Adaptation pour un bardage bois

Hello,
En plus des difficultés citées plus haut,
le coulage du mortier d'un seul côté de la botte risque aussi de "pousser" celle-ci vers l'extérieur.

Faire accrocher 4 cm d'enduit en le projetant, ça va pas être évident... en tous cas pas forcément en une seule passe.

Personnellement, je partirais, comme le proposent les autres, de poser le bardage sur un mur greb "classique", après, pose d'un pare-pluie et/ou d'un badigeon de chaux.

A++

Julien

Si le bardage est un prérequis de madame, OK je comprends.
Un bardage en lame horizontale est à rainures et languettesdonc coûte entre 10 et 20^E/m2 contre 1 à 2^E/m2 pour un enduit.
On fait du bardage sur les maisons à ossature bois parce quec’est le plus facile, ce n’est pas le cas du GREB.
Je vois pas à quoi sert la ouate de cellulose (faudrait peutêtre que je relise depuis le début ?).
Tu peux aussi mettre un pare-pluie directement sur l’ossatureet pas de ouate, ça marche pareil et ce n’est pas terrible non plus…
Pour faire un bardage, je ferais un mur normal, pas de parepluie, un contre-lattage ventilé et un bardage horizontal, ça me parait plussérieux.

Quant à la feuille de calcul, le seul bémol, c’est que l’onne connaît pas la rigidité d’un mur GREB. Selon toute vraisemblance, c’estbeaucoup plus souple qu’un mur en ossature bois, c’est sûr en tout cas pour unmur en CST. Donc la longueur de mur minimum est une longueur minimum, c’estbien d’avoir plus. Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de BET qui soit capablesde faire un truc sérieux au niveau contreventement d’un bâtiment en paille. C’estpour ça que j’ai fait la moulinette, pour que l’on puisse vérifier que l’on estbon sans ou indépendamment d’un BET.

Je te jette un dernier problème technique, après j’en aiplus promis, si tu mets un pare pluie à l’extérieur, pour avoir uneperméabilité à la vapeur d’eau supérieure à l’extérieur qu’à l’intérieur, il tefaut mettre un pare vapeur dedans.

MBL a écrit:

Je te jette un dernier problème technique, après j’en aiplus promis, si tu mets un pare pluie à l’extérieur, pour avoir uneperméabilité à la vapeur d’eau supérieure à l’extérieur qu’à l’intérieur, il tefaut mettre un pare vapeur dedans.

Il faut absolument prendre un pare-pluie HPV (hautement perméable à la vapeur d'eau).

A++

Allez, c'est parti!! (smiley)

Tijules a écrit:

Hello,
En plus des difficultés citées plus haut,
le coulage du mortier d'un seul côté de la botte risque aussi de "pousser" celle-ci vers l'extérieur.

--> renforcement à l'extérieur par ajout de poteaux intermédiaires (tous les 30cm) fixés à l'ossature ext lors du coulage et du séchage.

Tijules a écrit:

Faire accrocher 4 cm d'enduit en le projetant, ça va pas être évident... en tous cas pas forcément en une seule passe.

Pas 4cm, mais seulement 2cm, qui ont pour unique but de protéger la paille du milieu extérieur.
Ca se fait en une seule passe... en ouate, je crois qu'on fait jusqu'à 20cm en une passe.
Si ouate pas bon, alors trouver un enduis plus souple qu'un mortier GREB dans l'unique but de ne pas avoir de fissures de rétractation et de ne pas avoir à repasser une couche par dessus.

Tijules a écrit:

Personnellement, je partirais, comme le proposent les autres, de poser le bardage sur un mur greb "classique", après, pose d'un pare-pluie et/ou d'un badigeon de chaux.

Le pare pluie ne sert à rien derrière un bardage, comme évoqué plus haut, on trouve plusieurs ouvrages sérieux qui font sans.
Le badigeon sert uniquement à boucher les trous du mortier GREB qui s'est rétracté, si pas de trous, pas besoin de badigeon.

Je me répète, l'idée est de mettre à profit les 4cm d'espace extérieur pour :
- 2cm d'enduit/mortier/ouate pour protéger la paille
- 2cm d'air pour la ventilation du bardage
--> pas de pare pluie
--> pas besoin de lattage, puisque bardage posé horizontalement
--> pare pluie posé par bandes sur les poteaux uniquement pour éviter une remonté d'humidité par capillarité du bardage vers la structure.
Au besoin, si on ne peut pas protéger correctement lap aille avec 2cm d'un enduit à définir, alors, on retourne les poteaux de la structure extérieure, et on a 10cm.

MBL a écrit:

On fait du bardage sur les maisons à ossature bois parce quec’est le plus facile, ce n’est pas le cas du GREB.

Oui, et en fait, si on regarde ce que je propose avec un peu de recul, je transforme une structure GREB en structure MOB.

MBL a écrit:

Pour faire un bardage, je ferais un mur normal, pas de parepluie, un contre-lattage ventilé et un bardage horizontal, ça me parait plussérieux.

