étanchéité des fondations

Bonjour à tous,
je suis en train de réaliser l'étanchéité des fondations de la maison.

Je compte passer deux couches de bitume sur les blocs d'argi 16,
puis les protéger avec un delta MS.

Celui descendra jusqu'à la semelle en faisant une petite "cuvette" dans lequel je vais poser le drain, entouré de gravier + geotextile.

Je compte faire le raccord delta MS / enduit des murs Greb avec un profilé en zinc.

Je me demande à quelle hauteur mettre ce profilé par rapport au sol fini.

D'après ce que je me rappelle, les enduits chaux ne doivent pas descendre jusqu'au sol,
pour éviter les remontées d'humidité dans le mur.

Mais je me vois pas trop avec le profilé en zinc et le delta MS 20 cm au dessus du sol tout autour de la maison....

Bref, si vous avez des conseils, merci d'avance !

EDIT: ci joint un petit schéma super vite fait.



A++

Julien

Slt Julien,

Petite question comme ca en passant :
A quoi te sert le drainage périphérique dans le cas d'un terre plain ?
Pour moi, l'interêt du drain ne se justifie que dans le cas d'un terrain imperméable (risque de stagnation d'eau) et d'un endroit à protéger (VS ou cave).

Pour l'étanchéité, j'avais en tête que c'était 20cm au dessus du sol. Ca vaut pour le bois, pour les enduits je ne sais pas. Il me semble avoir lu qu'on pouvait descendre les enduits chaux jusqu'au sol mais je ne suis pas sur.

Pour le profilé zinc, je pense que c'est le mieux.
Super astuce dans ce cas :
- imbiber d'eau une petite baguette (qq mm de diamètre) que tu poses sur le profilé au moment de faire l'enduit. Tu arrêtes ton enduit sur la baguette. En séchant elle se rétracte et tu peux l'enlever. Ainsi tu n'as pas un contact entre enduit et profilé et tu ne risques pas de remontées capillaires à cet endroit. PS : Ca vaut pour tout les profilés : larmiers fenetres, etc...

Pour le drain, c'est pas du drain agricole mais du drain routier qu'il faut (l'un est souple et jaune, l'autre est rigide et noir).
Il faut un tabouret à chaque angle pour y glisser un furet en cas de bouchage.
Diamètre 100 mini de mémoire et pas 80.
Pour les granulats, il faut monter de facon décroissante : gros galets autour du drain, puis diminution jusqu'à une couche de sable en surface.

Si ton terrain est de type impérméable (argile, limons, etc...) il faut drainer à distance des fondations : environ 2m.
Quand tu creuses un trou à la pelle de la taille d'un seau et que tu le remplis d'eau, il met combien de temps à se vider ?

++
Mistou

Salut Mistou!
Merki bien pour les conseils (petite baguette sur le profilé).

Pour le drainage, je t'avoue que j'ai suivi ce qui se fait par ici sur les maisons "tradis".
Donc ça coute pas grand chose de poser un drain autour de la maison, histoire qu'elle garde les pieds au sec ;-)

Pour les enduits, je crois que je vais demander conseil à un enduiseur, mais vu qu'on a quand même des constructions un peu spécifiques, je me demandais s'il y avait des retours d'expériences ou des avis sur la question.

Bon, pour le drain, j'ai tout faux: drain agricole et de diamètre 80...
C'est ce que le maçon avait commencé à poser sur le mur nord de la maison....

En même temps le terrain est super drainant naturellement (arène granitique), donc je ne me fais pas trop de soucis. (l'étude de sol pour la phyto-épuration l'avait confirmé).

Je ferai le test du sceau et je tiens au courant ;-)

A++

Julien

Slt Julien,

Pas de quoi pour les conseils, faut bien que ca marche dans les 2 sens ! ;)

Pour ton drainage je sais pas trop...
S'il est inutile, il risque de faire l'effet contraire et de t'apporter de l'eau au lieu d'en enlever.
Je me dis que l'eau prend toujours le chemin le plus facile :
- dans le cas d'un terrain imperméable on met un drain parcequ'il n'y a aucun chemin facile : l'eau stagne autour de la maison y compris au niveau des fondations. Quand on met le drain, toute l'eau va par le drain.
- dans le cas d'un terrain drainant toute la surface du sol est facile et l'eau se répartit dans le sol (peu de concentration d'eau). Si tu mets un drain, l'eau va se diriger vers le drain et tu vas concentrer de l'eau au pied de tes fondations alors que sinon elle serait répartie.

