Murs vide-sanitaire et dalle bois : vos avis ?

Bonjour à tous,

Mon projet est une maison R+1 selon la technique GREB sur vide-sanitaire. Dimension 10,60m x 8,20m au sol.

http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/rdcatagepourpc.html
http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/coupeeo1-150ame.html

Les semelles filantes sont coulées.
Je démarre le montage du soubassement, et je voulais vous faire part de mes choix pour avoir vos avis, doutes et autres remarques toujours pertinentes ;-)
Des modifications sont encore possibles bien sûr. Rien n'est parfait mais perfectible...

Donc :

http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/version2.html

- murets de soubassement en parpaings pour porter une dalle bois et une ossature GREB
- double muret en agglos de 20, espacés de 8cm, soit 48cm de large sur 1,20m de haut.
- chaînage vertical tous les 1,50m environ dans les 2 murs, dans les parties devant supporter la poussée du terrain (le terrain est en pente, donc 2 faces sur 4)
- chaînage horizontal faisant le tour de la maison, supportant la dalle. 10cm d'épaisseur.
- l'espace entre les murets rempli de mortier. Un grillage noyé dedans, jouant le rôle d'un treillis soudé à la verticale.
- toutes les ferrailles (chaînage horizontal et vertical, grillage) sont liées.
- l'espace bétonné et les poteaux ferraillés coulés ensemble, il seront solidaires.
- un second chaînage horizontal au dessus de la dalle et recevant l'ancrage de l'ossature bois. Le second est lié au premier chainage.

reste la difficulté de l'isolation périphérique. Des idées ??

La dalle bois :

http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/mursduvsetsolives.html

Solives de 8x20 ou 8x24 espacées de 50cm en moyenne. Isolation entre solives avec un béton très allégé de chaux et paille de lavande broyée. Caissons fermés en dessous par OSB ou Fermacell (?) et dessus par pare-poussière + OSB + chape + revêtement final.
Je pensais monter mes cloisons sur l'OSB et ne couler la chape que pièce par pièce (parce que, quand même, tirer 80m², c'est pas rien !! :-))
J'ai commandé le bouquin "dalle bois" au CNDB. Je l'attends.
Je cherche encore la meilleure solution pour la perspirante de la dalle, mais j'ai du mal à comprendre les résultats de la feuille de Yoghourt.

Voilà mes options à ce jour.
J'attends avec impatience vos idées et vos questions.

A+
Ju.

Au fait :

http://maisonpaille.sigoyer.over-blog.org/#

Vous aurez le détail en photo.
1er blog que je lance !!! En cours de réalisation (graphique) et j'essaie de rattraper le retard dans les MAJ.
Le chantier ne fait que commencer et j'ai déjà du retard !!!

A+
Ju.

Slt,

J'ai pas accès du boulot au lien que tu donnes, j'irai voir ce soir.

Pour le reste quelques remarques :
- le chainage vertical ne doit pas etre espacé de plus de 2m / 2m50 même sur les autres faces.
- Le chainage horizontal doit faire 1/10 de l'espacement entre les chainages horizontaux. Par exemple si chainage vertical tous les 2m, chainage horizontal de 20cm de haut.
- Pourquoi faire un 2ème chainage pour ancrer les lisses ? Si tu ancres la dalle bois au chainage du bas et que tu mets des équerres fixées aux lisses, aux montants et aux solives, le tout est correctement ancré sans 2ème chainage.
- Pourquoi du mortier plutot que du béton entre les 2 murets ? Le béton coute moins cher (1vol ciment pour 6vol de mélange à béton / 1vol ciment pour 5vol de sable) donc moins de ciment et le mélange à béton est moins cher que le sable. Et surtout c'est plus costaud. Nous on va remplir en même temps que le chainage du mur intérieur.
- Pourquoi du béton allégé entre solive plutot que de la ouate (bien meilleure isolation et moins de charge) ?

J'ai pas les photos mais si j'ai compris tu poses la dalle bois sur les 2 murets.
De notre coté, on a finalement choisi de faire le muret intérieur plus bas pour reposer la dalle. L'inconvénient est un coffrage des chainages plus compliqué. L'atout majeur c'est que tu gagnes 30cm sur la hauteur de ton sol fini par rapport au terrain ! Autant une porte avec 2 marches (40cm) ca la fait, autant 70cm ca fait vraiment haut...

