Démarrer soubassements

Bonjour à tous,

on commence les soubassements en parpaings ce weekend.
On a choisi la technique du double muret.

Je voudrais savoir ce que vous avez utilisé et le process pour monter ses soubassements ?

Voici comment je pense opérer :
0 Je plante des fer à béton de 10 à chaque coin et pour chaque muret
1 Je pensais mettre mon laser sur trépied au point le plus haut de ma semelle.
2 A une hauteur de 28cm (25cm de parpaing + 3cm de colle)
3 Je pointe un coin
4 Je reporte la position du laser
5 Je répète ça sur tous les fers à béton
6 Je tends une ficelle entre 2 fers et j'obtiens mon repère "haut/ext" pour mes parpaings.
7 Pour les autres rangs un gabarit comme celui là pour mettre la bonne épaisseur de colle https://youtu.be/u-g4dSxqgt0

Merci de votre aide,
Winzo

Salut,

Je ferais pas comme ça perso...un trait sur un fer à béton c'est pas terrible
Monte plutot le premier parpaing à chaque angle et chaque poteau (au laser), ensuite cordeau sur le coté du parpaing (plutôt qu'au dessus), il te servira uniquement pour l'alignement, pas pour l'horizontalité

Fais un bon lit de mortier sous le premier rang pour pouvoir ajuster la hauteur au maillet..

Le cordeau ne doit pas toucher le muret mais être décalé de 4/5mm, tu règles l'alignement "àl'oeil".

Il te reste à caler les parpaings entre chaque poteau, au niveau..

Tu n'as pas un pote maçon qui peut t'assister?

Citation :

Je ferais pas comme ça perso...un trait sur un fer à béton c'est pas terrible

Oui je trouve aussi mais c'est juste pour poser les parpaings angles du premier rang.

Citation :

Monte plutot le premier parpaing à chaque angle et chaque poteau (au laser),

Avec ta technique tu sous-entends que ta semelle est à peu près de niveau. Admettons que tu mettes ton premier parpaing au point le plus bas de ta semelle. Tu veux mettre le parpaing à l'autre coin mais c'est le coin le plus haut. Si tu n'as pas mis assez de mortier au coin le plus bas, tu devras découper un peu tes parpaings. Non ?
Ma semelle a au max 2cm de défaut, donc avec 4/5cm de mortier au point le plus bas (où je vais sûrement commencer) ça devrait être ok.

Citation :

ensuite cordeau sur le coté du parpaing (plutôt qu'au dessus), il te servira uniquement pour l'alignement, pas pour l'horizontalité

Oui cordeau à l'extérieur pour qu'il affleure sur le côté mais aussi sur le dessus. Sinon pour l'horizontalité je peux le faire avec une règle de maçon sur le parpaing de ref posé au laser. Et avec un plus petit niveau sur les parpaings juste à côté.

Citation :

Tu n'as pas un pote maçon qui peut t'assister?

Si mais c'est pour culture général aussi ;-)

Bin tu verras qu'il ne travaille pas comme ça!

Un cordeau sur le dessus va t'emm**** + qu'autre chose!

Et les parpaings d'angle, tu les poses au laser, en commençant biensur par l'angle le plus haut..


pas besoin de cordeau pour mettre de niveau si tu fais ça au niveau à bulle

Ok pour la technique de pose du premier rang.

Pour le cordeau je me suis peut-être pas bien exprimé :
y en a qu'un seul il affleure côté extérieur (5 mm) et il sert aussi pour vérifier l'horizontalité c'est pour ça qu'il est assez haut. Mais pas vraiment au dessus puisqu'il affleure ;-)

Finalement,
le gabarit pour déposer la bonne épaisseur de mortier et le niveau à bulle seront bien pratiques pour l'alignement horizontal.
le cordeau sera à l'ext. à quelques mm et aidera simplement pour le positionnement vertical. La vérification avec le fil à plomb.

Vois avec un maçon pour eux c'est de lla rigolade!

pour un bon alignement le cordeau sera mieux à mi hauteur du parpaing que "flottant" au dessus
pour l'horizontale et la verticale le niveau à bulle suffit

tu utilises le fil à plomb pour l'implantation avec des chaises mais pas pour le soubassement

le gabarit ouais offff....pas mal mais comme pour tout le plus simple sera le meilleur! autant apprendre à manier la truelle (sans en mettre partout )

salut
pour tendre le cordeau, un maçon utilisait deux tasseaux. sur chaque tasseau, 2 clous qui dépassent vers le bas pour encadrer le parpaing, et immobiliser le tasseau avec la tension. Le cordeau passe sur l'extérieur du clou, comme ça il y a le décalage de 2 mm. et 2 clous peu enfoncés qui dépassent de la face supérieure, pour enrouler le cordeau. les deux tasseaux sont fixés sur le même cordeau

pour la verticalité du parpaing, fil à plomb de maçon

pour l'horizontalité du parpaing, pas de prise de tête. De toutes façon il y aura un coffrage en tête de muret, même avec des parpaings en U je pense que c'est trop dur d'arriver à une horizontalité et un alignement parfait. Et il faut un bon chainage bien plat pour mettre la LH. Les coffrages super-horizontaux, c'est un sacré boulot.

