MAISON GREB DANS L ORNE PRES D ARGENTAN

Bonsoir,
Depuis longtemps je m'intéresse de près à la technique GREB, et après avoir rénové 3 maisons, la 4éme sera construite de A à Z en bois et en paille !
Je n'ai pas eu le temps de participer à des stages ou des chantiers de construction GREB mais je suis confiant, ça devrait marcher !
Je vais innover un peu par rapport au GREB traditionnel puisque mon ossature extérieure restera visible afin de constituer un colombage.
Afin d'isoler totalement la paille, le mortier sera coulé également dans un espace de 2 cm entre la paille et les montants extérieurs.
Mon permis de construire a été accepté, je coure après les devis et bientôt je vais aller à la banque.

Je ferai tout moi-même sauf le terrassement et l'électricité.

Je suis toujours à la recherche du producteur qui me vendra la paille. Avis aux exploitants agricoles de la région d'Argentan ! . . .

Ma maison fera 144 m2 au sol avec une partie en étage soit une surface totale de 168 m2 pour environ 130 m2 habitables.

Chauffage par poêle à bois, murs de refend double paroi en parpaings maçonnés à l'envers et remplis de terre. ventilation insufflée (VMI)

Voilà, voilà.

A votre disposition pour toute info ou coup de main ou conseil.

Salut,

Bon courage pour ton projet et bienvenu sur le forum.

D'après ta brève présentation, mes premiers conseils seraient :
- fais quand même un stage ou au moins va voir un ou deux chantier avant de te lancer, les petites astuces et techniques que tu y apprendras te rendront le temps perdu au centuple. de plus échanger sur son projet, c'est recevoir des avis extérieurs objectifs qui font souvent se poser les bonnes questions pour ne pas regretter qqch plus tard
- attention à l'étanchéité à l'air avec le colombage si tu vises un "très bon" niveau de performances thermiques
- 2cm théorique entre la paille et les montants pour couler du mortier c'est vite 0mm en réalité au vu de la "tolérance dimensionnelle" des bottes de pailles et de l'ossature
- les parpaings à l'envers remplis de terre, j'ai essayé puis j'ai abandonné au profit d'un mur en bloc à bancher béton. Pour les parpaings, impossible de les remplir correctement sans beaucoup mouillé la terre, ce qui entraine un fort retrait et donc beaucoup de poches d'air isolantes... de plus le parpaing atteint un poids qui rend sa manipulation difficile même pour mes 90kg...

++
Mistou

@Stéph,
merci d'annoncer ton projet. Le projet qui fait que je fréquente ce forum se trouve aussi dans l'Orne. J'adorerais de participer sur tes chantiers participatives, le cas échéant, et certainement de voir comment tu fais les préparations du sous-sols / fondations / soubassement et la dalle. ;-)

Question pour comprendre plus: Est-ce qu'il ne serait pas possible de poser le colombage au dehors de la «structure GREB», justement pour combattre les problèmes dont parle mistoukwak? Moi-même, j'ai réfléchis de carrément remplacer le mortier par un colombage, mais pour des divers raisons j'ai enfin renoncé. Entre autres, le colombage n'est pas habituel dans la région (sud-est de la Ferté Macé, entre Couterne et Magny-Le-Désert... proche de Lignières-Orgères ... dans le coin d'...)

[Modifs Outre Rhin/Français]

Mistoukwak, bonjour, oui je suis bien conscient des ces difficultés.
Pour le colombage je pense que je vais coffrer par petites hauteurs et grandes longueur pour appliquer le mortier soigneusement entre la paille et les montants extérieurs.
Cette technique m'épargnera aussi l'application d'un crépi avec les problèmes d'accroche, de treillis métallique ou fibre ainsi que les problèmes de fissure.
Je compte mettre un couche légère d'enduit rénocal sur le mortier et c'est tout.
A l'intérieur par contre les montants seront noyés dans le mortier ( 2 cms de profondeur ) et j'appliquerai un enduit à la chaux également ou bien du plâtre je ne sais pas encore..