Je mettrai en ligne ce WE mes plans sketchup de tout le soubassement avec la dalle bois pour que tu vois bien comment on pense faire.
T'as vu le blog ?

++
Mistou

Autre point même si c'est déjà trop tard.
Le scellement des attentes est loin d'apporter la solidité d'un ancrage par retour d'angle !!!! Il doit servir uniquement dans le cas d'un oubli et pas pour tout sceller.
La qualité des scellements ne se vaut pas !
Il faut impérativement de l'epoxy bi-composant (2 cartouches donc pistolet spécial) même si ca coute 2 fois le prix de la résine mixte pour mur creux et plein.
EDIT : si les attentes sont bien attachées et alignées aux cordeaux des chaises d'implantation, elles ne bougent pas et sont bien placées. Surtout qu'on peut les redresser pendant le séchage du béton au besoin.
++
Jon

slt,

C'est bien du béton que je coule, je me perds dans les termes.
Je choisi la lavande parce que gratuit par chez moi. Et sous forme de béton allégé pour limiter le passement et améliorer (un peu) l'inertie.

Les solives sont appuyées seulement sur le mur intérieur, espacées de 50cm, soit un parpaing calé entre 2.

Je réfléchi à ce que tu me dis pour les chaînages.

A+
Ju.

OK pour le béton, c'est pas grave, je me plante aussi souvent.

OK pour le principe de la lavande gratuite. Par contre quel est le coefficient thermique d'un béton chaux lavande ? Parceque l'intéret majeur d'une dalle bois c'est bien d'avoir une isolation de l'ordre de celle des murs (R=5à6) comparé à une dalle béton.

De plus, je crains un gros risque de reprise d'humidité de tes solives ! Et donc un fluage énorme (flambement). Idem pour les fond de coffres en OSB, ils risquent de boire pas mal et de se déformer.
Si tu tiens vraiment à cette solution, je pense qu'il faut étayer les solives et l'OSB les 6 mois de séchage du béton de chaux pour que rien ne bouge. Ensuite quand les bois auront repris une humidité correcte (15-20%) tu pourras enlever les étais.
Pour l'inertie, nous avons choisi de couler une dalle chaux par dessus la dalle bois. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution mais ca te donne une idée de solution alternative pour l'inertie. On va étaler une couche de chevenotte sur l'OSB de la dalle pour absorber l'humidité et couler une dalle chaux sable par dessus (pas besoin de granulats isolant puisqu'on recherche que l'inertie, l'isolation étant dans les coffres sous la dalle.

OK pour les solives, sans voir les schema c'était pas facile...
C'est pas une mauvaise idée que de sceller les solives directement pendant la phase de montage des soubassements. Par contre ca te crée un pont thermique...
De notre côté on va poser les solives sur le chainage, les ancrer avec des équerres simpson puis couler un béton allégé entre les solives juste sur la partie qui repose sur le mur. Ca permet de couper le pont thermique.

On se tiens au jus.

++
Jon

slt,

L'idée est de le faire par phase :
1 - montage des murets
2 - coulage de l'intérieur du sandwich, des poteaux et de l'arase ferraillée
3 - sur cette arase, poser les solives, des agglos entre chacunes d'elles et une rangée d'agglos en extérieur comme "coffrage"
4 - pose d'un isolant en panneau tout autour des solives comme rupture thermique

Ton idée de fixer les solives sur l'arase et de couler un béton allégé me plais. Des découpes de coffrage mais au moins, tous les espaces sont remplis, pas d'oubli de ponts thermiques si bien réalisé.

Mais ça veut dire que pour toi ton mur GREB arrive au raz du sol intérieur.
Risque de dégât des eaux ?
Et en extérieur, à combien du sol ?

A+
Ju.

Slt,

Par rapport à tes phases, je pense qu'il est meilleur de couler les poteaux en même temps que les chainages pour limiter les ruptures de bétonnage.
De plus, il va falloir mettre des équerres entre tes chainages verticaux et tes chainages horizontaux. Or ces équerres doivent recouvrir les attentes verticales de 50x leur diamètre. Je pense donc que le mieux est d'installer toutes les attentes et les equerres puis de coffrer et couler tout d'un bloc.

Pour les coffrages du béton allégé, je me sers des entretoises comme coffrage, donc ca rajoute pas de boulot.