à +

Salut,

Nicolas > Avec un laser, ce n'est pas dur d'avoir des parpaings de chainage bien à plat, il faut être un peu méthodique, mais rien d'infaisable De toute façon, les irrégularités se règlent avec les montants et la lisse haute. La lisse basse pouvant "naviguer" un peu sur le chainage (pas trop hein! ), c'est l'avantage du GREB comparé à de l'OB tradi fait en atelier.

Winzo > Je n'ai pas compris ton histoire de fer à béton, tu n'as pas mis tes attentes avant la semelle ? Je rejoins Chips sur la méthode : placer les angles au laser et au niveau. Ensuite un cordon entre les poteaux et sur le coté pour les parpaings intermédiaires. Si tu n'a pas le laser à plein temps : poser les parpaings intermédiaires au laser et faire la reste avec une règle de maçon (mesurer chaque parpaings au laser est d'ailleurs très chiant).

Bon courage !

Salut à tous,

Citation :

Avec un laser, ce n'est pas dur d'avoir des parpaings de chainage bien à plat, il faut être un peu méthodique, mais rien d'infaisable

Je compte essayer comme ça. Sinon rattrapage avec une arase.

Citation :

La lisse basse pouvant "naviguer" un peu sur le chainage (pas trop hein! Wink ),

Pas trop trop car le DTU mob donne une pente de 1cm/10m. Et aussi c'est un point dur pour l'étanchéité à l'air.

Citation :

De toute façon, les irrégularités se règlent avec les montants et la lisse haute.

Je pensais mettre le chainage tip top et ainsi de pas être embêté pour les montants : tous de la même longueur.

Citation :

Je n'ai pas compris ton histoire de fer à béton, tu n'as pas mis tes attentes avant la semelle ?

Si si j'ai mis des attentes. Je parlais de rajouter des piquets à l'extérieur des semelles, à l'aplomb des ficelles de tes chaises, pour tendre un cordeau afin d'avoir un repère pour poser les parpaings.
Comme tu as fait là : http://a137.idata.over-blog.com/630x470-000000/5/54/80/88/Fondation---maconnerie/maconnerie1.JPG
Ok pour le reste de ta méthode.

++
Winzo

Yes nous on mise sur l'arase aussi pour l'horizontalité, pas trop de prendre la tête au risque de monter 4 parpaings à l'heure!

Pour monter les murets entre 2 poteaux (à la régle), l'idéal est de bien prévoir un espace multiple de 50 cm pour le premier rang, pour éviter de découper les parpaings et faire trop de chute avec les prochains rangs

Biensur il faut prévoir ça au moment de mettre les attentes mais si on le fait pas bin tant pis!

Bon courage Winzo, et fais péter les photos je trépigne!

Salut,
Pour nos deux bâtiments, on a fait deux méthodes différentes :
- l'atelier : soubassement avec dernier rang en bloc U, chaînage dans les U, planéité espérée en rectifiant avec l'épaisseur du mortier
- la maison : montage des blocs sans se soucier du niveau, pas de blocs U, arase coulée pour régler le niveau final et pour faire le ceinturage ferraillé.
Bilan : la solution d'essayer de faire le chainage + le niveau avec des blocs linteaux est une grosse co...rie.
C'est quasiment impossible d’arriver de niveau en corrigeant avec l'épaisseur du mortier.
Je pense qu'il vaut mieux monter tous les blocs sans s'embêter puis corriger avec une arase coffrée.
Nous avons coulé l'arase du double muret au niveau à eau.
Au final, environ 5 mm d'écart sur toute la périphérie. Avec des planches de coffrage neuves, on aurait eu encore moins.
De plus, l’utilisation des blocs en U est fastidieuse : c'est lourd, cher, lisse dessous... c'est pas pour rien que les maçons ne font jamais comme ça !
Y'a des photos sur notre blog de ces étapes.
L'utilisation d'un gabarit pour disposer le mortier est bien pratique, idem pour le cordeau bricolé avec clous et morceaux de tasseaux.
Bon courage

J'avais eu le même problème en prenant le premier bloc en U : impossible de régler les niveaux !! Lourd, difficile à manœuvrer et surtout avec un fond plat qui ne rentre pas dans le mortier pour régler les niveaux. J'avais finalement coffré le mortier puis posé les blocs. Résultat : 6 mm d'écart au maximum sur toute la surface.
Avec le recul j'ai sans doute mis trop de temps et de soin sur les niveaux du bas vue la compensation finale.