Pour les parpaings remplis de terre, je compte les remplir de terre jaune sèche et tassée au faire et à mesure une fois qu'ils sont maçonnés, rang après rang. Je pense qu'il est inévitable qu'ils soient incomplètement remplis, mais je me dit que s'il y a mettons 5% d'air à l'intérieur ce n'est pas très grave.

Pour le stage d'initiation, effectivement je me dis qu'il faudrait bien que je m'inscrive !

Torchinator, bonjour, ma maison sera dans un village on rien n'est classé monument historique, donc aucune contrainte architecturale, car sinon, je n'aurais pas eu le droit de faire du colombage si loin du pays d Auge. De plus la maison ne sera pas visible depuis le domaine public.
On va se contacter pour se rencontrer un de ces 4 si tu veux bien pour discuter de nos projets !

Bonjour,

Je suis inquiet sur la technique que tu comptes utiliser.
Le bois humidifié par le mortier séchera irrémédiablement et se détachera donc du mortier.
Même avec un enduit bien liquide, tu ne comblera jamais ces interstices correctement. Donc sans véritable enduit recouvrant l’ensemble de la paroi, il me semble impossible d’assurer l’étanchéité à l’eau... Il n’y a qu’à voir les problèmes d’eau qui rentre dans les murs chez certains collègues lors de fort vent alors que tout le mortier est coulé ET qu’ils ont un lait de chaux partout y compris sur les montants.
Si vraiment tu veux un effet colombage il te faut à mon avis le rajouter par-dessus le mur greb traditionnel (décalé des montants bois) et t’en servir d’arrêt d’enduit. Il faudrait presque idéalement faire une couche de corps de mortier partout sur la structure puis fixer un colombage peu épais (<1cm) et faire la couche de finition entre colombage.

Pour les parpaings de terre, il te faut alors faire sécher ta terre longtemps à l’avance. Etales en une fine couche sur une bache noire en plein soleil et tous les 3/4jours, tu récupères dans une poubelle que tu stockes à l’abri et tu recommences. Il faut extraire le max d’humidité, si tu veux un remplissage correct sans retrait.

Pour le stage, tu peux faire l’officiel mais aussi simplement des chantiers participatifs chez d’autres autoconstructeurs.

Bon courage.
++
Mistou

Oui, je suis conscient qu'apparemment personne n'a tenté cette solution et que l'inconnu fait peur, mais je me dit que ça vaut la peine d'essayer.
Je n'exclue pas la possibilité de fixer un treillis métal ou fibre au dos des montants exterieur pour que le voile de mortier reste bien homogène, mais de toute façon dans le principe, il me semble que ma solution présente moins de risque d'intrusion dans la paille ( eau-air-bébètes ) que la technique GREB "traditionnelle" recouverte d'un enduit qui, lui par contre, souvent sujet à fissure et micro-fissures peut occasionner des risques d'intrusion dans le secteur des bords de montants.

Pour ce qui est du retrait des montants au séchage, il me semble que justement c'est bien car le bois n'exercera plus de pression sur le mortier sec, ainsi le contreventement sera total et homogène, et non plus sectionné comme avec la méthode traditionnelle.

Encore une fois, à la stricte condition qu'on prenne bien le temps de remplir parfaitement les espaces délicats.

Pour ce qui est du colombage ajouté en doublage, j'en suis déjà actuellement à 6 cms de mortier de part et d'autre alors si j'en rajoute encore ma maison deviendrait un chateau-fort . . . ;-)
Sachant que je rajoute en haut des murs un bandeau de 50 cms de haut composé de jolis croisillons, par dessus le mur, j'arriverai à cet endroit à 10 cms de contreventement.
Dés que j'ai compris comment ça fonctionne je tâcherai d'envoyer un croquis.
En attendant de créer peut-être éventuellement un blog.

je comprends pas trop ta technique ça sera plus clair quand tu mettras un schéma.

Hello.

Effectivement une fois que le séchage du mortier se fait, la plupart des montants humides se rétractent. Apparaît alors un espace entre le bois et le mortier.