Dans mon cas, la lisse extérieure repose sur le chainage du muret extérieur (et y est ancrée par gougeons). La lisse intérieure repose sur les solives si dans le même sens et sur les autres faces alternativement sur les solives et sur les entretoises de coffrages du béton allégé. Le plan sketchup t'eclaircira un peu mieux ce point.

Pour la hauteur, la règle c'est qu'aucune pièce de bois ne soit à moins de 40cm du sol fini pour les projections d'eau. Le muret extérieur monte à 40cm au dessus du sol fini donc la lisse basse est la première pièce de bois à 40cm du sol.

Pour le risque de dégat des eaux, j'ai prévu un empilement de 4 lisses basses soit 16cm. La dalle béton de chaux de 8cm sera coulée contre les 2 premières lisses et le sol fini arrivera à peu près au niveau de la 3ème lisse (avec l'OSB + le carrelage). Il reste donc encore 4cm de la 4ème lisse avant la paille en cas de dégat des eaux. Je pense que c'est largement suffisant.

Pour l'isolation entre solives, t'en penses quoi : risque de reprise d'humidité, étayage, isolation légère, etc... ?

D'ailleur thermiquement j'ai regardé un peu en détail et pour du banchage un béton de chanvre c'est environ une conductivité thermique de 0,10 W/m².K donc un R de 2 sur 20cm de solives. A titre de comparaison, 20cm de ouate de cellulose (0,04 W/m2.K) c'est un R de 5 !
Si tu mets que de la paille de lavande en vrac c'est un R de 3,65 c'est déjà mieux bien qu'un peu juste par rapport aux murs.
Donc même s'il est intéressant de vouloir combiner inertie et isolation, je pense que la meilleure solution est bien de différencier les 2 en isolants entre solives avec ouate ou autre végétal et en rajoutant une dalle chaux pour l'inertie au dessus.

D'autres remarques par rapport à ton premier post :
- Dalle bois du CNDB : un bouquin de référence extremement intéressant bien que plutot technique et uniquement orienté DTU.
- Dans le cas d'une dalle, obligation de faire des joints entre les plaques d'OSB tout les 40m².
- Pour le coulage d'une dalle de 80m2 en 1 fois, dur en béton de ciment mais vu le temps de séchage de la chaux aucun souci de ce côté là.

++
Jon

ATTENTION,

La solution de mistoukwak n'est pas universelle, entre un muret de vide technique de 80cm de haut et un mur de cave, la poussée des terres n'est pas la même.

Donne le plan de ta cave, ça marche comment? Tu as 2 murs de refends et des murs de 1m30 de haut?

Un mur en parpaings creux, même de double épaisseur n'est très vite plus autostable. Sans mur de refend avec une hauteur normale de cave, il est sûr que ça ne marcherait pas du tout.

Avec des murs de refends, le mur doit porter entre fondations et une poutre en tête de mur qui s'appuie sur les refends.

Pour ton chainage sous lisse, supprime le pont thermique comme dit mistouwak.

Sous solive mets une vrai poutre (même armature que la semelle 15*35, 6 HA10 mini).

Accroche la lisse intérieure directement sur les solives, tu peux mettre des tiges filletées, à travers solives scellées dans chainages sous solive.

Béton de lavande ça ne sera pas mieux que béton de chanvre (lambda 0.11 au max), mieux vaut ne mettre que de la lavande sans mortier.

Dalle béton sur plancher bois pour inertie, c'est pas une super bonne idée, il faut mieux choisir, inertie ou dalle portée.

Il y avait d'autre solution dans ton cas, les as tu envisagées?
1) remblaiement entre murs et dalle béton
2)murets simple épaisseur, dalle béton pleine, isolation par dessus et revetement lourd type tommettes ou dallage comme pour un plancher chauffant avec ou sans tuyaux dedans

Moi ça me plait quand même mieux, le béton armé pour faire des fondations, on a jamais inventé aussi bien. On devrait réserver les dalle bois au maisons sur pilotis...

MBL

la hauteur minimum des lisses c'est 20cm par rapport au sol extérieur et 0cm en intérieur (DTu ossature bois).

La lisse intérieur peut même être entérrée (cas MOB avec plancher chauffant), Il faut alors retourner la membrane bitume sur le pied du mur (recouverte par enduit).

Salut MBL,

Effectivement ma solution ne marche pas avec une cave mais il a parlé d'un vide sanitaire de 1m20, pas d'une cave.
Chez moi, il y a 1m enterré et 40 au dessus. Donc à 20cm c'était à peu près le même cas et c'est pour ca que je l'ai orienté sur ma solution.
Pour la tenue du muret, il ne faut aussi pas oublié les 8cm de béton entre les 2 murets.