Je suis désolé de te mettre le doute mais parfois le mieux est l'ennemi du bien.
D'autres avis que le mien.

Tu peux aussi aller sur le sujet "drainage périphérique" sur forumconstruire, il y a pas mal d'infos.

Pour l'enduits, effectivement le mieux c'est un enduiseur. Tiens nous au courant de ce qu'il va te dire.

++
Jon

Verdict ?

hello,
alors une solution qui me plait pas trop mal proposée par l'enduiseur,
mettre les profilés zinc au niveau du sol fini, juste en limite pour ne pas qu'ils se voient,
et faire les premiers 20cm d'enduits chaux avec un adjuvant latex pour imperméabiliser le bas du mur.

Par contre j'ai complètement zappé le test du sceau... faut que je me mette ça dans la tête avant le prochain passage sur le forum ;-)

A++

Julien

Slt,

Pas mal l'idée de l'adjuvant.

HS : D'ailleurs je me posai la question de l'impact d'un plastifiant dans le mortier greb et dans l'enduit chaux vis à vis de la perspirance.
Un voisin ancien du BTP m'a fait essayé un plastifiant aérateur d'air dans le mortier des moellons du soubassement et ben c'est terrible ! Ca devient onctueux comme de la mousse au chocolat.
Ca doit sacrément facilité le coulage du mortier et la pose de l'enduit (qui est plus souple et qui a moins tendence a se détacher en plaque).
Mais la perspirance dans tout ca ???

Pour le test du seau c'est purement empirique mais ca donne une idée de la perméabilité du terrain.
Par exemple chez moi je verse un seau d'eau dans un trou, j'ai de l'eau pendant plusieurs jours ! Et encore elle s'en va par évaporation plus que par pénétration dans le sol...

++
Jon

Un plastifiant pour béton sépare les grains de ciment on peut ainsi avoir un béton plus fluide en mettant moins d'eau.
Moins on met d'eau plus le béton est résistant.
Le latex n'est donc pas un plastifiant mais un hydrofuge.
Je suis pas sûr que se soit trop la peine de s'emmerder avec des profils en zinc.
Sur toutes les constructions anciennes, l'enduit chaux descend jusque sous le sol. Au pire ça peut faire des efflorescences.
Par contre je mettrais la bande anti-capilarité sous les lisses.

MBL

Salut,

Le latex est bien un hydrophuge.
Je parlais du plastifiant parceque ce m'a fait penser à ca quand il a parlé d'adjuvent au béton, c'est bien 2 produits différents.
Si le fonctionnement est une séparation des grains de ciment, il ne doit donc pas y avoir d'impact sur la perspirance..??
J'ai aussi déjà entendu qu'on pouvait mettre l'enduit chaux jusqu'en bas. Mais je connais personne qui a fait ca et qui un retour d'expérience à donner.

++
Jon

Avec le mortier greb, c est la sciure qui boit la flotte.
Un plastifiant ne changera a priori rien à l affaire.

MBL

Ce qui me plait bien avec les profilés, c'est que cela aide aussi à fixer proprement le delta MS ;-)

A++

Julien

Hello,


Je me pose aussi la question du drainage périphérique, utile pas utile ...
J'ai de l'argile a -40cm environ. Je n'ai cependant jamais constaté de zone "marécageuse"
MBL, toi qui as vu l'étude de sol voisine :) qu'en penses tu ?

Salut Jeronimo,
Si tes fondations sont dans la couche argileuse, je mettrai un drain.
Si la couche du dessus est perméable (c'est pour ca que tu ne constates pas de zones marécageuses), l'eau descend jusqu'à la couche argileuse et stagne à ce niveau.

Tu as quoi comme fondation ? hérisson ? VS ? cave ?

Pour les argiles, le risque principal est le retrait-gonflement.
Mais toutes les argiles ne sont pas soumises à ce phénomène.
Prélève un échantillon et fais le analyser par un BE geotechnique (environ 100€ l'analyse). Il te donneront l'indice de plasiticité (Ip) et le limite de liquidité (Wi). Ces 2 valeurs reportées sur un diagramme (que j'ai au besoin, de mémoire ce sont les "limites d'Atterberg") définit si l'argile est soumise au retrait gonflement ou non.

En fonction du résultat, tu pourras prendre ta décision en connaissance de cause.