Je précise que l'emploi du niveau à eau est vraiment appréciable, çà permet de travailler proprement quand on ne connaît pas les tolérances acceptables. J'ai sans doute avec 6 mm dépassé les règles de l'art. Mais j'ai aussi pu poser mon ossature sans m'ennuyer à compenser les écarts. Et çà me semble un vrai gain de temps.
Remarque sur le niveau à eau. L'affichage se fait par calcul de P/P0. Et P0 varie en fonction du vent (cf. Bernouilli) et de la température. Il faut refaire ses 0 très souvent surtout si le temps n'est pas au grand beau, les écarts mesurés peuvent être de plusieurs mm.


Dans la série des économies potentielles.
Je profite de ce post sur la maçonnerie pour écrire que si j'avais à refaire une dalle je ne ferai pas venir de toupie. D'abord je mettrais de la chaux, ensuite je coulerais rapidement une première dalle de 5-7 cm (avec une légère pente pour l'évacuation de l'eau vers un tuyau posé pour çà). Et je ferais à la fin une dalle digne de ce nom tranquillement à la bétonnière. çà n'est vraiment pas sorcier et c'est beaucoup, beaucoup moins cher. SI on met de la tomette il n'a pas besoin d'une dalle au mm car on refait une chape au moment de poser les carreaux.

Bons chantiers !

Benoît

salut
on met du temps pour poser les coffrages, parfois il faut déligner les planches pour qu'elles soient bien droites, mais si on a posé 100 parpaings par jour au lieu de 20, on est gagnant du final.

Le résultat que j'ai obtenu est correct. Les défauts sont de ma faute : pour tenir l'écartement en haut des banches, j'avais vissé des tasseaux. A ces endroits, le béton n'est pas plat. Connerie à ne pas reproduire...

pour tenir les banches, on m'avait prêté des tiges de coffrage, c'est super pratique. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre des planches de coffrage larges (30 cm), qui sont chères, mais qui resserviront lors du coulage du mortier.

à +

Je ne sais plus de quel blog je sors cette photo, mais c'est top




Si on travaille seul ou presque et si on a pas assez de serre-joints on peut couler en plusieurs fois, donc sur 10m de façade on aura besoin 40m de planches, ça fait 0,25 m3 de sapin, peu cher!

Salut,
C'est chez nous !
Pour info les planches du milieu sont coincées en force avec des chutes de polystyrène expansée.
Les planches de coffrage resservent pour couler le mortier ...
Nico de la vallée d'Ossau

nickel, bonne astuce.

Bonjour, on peut placer des plaques de liège ou styrodur ou autres isolant hydrofuge entre les deux murets d'agglos de béton ils serviront de guide pour ces murets et participeront à la moitié du coffrage du linteaux de béton supérieur.
Le coffrage extérieur sera assuré comme sur la photo ou avec des plaques d'OSB qui serviront aussi de coffrage pour le mortier du GREB en protégeant les plaques avec, de la bâche agricole d'ensilage elles peuvent poursuivre leur vie pour une autre construction.


On peut couler les poteaux d'angles les poteaux intermédiaires et les linteaux supérieurs en une seule fois.

Bon il faut que le coffrage soit solide. on peut commencer à remplir le hérisson ce qui bloque la base du coffrage.

jp

On peut aussi s'appuyer sur le muret intérieur pour couler une dalle et assurant le chainage intérieur avec rupture de pont thermique par l'isolant entre les deux murets.

Bonjour à tous,

c'est super des CR comme ceux-là ! Merci à tous !

Les blocs en U que l'on a reçu n'ont pas le "cul" plat donc on va essayer quand même de les monter nickel pour ne pas faire d'arase.
La technique utilisée pour monter les rangs inférieurs doit beaucoup jouer sur la facilité de pose du dernier rang.

Donc on n'a posé nos 4 parpaings d'ange au laser. Tendu un fil sur des piquets et poser les parpaings entre 2 au niveau à bulle. On a vérifier quelques parpaings dans la longueur au niveau laser.
Si les parpaings avaient étaient secs on aurait posé la ficelle directement sur le parpaing avec la technique des clous.
A un endroit on ne pouvait pas trop planter de piquet correctement pour tendre la ficelle donc on a fait une encoche dans le parpaing pour servir de guide. La ficelle matérialisera l'arrête haute intérieur du parpaing. On verra bien si c'est gênant.

Les parpaings d'angle du deuxième niveau seront aussi posés au niveau laser.





On a mis 2 heures à mettre les 2 premiers parpaings d'angle puis 15min pour chaque autre.

On avait 5cm d'écart entre le point le plus bas et le point le plus haut de la semelle. On s'est trompé dans nos calculs pour compenser et maintenant on se retrouve avec une épaisseur de colle assez importante. Heureusement qu'on a la maxi bétonnière : ça permet de rattraper un peu de temps de pose de perdu.

On a coupé une attente verticale car trop juste. D'autres sont justes aussi mais on va certainement coffrer et couler des poteaux à ces endroits.

++
Winzo