Pour la poutre en 15x35, j'imagine la galère à coffrer, surtout avec 2 murets...
Suivant tes conseils, j'avais choisi un 15x15, 4HA10 dans une poutre béton 20x20 pour l'ext et 20x30 pour l'int. Ca me semble plus accessible.

Pour la dalle béton de chaux sur dalle bois, malgré la réticence de Boisphile sur l'autre forum ou on en a discuté, je pense que le sujet est différent pour l'autoconstructeur. Pour lui c'est la reprise d'humidité le problème. Hors en autoconstruction, on peut largement coulé la dalle avant de remplir de paille et laissé sécher à tout vent. Dans ce cas, à part pour l'OSB pas trop de risque de reprise d'humidité. De plus, pour l'OSB comme je le disait, on peut limiter le phénomène avec une couche de végétal sous dalle (chevenotte par ex).
Pour d'autres raisons, je ne vois pas le problème si la dalle est dimensionée pour supporter la charge.
Toutes les maisons en pisé autour de chez moi ont des planchers bois au RDC avec dalle de terre battue par dessus et ont largement passé les 150ans.

Même si je ne suis pas contre la solution d'isolation par le dessous d'une dalle béton, il reste le problème de pont thermique de la dalle et surtout obtenir un R de 5 avec une dalle béton impose surcout et complexité.

Pour les 20cm au dessus du sol, j'ai déjà lu ca mais j'ai aussi vu 40cm... Dans le doute, j'ai mis 40. De plus, il faut que le bardage soit à 20cm au dessus du sol et le bardage doit descendre en dessous de la lisse basse. Donc plus de 20 c'est pas plus mal.

++
Jon

Salut,

La poutre 15*35 c'est une poutre horizontale 20 de haut*45 de large sous les solives au lieu d'un chainage plat, et le reste comme tu dis.

Pour dalle béton, je pensais plutôt 10 de polystyrène (ou liège si t'es riche) sur et non sous dalle béton (comme un plancher chauffant) avec vide sanitaire non ventilé. Dans ce cas le vide sanitaire est toujours entre 8 et 12° au lieu de -10°. Ca ne sert alors à rien d'avoir un R=5.

Evidement pas de ventilation = pas de plancher bois.

Matthieu

slt,

Merci les gars.

Pour la lavande, l'idée n'est un béton de lavande mais de la paille de lavande roulée dans une barbottine de chaux. On laisse égoutter et on met en place. Une fois la chaux sèche le tassement est réduit, on s'assure de la stabilité dans le temps de l'isolant (bien que la lavande soit imputrescible et sans parasite). L'inertie sera surtout amenée par la chape.
Je ne pense pas que les coffrages solives-OSB en prennent un coup. Me trompe-je ?

Pour la qualité isolante de cette paille, elle vaut la paille de céréale apparemment. Et je me dit que la chaleur étant montante, il vaut mieux sur-isoler son toit que son sol. Et la température d'un sous-sol est relativement stable dans l'ensemble.

Pour le coulage, c'est ce que je compte faire : tout d'un coup.

Au fait, pour le sol : OSB 3 ou 4 ?

Le plan du sous-sol :
http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/mursduvsetsolives.html

Les refends sont parallèles à la poussée du sol, à la même hauteur que les autres murs.
Les 2 couches d'agglos prennent en sandwich 8cm de béton avec treillis soudé
J'hésitais à faire un "vrai" chaînage haut en 15x35.

De toute façon, je comptais lier l'ensemble des fers entre eux, avec tors à 90° pour les chaînages haut. Puis couler d'un coup "treillis-poteaux-arase ferraillée".

OK pour accrocher les lisses basses au chaînage haut.
OK pour les épaisseurs superposées de bois.

Je continue la réflexion.
A suivre...

Ju.

Hello,

@MBL,
OK pour la poutre, le souci c'est que dans ce cas là, tu ne fais plus reposer la dalle bois que sur le muret intérieur. Ou alors il faut remonter un range de paraping au dessus du chainage à l'extérieur et l'ancrage de la lisse basse se fait par de longues tiges filetées.