L'eau peu alors rentrer, et même si ton mortier est continue derrière les montants, l'eau n'ira peut être pas a la paille, mais l'eau elle ira entre ton montant et ton mortier et y stagnera...

Je suis pas persuader que tu n'aura pas alors de problème d'humidité et tout ce qui va avec dans cette zone: moisissures, champi, pourrissement a la longue...

Mais je suis pas sur d'avoir tout compris non plus sur la technique.

Bon courage!
seb

Salut,

D’après ce que j’ai compris, il veut laisser 2 cm entre les montants et la paille pour que le mortier soit continu.
A mon avis c’est l’arlésienne...
2cm sur le papier c’est vite 0 ou -1 en réalité !
Des bottes un poil plus large, des montants flambés vers l’int, etc...
Tu ne pourras JAMAIS garantir que le mortier est continu.
Si tu tiens vraiment à essayer cette technique, je te conseille de pévoir plutôt 4 ou 5cm de marge.
Dans tous les cas, je continue de penser que tu risques des problèmes d’étanchéité.

++
Jon

https://i.servimg.com/u/f42/17/32/45/89/colomg11.jpg
Voilà, si ça fonctionne bien, vous devriez voir le petit croquis de ce que je compte faire.
Je suis bien conscient que je me lance dans une voie inconnue mais si je compte 4 ou 5 centimètres de mortier entre les montants et la paille je vais me retrouver avec un soubassement énorme et des fondations démesurées . . .
Le risque d'infiltration n'est pas à prendre à la légère effectivement. Mais l'enjeu c'est de trouver un matériau avec un retrait quasi nul à appliquer par dessus le mortier au bord des montants.

Pour les murs sud et est le risque est quasi nul mais c'est au nord et à l'ouest que c'est plus critique.

je me dis qu'après tout les maisons en colombage tradi ne subissent pas de dommage alors pourquoi la mienne en subirait ?
A ce sujet si certains sur ce forum ont déjà appliquer des enduits à la chaux sur des parois en colombage, je suis preneur de toutes les bonnes recetets !
Par ailleurs Je ne pense pas avoir trop de difficulté à contraindre la paille avec un outil sur mesure afin de glisser correctement le mortier derrière les montants pour peu que je travaille sur 30 cms à la fois en hauteur.
Stéph

Oui mais une maison en colombage est composée d'une structure entièrement portante, comme du poteau poutre.

Cette structure à elle seul suffit a tenir la maison. Dans le GREB, c'est l'ensemble du système qui est structurel. Les bois de colombage pour moi sont traversant (c'est à dire de grosses sections et traversent tout le mur).

Ton idée est sympa cependant!

Je me demande justement s'il n'est pas moins solide d'avoir un voile travaillant en GREB de grande dimension, plutôt que par petite surface (entres les montants). En petites dimensions, ce voile de mortier GREB (entres les montants)est moins soumis au flambement du a la pression des montants car il est étroit (env 50- 60cm). Si tu fais un grand voile sur toute la longueur, comment va réagir celui ci si il fait 600cm, il y a risque de rupture (pas forcement grave) derrière s'il fait 2 cm donc fissures, non?

Quand a la quantité de mortier (qui est pour rappel la partie titanesque du GREB) elle sera énorme même en rajoutant 2cm (ce qui me parait pas suffisant).

Pour rester dans ton esprit, tu peux construire en GREB classique partout, puis sur tes montants tu fixes un cache en bois (raboté et bien sec) représentant ton colombage. Celui ci plus large que le montant pour être a cheval sur le mortier et de l'épaisseur de ton enduit. Tu enduis entres les caches.
Comme ça, même quantité de mortier GREB, belle aspect, respect du système constructif qui fait ça force... et meilleur étanchéité.