Oui, tout le monde est d'accord sur ce point (même moi).
Mais ma démarche est la suivante, dans le cas d'un bardage bois, quelle est la fonction de ce mortier extérieur?
- structurel : je peux m'en passer
- thermique : nul
- intempéries : le bardage assure
- hygrométrique : on doit pouvoir trouver autre-chose plus simple et plus rapide
- nuisibles : idem
- feu : idem

Q : Par quoi d'autre le remplacer?
R : Un truc qui :
- enferme, dans l'esprit du GREB, la paille de façon totalement hermétique
- résiste au feu et aux nuisibles
- se projète histoire d'aller vite
- ne nécessite que 2cm d'épaisseur pur réaliser cette fonction
- n'est pas cher

Candidats :
- ouate de cellulose projetée humide
- enduit chaux/sable
- enduit chaux/plâtre/sable
- enduit chaux/mort-aux-rats/verre-pilé
- mousse de PU
- résine epoxy
- autre?

+ barrières anti-rongeure aux extrémités du bardage.


En ce qui concerne les longueurs de murs minimums, je suis à :
- orthogonaux aux longs pans : 24.3m dont 7.5m de BA pour un minimum donné de 7m
- orthogonaux aux courts pans : 24.5m pour un minimum donné de 21.5m

Il faudrait donc que j'essaie de rajouter des murs dans le 2° sens pour être tranquille?
Les murs à l'étage comptent? car je n'ai compté que ceux du RDC

MBL a écrit:

Je te jette un dernier problème technique, après j’en aiplus promis, si tu mets un pare pluie à l’extérieur, pour avoir une perméabilité à la vapeur d’eau supérieure à l’extérieur qu’à l’intérieur, il te faut mettre un pare vapeur dedans.

Je ne veux pas de pare pluie, donc le pb est réglé.

Mais je suis sur qu'en faisant un effort, tu vas bien trouver d'autres pb(smiley clin d'oeil)

En tout cas merci à vous pour faire avancer ma réflexion.

C est fatiguant, t aurais pas un problème plus rigolo.

Tu crois vraiment que c est possible de projeter de la ouate sur 2cm d epais, non arasé sur le montant? Je crois pas.

Si tu remplace ouate par mortier chaux sable, alors OK ça marche comme normal, mais pareil, il faudra bien le tirer à la règle au droit des montants.

Pour la ouate, j'en sais foutre rien, je vais demander leur avis aux fabricants et vous tiendrais au courant.

Mortier, chaux-sable je suis d'accord, mais :
- je veux pas le tirer, c'est du travail pour rien, de toute façon, je m'en fous qu'il soit bien droit puisque derrière le bardage.
- j'ai peur qu'il se rétracte, que ça fasse des fissures et qu'il faille passer une couche de lait de chaux en plus, donc ça rajoute du travail
--> trouver un truc le plus élastique possible, d'où l'idée de la ouate, ou peut être en faisant un chaux/platre/sable pour le rendre plus souple

En plus si tu le tires au droit des montants, tu m'obliges à poser un litelage par dessus, ce que je pensais avoir réussi à éviter.
Remarques, ça ne représente pas grand chose, ni en travail ni en matériaux.
Ouais, donc en fait, ça se défend. Sauf la rétractation qui fait ch***


Promis, je vais te trouver des pbplus drôles...je suis pas encore à cours!
Si tu veux, tu peux réfléchir à la façon de faire mon hangar accolé à la maison dont l'idée est de :
- avoir les mêmes revétements extérieurs (bardage bois/bac acier)
- être le plus rapide possible à construire
- être GREBable le jour où je veux étendre la maison
- sans isolation

Voilà (smiley avec toutes ses dents)

Tu 'en fiches qu'il y ait des fissures puisque c'est derrière le bardage.
Par contre il faut pas avoir de l'eau ou autre qui puisse stagner sur lisse en retrait.

Les fissures c'est pour les insectes que ça me dérange.

De l'eau qui stagne sur la lisse basse, c'est ça?
..ouais, c'est bien vu.
Effectivement, il vaut mieux qu'elle soit au nu du remplissage, que sa tranche soit protégée de l'humidité, par un pare pluie ou un goudronnage, et que le bardage descende suffisamment pour qu'elle soit à l'abri des éclaboussures.

Bon, pour http://www.univercell.fr/ c'est faisable avec de la ouate, mais :
- il faut un pare vapeur
- la paille ça résiste bien au feu, donc, ça sert à rien niveau feu.

mouais.

Depuis quand la paille resiste au feu?
Un feu de paille?

Ouais, bon, ils ne connaissent pas vraiment la paille...
Ceci dit, ça brule en surface des bottes de paille, mais avant que ça ne se propage au coeur, c'est comme le bois.
Mais cela n'empêche que je compte bien protéger les bottes.

Bon, j'abandonne la ouate de cellulose, c'est une bonne idée, elle ne se rétractera pas, ça se projette vite, ça isole bien de l'air, mais :

- on n'a pas de retour ni d'estimation précise de la tenue dans le temps de la ouate projetée, du moins les fabricants concernés ne m'en ont pas donné.
--> ah, ça y'est, on m'en a donné : 50ans réglementaires mais surement plus, si pas exposé aux intempéries... donc, mouais.

- ça reste un végétal fibreux aéré, et malgré sa très bonne tenue au feu, ça ne vaudra jamais un minéral bien dense.