OK pour l'analyse thermique de la dalle béton isolé par dessus sur VS non ventilé.
Par contre, un des intérêt majeur du VS c'est bel et bien la ventilation sous la maison pour éviter l'humidité. C'est pas pour rien que ca s'appelle vide SANITAIRE et pas vide technique. ;) Donc dans ce cas là, ventilation = chute de T° dans le VS et donc besoin d'un R plus grand.

Quoi qu'il arrive, c'est toujours une histoire de compromis et à chacun de faire les siens en fonction de son budget, de ses compétences, de l'architecture de son terrain et de la maison qu'il projette, puis un peu de ses envies... avec autant de paramètre on arrivera jamais à mettre tous le monde d'accord.

@Ju,

OK pour la lavande, ils utilisent le même principe avec le chanvre.
Dans ce cas ca devrait etre OK pour les coffrages et l'OSB. Fais quand même un essai avant de te lancer pour confirmer.

On est d'accord pour le fait que l'isolation du toit est prioritaire sur celle du sol.
En revanche, comme je le disait un VS doit etre ventilé, donc sa température, même si elle reste supérieur à celle de l'extérieur descend parfois très bas et il ne faut donc pas lésiner sur l'isolation. C'est pour moi un des grands intérêts de la dalle bois.

OK pour le coulage.

A mon avis OSB3 est largement suffisant. C'est d'ailleurs de mémoire ce qu'ils conseillent dans le bouquin du CNDB. Il existe aussi des panneaux avec des colles sans formaldéhydes qui sont un poil plus cher (la différence n'est pas astronomique) mais qui me semblent plus sains pour des parties de la strcuture en contact avec l'intérieur.

J'ai pas eu le temps de regarder les plans hier soir et toujours pas accès au boulot.

Les chainages qu'on voit souvent sur les maisons individuels sont des blocs en U avec du 10x10 4HA8 dedans.
Donc un chainage coffré avec 15x15 4HA10 c'est déjà bien au dessus de ce qu'on trouve courament.
15x35 ca me parait sacrément balaise.
Et dans ce cas, comment tu gère le décalage en hauteur des 2 murets ?

Te crames pas le cerveau hein ??!! :)
Et tiens nous au courant.

++
Jon

Salut,

Une petite image sur chainage et pont thermique:



Pour le coup, avec 3m20 entre refends, je trouve presque monstrueux de faire un mur intérieur sur les murs d'égouts qui ne portent pas l'about des solives, on pourrait faire porter l'ossature intérieure directement sur une poutre en bois et faire le mur en blocs coffrants.

Hello,

Merci pour le schema ca éclaircit les idées.

Petit inconvénient quand même au chainage 15x35, c'est que ca coute plus cher puisque ca fait plus de ferrailles et plus de béton.
Par contre, je crois qu'on gagne en facilité de mise en oeuvre. Mes coffrages vont etre un enfer à réaliser parceque le mur ext gène le mur int. Dans ce cas là, c'est bcp plus facile !
Pt'ain si j'avais su plus tot...

Autre point, les chainages verticaux dans l'entremur sont plus facile à gérer que dans les 2 murets. Par contre, dans mon cas il n'ya que 6cm, surement un peu juste...

Pour les ancrages :
je prévoyais d'ancrer les solives au chainage puis de mettre des plaques perforées simpson pour ancrer lisse basse et montants sur les solives, j'imagine que ca marche aussi et c'est un peu plus simple que de longues tiges filetées.

Pour ta réflexion sur le mur d'égout, c'est pertinent mais du coup l'ossature extérieure se retrouve dans le vide ..?

++
Jon

Sur le mur d'égout, je pensais mettre blocs coffrants coté extérieur et mettre solive adéquate calulé pour coté intérieur.

slt,

Par contre, là, je suis largué :

Citation :

un mur intérieur sur les murs d'égouts qui ne portent pas l'about des solives

???!!!

Kezako ?

Tu as que les murs de refends qui portent les solives pas les 2 murs perpendiculaires.

slt,

Pour la couche de chénevotte sous la chape chaux, j'aurais peur que le chanvre boive trop d'eau et fasse fissurer la chape.

Le chaînage haut est continu sur les murs du pourtour (intérieur et extérieur) et sur les murs de refends. C'est lui qui mettra les solives de niveau.

D'un point de vue pratique, les planches de coffrage faisant 20cm, je partirais sur un chaînage de 15cm de haut sur 48cm de large. La ferraille serait des 10x10 4HA8 doublés et liés, ou un autre modèle à définir.
Des contre-indications ??