Tchusss
seb

ok, je pensais qu'il y avait un rajout de bois pour faire un colombage.
c'est la solution que je comptais mettre en œuvre coté intérieur pour améliorer l'étanchéité a l'air.
pas mal d'interrogation sur la qualité de l'étanchéité, un petit mur test devrait apporter pas mal de réponse

Oui, je connais cette solution de faux colombage de parement, mais je n'ai pas confiance dans les petites largeur de chêne. Il faudrait au moins du 4 cm d'épaisseur pour ne pas que ça travaille.
Ca fait encore un paquet de bois et un poids supplémentaire .
Cela dit, si mon expérience tourne mal, il sera toujours temps d'adopter cette solution ou de tour noyer dans le crêpi.
Cela dit toutes vos observations sont pleines de bon sens et avaient déjà plus ou moins traversé ma petite tête. .
Pour ce qui est de la solidité de la structure, je compte ajouter pas mal de montants dans la structure intérieure, en sur nombre, pour palier notamment aux ouvertures en ébrasement.
Stéph

Pour le risque que le bois en surepaisseur travaille, je pense que tu as raison si il est trop fin du genre 1 a 2cm, plus epais cela fera en effet pas mal de bois en plus.

Bon courage!
seb

Bonjour Quelles serait la date du debut de ton chantier a moins qu'il n'ait deja commencé .

Bonjour,
J'ai pris un premier contact avec mon agence habituelle Meilleurtaux.com (pour pas faire de pub) afin de trouver le financement. Donc dés que j'ai les sou-sous, j'appelle le terrassier, et la scierie et c'est parti.
J'ai presque trouvé le fournisseur de paille pour cet été à 15 kms du chantier.
Si tout va bien l'ossature sera finie pour cet été, afin d'y stocker la paille, mais il ne va pas falloir chaumer !
Après, le remplissage des murs débutera cet hiver, mais seulement lorsque la météo le permettra, alors je table sur 2 ans de chantier.

hello,

ton idée de colombage peut paraître sympa mais perso, je ne prendrais pas le risque...
Même avec 2cm de mortier derrière les montant (ce qui me parait faible), l'étanchéité à l'eau va être dure à assurer...

Les variations dimensionnelles du bois sont assez impressionnantes en fonction des conditions (humidité, chaleur, ...), j'ai peur que des fissures ou des espaces apparaissent inévitablement, dans lesquels l'eau viendra s'infiltrer. (Je peux t'assurer qu'elle n'a pas besoin de beaucoup pour rentrer dans le mur cf mon REX sur les enduits).

De plus, mine de rien, 2cm de mortier en plus de chaque côté, ça fait déjà pas mal de temps et de matériau en plus.

Une dernière chose, si tu penses utiliser la technique du "faux colombage", ne prends pas un bois tannique (genre chêne) à moins d'avoir appliqué un "bloqueur" de tannins. Malgré les précautions, notre balcon en chêne a fait quelques coulées sur l'enduit chaux / sable, c'est pas super esthétique...

Voilou, bonne continuation et bon courage pour la suite !

Jules

Bonjour,
Je vais faire un croquis avec l'idée que je me fais de la coupe de mon mur par rapport à toutes vos observations.
Comme je suis têtu, je veux tout de même trouver une solution pour mettre en œuvre mon idée de départ.
Et puis ce sera un laboratoire pour les autres qui seraient éventuellement tentés de faire évoluer la technique GREB !
Je vais m'inscrire au stage de fin avril en Indre et Loire.
En attendant voilà en lien la vue côté sud de la maison.
https://i.servimg.com/u/f42/17/32/45/89/montme10.jpg

on voit trés nettement la dominance du style colombage. les ouvertures semblent assez petites pour une façade sud.

quelles sont les raisons pour faire en greb?