Par exemple pour des argiles soumises au retrait gonflement, il ne faut pas faire le drain le long du soubassement mais à 2m de celui-ci et réaliser un trottoir périhpérique étanche 2m autour de la maison.
Ca éloigne l'eau et ca empêche le sol de sécher auprès des fondations, ce qui permet de garder une humidité constant et donc limite les risques de problèmes.

++
Mistou

Jêrome,

Ton sol est sable jusqu’à -70cm ; argile jusqu’à -450cmpuis sable.
La nappe était à -4m sur l’étude géotechnique et il y anormalement un piezomètre chez le frangin.
Les argiles ne sont pas gonflantes d’après l’étudegéotechnique.
Tu as des fondations superficielles de type semellesfilantes + hérisson, l’argi16 est un matériau peu hydrophile, il est enduit ettu as le film anti-thermite qui est étanche.
Le terrain est plat et il n’y a donc pas de risque de ruissellementen surface par contre il y a un risque de stagnation.
L’étude géotechnique dit qu’il faut un drainage mais il sontsans doute ceinture et bretelle.

Pour qu’un drainage soit efficace, il faut un exutoire, ilfaudrait donc faire un puit d’infiltration de plus de 5m de profondeur(traversant argiles), remplit de matériaux drainant et y balancer drainage eteaux de pluie.

Je ne pense pas qu’un drainage soit nécessaire (en rapport àson coût).

Ca dépend beaucoup comment tu gères les eaux pluviales.
Ce n’est pas une bonne idée de jeter les gouttières au piedde la maison. Tu as normalement pas le droit de les jeter à l’égout, tu doispar contre pouvoir les jeter au fossé si il y a.

Bref je crois que tu peux faire un peu ce que tu veux voirrien du tout. Mistou est plus au fait du sujet, fait lui passer l’étudegéotechnique.

mistoukwak a écrit:

Par exemple pour des argiles soumises au retrait gonflement, il ne faut pas faire le drain le long du soubassement mais à 2m de celui-ci et réaliser un trottoir périhpérique étanche 2m autour de la maison.
Ca éloigne l'eau et ca empêche le sol de sécher auprès des fondations, ce qui permet de garder une humidité constant et donc limite les risques de problèmes.

Super intéressant ça!

Le Gers étant presque entièrement composé d'argiles gonflantes... et je voulais justement faire une isolation périphérique sous trottoir... avec l'idée intuitive que ça serait pas mal pour ce que tu décris.

Tu as un doc ou un livre expliquant ça? je suis très intéressé.

Merci,
Romain

Salut,

Je tire ces infos de mes longues discussions avec le geotechnicien qui m'a réalisé l'étude de sol.

Sinon il y a quelques infos "web" qui en parlent un peu :

http://www.tiez-breiz.org/drains.php : en bas

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php : première page

Voilou.
++
Jon

PS : notre argile n'est pas gonflante donc on a mis le drain au pied des fondations. On aurait préféré le mettre à distance mais on manquait de temps (il faut recreuser une tranchée à 2m de la maison tout autour ! il faut en plus reboucher celle qui est déjà autour). De plus, avec la dalle bois, il nous fallait une ventilation optimum et la présence des cheminées de ventilation compliquait la donne. Quoi qu'il en soit ca me semble la meilleure solution (technique !) dans tout les cas quand c'est possible (temps et argent !).

Hello,

Ok j'envoie l'étude à mistou pour avis.

Pour ce que j’en ais compris, un drainage mal fait provoque
plus de risques que pas de drainage du tout.

Voir :
http://catalogue.prim.net/44_le-retrait-gonflement-des-argiles---comment-prevenir-les-desordres-dans-l-habitat-individuel-.html

C vrai et c'est logique.

Un drainage sans exutoire ou mal réalisé apporte un surplus d'humidité néfaste.

Mais ce n'est pas parcequ'un drainage mal fait est pire que pas de drainage du tout, qu'il ne faut pas en faire. Il faut le faire bien, c'est tout !

- faire attention aux contre-pentes (bien formé la cunnette au laser)
- utiliser du drain routier (tunnel) et pas du drain agircole (jaune)
- avoir un exutoire efficace : faire un puit perdu correct (qui servira aussi pour le trop plein des cuves d'eau de pluie par exemple !)

Sympa le document de prime-abord, je regarderai en détail ce soir.

++
Mistou