Réflexion autour des masses

Salut.

Je pense aussi que la sciure a un rôle de "fibrage". Quand je vois le coup de pelleteuse (13t) dans un de mes murs (sur un autre post), on voit bien les fibres qui tiennent le mortier...

seb

Salut,

merci tout d'abord des réflexions que vous voulez bien apporter à la question que j'ai soulevée.
Je pense en effet que le gain peut-être important en terme de masse si l'on remplace les volumes de sciure par des volumes de sable ! Mais jusqu'à quel point peut-on rajouter du sable sans rendre le mortier friable ?
J'ai lu que dans un mortier le liant càd la chaux doit être tierce ; j'utilise pour ma recette 1,5 vol. de chaux hydraulique NHL3,5 et 0,5 vol. de ciment...c'est donc un mortier bâtard. Mais si l'on garde cette règle, on pourrait logiquement monter à 2x3=6 vol. de sable !
Le sable est gros, le liant principalement de la chaux donc la perméabilité serait bonne côté intérieur et encore bien meilleure en extérieur puisque là on ne changerait rien à la compo du mortier Greb !
Je me pose des questions quand à la fonction de "fibrage" de la sciure : c'est quand même très fin et lorsqu'on veut fibrer un mortier on utilise plutôt du chanvre ou de la paille hachée.

Question budget, ça revient plus cher de remplacer la sciure par du sable mais bien moins cher que d'utiliser des BTC par exemple pour monter des murs qui ameneront de l'inertie !

Phil.

Bonjour, je ne suis pas sur que le mortier sans ou avec peu de sciure apporte beaucoup plus d'inertie que le mortier classique, personnellement je verrai plutôt des murs de refends lourds notamment pour appuyer un poêle ce que j'ai vu sur plusieurs chantiers auxquels j'ai participé.

Entre autre cela améliore le contreventement et peut participer à la mise en place de la charpente, du solivage etc.

D'autre part ce concept implique d'enduire ensuite la face interne car un doublage à mon avis freine l'apport calorique mais rend plus difficile l'installation électrique et nécessite des dispositions particulières pour l'étanchéité à l'air.


Par ailleurs je pense que le mortier classique est satisfaisant. Rien ne l’empêche de le charger un peu plus en ciment ce qui est conforme au fait que la paroi interne doit être moins étanche à la vapeur d'eau que l’externe.

JP

Bonjour,

l'étape du coulage est assez fastidieuse comme ça.
Je n'envisagerai pas de faire des mélanges différents pour l'intérieur et l'extérieur.
Surtout qu'il est préconisé de couler des 2 côtés simultanément.

Une bonne dalle béton de 12cm mini.
Un mur de refend en bois + btc ou bien un mur en bloc à bancher qui diminuera la portée des solives
Du sable dans le solivage
...

+1 avec ce que dit gjp43.

Dans cette réflexion, il y a un autre point que le prix à prendre en compte :
à quel moment du chantier peut-on insérer cette inertie ?
Soit dans le froid pendant le gros oeuvre : mur en bab rempli de béton, changer la recette du mortier...
soit au chaud pendant le second oeuvre : remplissage d'une structure bois (montée rapidement pendant le gros oeuvre) avec des btc, sable dans le solivage.
Avec la deuxième version on gagne du temps au début et on peut le réinjecter sur le chantier paille. Pas négligeable quand on commence les travaux au printemps et que l'on veut mettre un max de paille avant l'hiver.

Bon courage,
Winzo

Salut!

Effectivement, si tu fais deux mortier... pour le coulage, ça rajoute du travail en plus.
Je m'explique.

Il faudrait couler un seul coté à la fois, donc pour éviter que les bottes bougent, il faudra les maintenir pour éviter que la pression du coulage d'un coté les pousses. Si elles se deplacaient, il n'y aurait plus de place pour le mortier de l'autre coté.

Ce n'est pas compliquer de les maintenir d'un coté... mais c'est du boulot en plus.
Mais ca reste faisable de couler un seul coté, j'ai essayé.

Bonnes recherches.
seb