Ordre de montage. Théorie et pratique

Bonjour,

Je viens de terminer l'ossature de 2 murs de ma maison et je dois déjà avouer quelques écarts par rapport à ce qui est indiqué dans le livre "construire son habitation en paille". Ces libertés prises par rapport à la méthode officielle permettent de s'adapter aux supports des lisses basses qui ne sont pas parfaitement de niveau et aux lisses qui ne sont pas parfaites. Le bois brut de scierie est rarement coupé au mm et lorsqu'il sèche il se déforme et se rétracte...
Bref, j'ai réussi à avoir un chainage en béton avec des écarts de niveau de seulement 1 cm, ce qui est du jamais vu d'après mes amis maçons.   
Cependant les écarts ne sont pas identiques pour la lisse basse intérieure ou celle extérieure. Pour complexifier encore le problème, l'épaisseur des lisses varie de quelques mm. Enfin, les lisses hautes ont séché en se cintrant légèrement (quelques mm) mais c'est suffisant pour qu'elle n'appuie pas sur tous les poteaux.
Au lieu de mettre des cales sous les lisses pour qu'elles soient parfaitement de niveau, ce qui ne règlerait pas le problème de la lisse haute, j'ai choisi de les laisser en l'état et d'adapter la hauteur de mes poteaux. Du coup, je place un poteau tous les 4 m, puis je mets la lisse haute de niveau, et pour finir, je place les poteaux intermédiaires avec une découpe sur mesure.
Avec cette méthode, j'avance plus vite et j'espère avoir un 2e niveau encore plus de niveau que le premier.

Une autre astuce : j'ai utilisé une solive en lisse haute pour économiser une lisse haute 10x4. La solive de 7,5cm de large entre de 4cm dans le mur pour servir de lisse haute et dépasse de 3,5cm pour supporter le futur plancher.

Et juste pour le plaisir, une jolie photo

Salut,

Chouette vue!

Idem pour nous, j'ai rapidement fais comme tu l'expliques.
Choisir les lisses horizontales les plus rectilignes possible est très important pour la suite.
Les entretoises entre lisses hautes sont très importantes aussi, elles rigidifient la structure et limite la déformation des 10 X 4.
Sur certaines lisses hautes j'ai eu des poches de résine qui ont éclaté au bout de qq semaines.
Les serre-joint sont très utiles
Le fil à plomb est plus sur pour la verticalité.

Le disque à surfacer le béton m'a été utile aussi pour lisser les arases et mettre de niveau les 2 murets entre eux.

N'hésite pas à spiter les contreventements dans la dalle (j'ai pas l'impression que ça l'est sur la photo )

Bonne continuation

Pierre

Merci pour les astuces. Effectivement certains contreventements provisoires ne sont pas ancrés sur la lisse basse :-(

Sympa la vue !
Idem chez nous.
On a pris le niveau des arases au laser et on a marqué les différences sur le côté du parpaing.
Ainsi quand tu coupes tes poteaux "principaux" tu sais combien tu ajoutes ou tu soustrais à la côte théorique ;-).

Par contre l'idée serait de ne pas laisser la lisse haute trop longtemps sans ses poteaux intermédiaires ainsi elle n'aura pas le temps de bouger.

Dans le bouquin il indique d'utiliser une solive à la place de la LH intérieure.
Pour éviter d'avoir des côtes différentes on a mis une LH.
La solive est posée contre la LH intérieure et vissée dans les montants. Conseil d'un BE.

Bonne idée le plancher en bois. Y aura de la paille dedans ?

Bon courage.

++
Winzo

Le plancher servira de coffrage perdu pour couler une dalle isolante. J'hésite encore entre un mortier greb, chaux paille, ou autre. Il sera donc isolé par dessus. Le bas des murs greb arrive en dessous de la dalle ce qui élimine les ponts thermiques.

Citation :

La solive est posée contre la LH intérieure et vissée dans les montants. Conseil d'un BE.

Pareil chez moi. Conseil d'un charpentier. Bon, j'ai rajouté 2-3 poteaux dessous pour être bien sûr...
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