est en béton armé de 20cm, 3m de haut. Par contre, l'ingé béton a rajouté des retours en ferraille sur tout le pourtour de la dalle de compression, pour reprendre les charges des murs GREB. Cf les dernières photos de cette section : http://la-bladiere.fr/albums/sous-sol-betonne/

Bonjour,
Le chantier que je réalise depuis avril 2021 est dans une configuration très semblable à la tienne et je me suis posé les mêmes questions
Voici quelques éléments issus de mon experience:

Le remblaiement avec des terres issus de déblais va poser 2 contraintes.
- Dans tous les cas, il faudra que tu ailles ancrer les fondations dans le bon sol du terrain naturel, à confirmer par ton étude de sol, mais si le sol est argileux à plusieurs mètres de profondeur, tu pourras utiliser des fondations spéciales type pieux. Pour fiabiliser ton projet sur ce poste qui peut très vite exploser, je ne saurais que te conseiller de réaliser une étude de sol. Il me semble que depuis début 2021 c'est au propriétaire du terrain de réaliser cette étude. Si ce n'est pas toi, tu peux signer un compromis et mettre les résultats du terrain comme condition suspensive à la signature définitive.
- Le second point concerne le remblaiement que tu vas apporter. Sur 3m de hauteur, un remblaiement, même très bien compacté à l'avancement, met plusieurs années à se tasser définitivement... Il faudra donc envisager un système de dalle type poutrelles/hourdis et dans ce cas autant utiliser la place qui est sous cette dalle.

Pour ma part et après étude BA, j'ai terrassé, coulé des fondations 50x30, coulé la dalle du sous sol puis posé des blocs à bancher ep 20cm pour faire tout le sous sol. J'ai ensuite posé des poutrelles hourdis et coulé la dalle béton. Le BE structure à validé des murs de 20cm pour porter les murs greb de 45cm.
Pour limiter le pont thermique au droit de la dalle et suite a conseil approche paille, j'ai posé le dernier rang du sous sol en béton cellulaire ep 20cm et mes planelles pour coffrer la dalle béton sont également en béton cellulaire.
J'ai prévu d'isoler ma dalle par le dessous (plafond du sous sol) avec de la ouate de cellulose. voir schéma joint
L'avantage de cette méthode, c'est qu'effectivement ma dalle de RDC à une grosse inertie. Je précise que ma maison est orientée plein sud.

Concernant l'humidité, si tu fais un drain en pente continue mini 0.5% à l'arrière de ton mur et que tu remblaies avec un matériau drainant sur 50cm de largeur et sur toute la hauteur, tu n'auras aucun soucis. Il faudra préalablement installer un delta MS contre ton mur (perso j'ai également rajouté un produit bitumineux pas très écolo)

Pour la partie béton, j'ai noté que tu voulais prendre une entreprise. Perso je n'avais jamais monté un mur de ma vie et j'ai monté tout le sous sol moi même. C'est un peu physique mais c'est un bon entrainement pour la suite

A ta dispo si tu veux échanger davantage.

Damien

Merci de vos retours, et désolé de ne pas avoir été plus réactif !

Quelques nouvelles infos quant à mon terrain ces derniers jours... La mairie qui n'est plus très partante pour que ce terrain soit construit (mais CUO toujours valable), et en plus de l'aqueduc (servitude du conseil départemental) qui débouche l'eau du fossé en plein milieu de la partie haute du terrain, la découverte d'une autre source proche de l'endroit où la maison serait implantée.

En tout cas, grâce à vous, j'ai les idées un peu plus claires sur un point : dans le cas où je construis sur sous sol en béton banché, il faudra faire dimensionner la dalle en fonction et/ou faire des retours  en ferraille sur le pourtour de la dalle de compression, pour reprendre les charges.
Reste à voir la faisabilité de cette approche, que ce soit au niveau financier (terrassement énorme, et le béton banché qui coûte un bras me semble-t-il), et vis à vis de l'eau présente sur ce terrain (la forte pente sur cette zone offrira peut-être des solutions sur ce point).

Dans le cas de figure où je passe par techno pieux + dalle bois, je ne procéderai probablement pas à un remblaiement (que j'imagine trop coûteux et chronophage), mais réaliserai plutôt une terrasse bois sur la façade sud.
A priori, même si cette solution des pieux n'est pas bon marché, elle est plus sécuritaire au vu du terrain (forte pente, beaucoup d'eau, hiver froid donc gel profond, et sol argileux). Après appel à techno-pieux, je dois m'attendre à 7500 à 15000€ pour les pieux, à 20cm au dessus du sol naturel et selon la profondeur requise. Il faudrait bien entendu ajouter le coût de la dalle et des pilotis bois.

Aucune étude de sol n'a été réalisée pour l'instant, mais c'est prévu dès que possible. La vendeuse est en effet tenue de faire une étude G1, mais vu le terrain, je vais faire une G2 également (car le G1 ne m'apprendra pas grand chose). A priori, la boîte d'étude peut faire les deux d'un coup et partager la facture, ce qui fait une petite économie de chaque côté.
Je prendrai des décisions et ferai des devis une fois en possession des résultats de cette étude G2, qui pourrait être déterminante (des fois que j'aie une surprise sur le sous-sol, la présence d'une nappe, ou autre...)

@ Damien Letondal : pour ce qui est du béton, si j'en fais, j'envisage en effet de passer par un entreprise.
Premièrement, car je n'y connais rien. C'est toujours chouette d'apprendre, mais vu que c'est un poste où la main d'oeuvre n'est pas ultra-chère en rapport avec les prix des matériaux, je ne suis pas sûr d'être gagnant, surtout si je fais des bêtises... Mais il est vrai que les pros en font parfois pas mal aussi, des bêtises !
J'ai l'impression que prendre le temps de s'instruire sur des postes comme l'électricité ou la charpente est plus rentable (et moins risqué dans mon cas, puisque j'ai déjà des notions sur ces points). Peut-être que je me trompe !