Les ouvertures ne sont pas pile-poil à l'échelle, en fait elles feront 110 de large sur 120 de haut.
Pour ce qui est du GREB, après avoir restauré 3 maisons traditionnelles, je voulais finir par une construction totale avec autre chose qu'un bric à brac de parpaings-ferrailles-isolant-placo.
J'ai étudié un peu tout ce qui se faisaient. Les Légnoblocs-thermiblocs me plaisaient bien mais la maison auraient été un blockaus étanche comme un bocal.
Les briques de bois aussi me plaisaient bien et ça a l'air super costaud, mais c'est vraiment trop cher. Enfin la maison bois m'attirait mais c'est trop cher et trop délicat à réaliser sans faire d'erreur de matériaux et de mise en oeuvre. Finalement le GREB m'a bien plu et je me vois bien réaliser l'ensemble.
Il faut dire que tous les blogues des autoconstructeurs donnent envie ! !
J'ai encore des amis qui essaient de me convaincre d'abandonner le GREB pour remplir les murs avec du chanvre et de la chaux. Je ne sais pas qui a tort ou qui a raison, mais j'ai orienté mon permis de construire, mon budget et mes devis vers une construction GREB.
Le chalenge ça va être d'adapter la technique GREB à ma maison d'aspect colombage. Je réfléchis jour et nuit à ce problème d'étanchéité.

Slt,

Et pourquoi pas laisser tomber le mortier en extérieur ?
La paille installée, tu contreventes par des panneaux à l'intérieur des montants, et les espaces entre bois sont remplis par de la fibralith, et enduits.
Les 2cm que tu prévois pour mettre du mortier sont remplacé par de l'Agepan par ex. (contreventant, pare pluie). Il te reste 4cm pour mettre des panneaux de fibralith (il en existe en 2,5cm) découpés à dimension et un enduit final.

Mais on sort un peu du greb...

Je viens de chercher des infos sur ce matériau, sur le net, mais il semble que ce soit cher et quasiment introuvable . . .
Et puis qu'en est-il de sa solidité pour le contreventement, quelle épaisseur faudrait-il utiliser pour des panneaux de 2.00 m par 50cmss ? et le coeff U ? et la perspirance ? . . . .
Le principe est intéressant effectivement, mais finalement je garde toujours mon problème de fissure autour des poteaux et d'accumulation éventuelle d'humidité derrière les poteaux.

Dans ce cas, le contreventement est assuré par les panneaux derrière les montants.
Pour le reste je sais pas, j'ai pas de données. C'était une idée qui m'est venue en lisant ce post.
Je sais que la fibralith est utilisée comme support d'enduit pour les solutions d'isolation pas l'extérieur. C'est de la fibre de bois enrobée de ciment donc perspirance quasi nulle je pense. Il existe d'autres solutions écologiques et respirantes (Isonat FiberWood par ex) mais je ne connais pas le prix ni la disponibilité.

Si tu tiens vraiment à garder ton idée de colombage, peut être la solution d'une trame quelconque (de verre, de jute, métal déployé) derrière les montants, "à l'intérieur" du mur avec une épaisseur de 7-8cm de mortier, comme proposée plus haut.
Mais n'ayant jamais été fait, tu n'as aucune garantie. Le plus gros problème étant qu'en cas d'infiltration, il faudra réagir vite parce que la paille va souffrir. Certains grebeurs ont dû démonter des murs pour ça !!!

Ju

Bonsoir à tous !
Vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis longtemps mais c'est parce que je n'ai pas chômé !
Premier coup de pelle le 2 juin, coulage des 22 m3 de fondation à la bétonnière et à la brouette à moteur, montage des 600 agglos, constitution du radier et compactage des 90 tonnes de cailloux, coulages des 140 m2 de dalles et des 130 mètres de chaînage puis construction de l'ossature du rez de chaussée, quasiment seul en 10 jours, y compris pose des 35 solives de 7 mètres.
Voilà voilà, je compte attaquer le coulage des murs pendant la 2nde semaine d'octobre.
Ben oui, j'ai repris le boulot aujourd'hui pour me reposer un peu . . .
A ceux qui voudraient venir faire un petit tour sur le chantier, n'hésitez pas vous serez tous les bienvenus !
En attendant que mon petit site internet démarre, voici une photo du chantier datant de 8 jours.
https://i.servimg.com/u/f32/17/32/45/89/mmt2611.jpg

Bon courage j'ai hate de suivre l'avancée du chantier!