Nouvelle version :
http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/version3-rahaussa.html

- chaînage haut, dimension 15x48
- solives fixées sur cette arase (fixation à définir ?)
- un rang supplémentaire d'agglos en extérieur, comme protection des solives puisqu'au niveau du sol ext.
- fixation de la lisse basse int. sur les solives par des équerres.
- fixation de la lisse ext. par des tiges filetées qui traversent jusqu'à l'arase armée. Ces tiges sont scellées dès le coulage.

A votre avis, quel espacement entre les fixations (tiges filetées et équerres) ?
Est-ce qu'il y a + simple ?
Est-ce qu'il y a + simple et + solide ?
Est-ce qu'il y a + simple et + solide et - cher ?
Une autre solution que la tige filetée, que je suppose très chère ?

@MBL :je garde le double muret, même pour les murs d'égout. Sachant que sur les 2 côtés concernés, 1 supporte 1,50m de terre à l'extérieur.

Ton idée de chaînage central est très bonne. Une sorte de "poutre en I" de béton armé coffré par des agglos. Trop tard pour moi...!

A+
Ju.

Autre chose :

Peut-on envisager de remplacer le scellement chimique des poteaux verticaux par du ciment prompt ?
Sachant qu'1 poteaux sur 2 est correctement lié par des tors de 10 au chaînage des semelles.

Ju.

Slt,

Je répond toujours sans pouvoir voir le schéma mais d'après l'explication.

- Quitte à mettre un 10x10 en chainage, pas la peine de se faire ch... à coffrer, prends des blocs en U !
- Le chainage de 15, je sais pas si ca suffit... MBL m'avait conseillé à l'époque 20cm pour des chainages verticaux tous les 2m.
- Je suis septique sur le scellement des tiges filetées au coulage... elles risque fort de ne pas etre parfaitement d'aplomb et pile poil à leur place. Alors j'imagine mal comment tu vas enfiler tes lisses basses dessus... A moins de faire des trous monstrueusement plus grand et utiliser de grosses rondelle ensuite. Bref, pour moi ca sent la galère.... De mon côté, j'avais prévu de les sceller chimiquement sur place en percant les lisses basse fixées temporairement avec 1 ou 2 clous béton pour pas qu'elles bougent.
- si tu rajoutes un rang d'agglos sur ton chainage de niveau, pas garanti d'avoir une lisse basse ext strictement de niveau (soit superficiellement et elle ne touchera pas de partout sur les moellons, soit globalement et il faudra retailler les montants sur mesure pour avoir une lisse haute de niveau... :( ) Sinon il faut recouler une arase de qq cm plane et de niveau mais ca fait une opération de plus.
- la tige filetée en galva ne coute pas bien chère. De mémoire 2 à 3€ le mètre en d12.


Désolé mais j'ai pas eu le temps ce WE de t'envoyer mes 3D. Je m'en occupe dans la semaine.
On se tient au courant.

++
Jon

Il faut pas poser ossature sur parpaings ça éclate, remplace par chainage béton avec des bouts de HA6 reliés à celui d'en dessous.
Si tu as un treillis entre les deux murs ça ne sert à rien de mettre des attentes tout les 2m car en fait tu en as tout les 20cm max, par contre tu peux en mettre tout les 4m comme sur un mur normal.
L'ancrage coté intérieur est pas terrible si mistoukwak peux nous faire un dessin de ce qu'il a prévus ça serait cool.
On balance des efforts horizontaux dans les lisses basses qui sont posées sur solives, il faut pas que les solives basculent.
En ferraillage du chainage haut, tu mets la m^me chose que pour la semelle? il ne parait pas sur ton dessin?

Et des parpaings retournés, les alvéoles remplies de béton ?

@MBL : tu me dis en fait que j'ai prévu des poteaux pour rien parce que j'ai le treillis ?!!! sniff...

Je comprends pas vraiment l'histoire des efforts horizontaux.
En tout cas, les solives ne devraient pas basculer puisque, au niveau de leurs appuis sur le mur, un parpaing est inséré entre 2 (écartement des solives = 50cm = longueur d'un bloc).

En ferraillage haut, si je pars sur 15cm de haut, je pensais à du chaînage de 10cm. Ou le ferraillage plat avec les bouts recourbés à 45°.

schéma des 2 points de vue :

http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/version3bis.html

C'est vrai que si je soigne la planéité de l'arase pour les solives, c'est dommage que les lisses basses fassent des vagues...