Besoin de conseils sur une colonne d'appui

Salut,

Pour moi, il faut faire reposer les solives sur l’ossature
intérieure et extérieure, même si comme je l’ai dit ailleurs, au calcul, c’est
l’ossature intérieure qui reprend toutes les charges.

Tout d’abord ça apporte évidement de la sécurité, mais surtout
dans un mur GREB, ce sont les enduits qui contreventent, il faut donc
transmettre les efforts de cisaillement du plancher aux 2 cotés du mur, pour ce faire, les solives sont le mieux indiquées.

Pour ce qui est du pont thermique, il faut relativiser, 45cm
d’épaisseur de bois, ce n’est pas un pont thermique puisque c’est encore
équivalent à 15cm de laine de roche. Le mieux est l’ennemi du bien, la
résistance de la structure est plus importante que la facture de chauffage.

Pour le repos d’about de solives, il faut que l’effort de
compression transversal ne dépasse pas 22kg/cm2. Cette contrainte est doublée
si on ne se trouve pas sur un appui d’extrémité mais sur un appui
intermédiaire.

Une solive de 5cm de large reposant à son extrémité sur 4cm
peut donc reprendre 440kg sur cet appui. La même solive reposant sur l’ossature intérieure d’un mur GREB reprend 880 kg.

Le repos minimum réglementaire des solives est de 5cm, il ne
faut pas descendre en dessous de 2cm et alors il faut prévoir dispositifs de blocage.
L’histoire du charpentier est une histoire de charpentier…La largeur d’appui
sur l’ossature extérieure n’intervient pas.

Concernant des poteaux en saillie sur l’intérieur de la
construction, c’est la meilleure solution quand esthétiquement ça ne gène pas car c’est beaucoup plus solide qu’une colonne d’appui.

Les poteaux n’ont pas besoin de reposer sur une semelle
basse, ils peuvent reposer directement sur le béton ou mieux sur une feuille de plomb pour couper les remontées de capillarité et répartir mieux la charge.

Les poteaux ne doivent pas reposer sur des parpaings creux
mais sur du béton armé! Les lisses basses ou hautes doivent être continues d’un coté à l’autre du bâtiment, elles ne doivent jamais être interrompues.

Les poteaux doivent faire 10x10minimum (22kg/cm2 ou 44kg/cm2).
Si tu prends un poteau de 15x15cm, soit tu mets 11cm en saillie et 4cm dans le plan de l’enduit intérieur, soit tu mets un poteau de 15cmx10cm vissé par derrière sur le montant 10x4cm situé dans le plan de l’enduit.

Normalement le poteau ne reprend que des charges verticales
il est donc stabilisé par les murs, le plancher et la toiture. On peut donc se
contenter de superposer poteau du rez de chaussée, poutre et poteau de l’étage.

En pieds, le poteau peut être bloqué par un goujon central
(attention à la rouille), en tête, c’est tenon mortaise ou vis de plus de 30cm
de long à travers la poutre (les entailles réduisent la section résistante de
la poutre).

Il faut mieux éviter les contrefiches sur les poteaux car
c’est elles qui portent les poutres et transfèrent donc des efforts obliques
énormes aux poteaux. En présence de contrefiches les sections minimum de
poteaux sont 20x20cm et encore, ça se calcule.

MBL

Salut MBL,

Merci pour ton avis éclairé.

- repos des solives sur les 2 ossatures = sécurité : OK

- pont thermique peu sensible : OK. Je donnais juste la raison de pourquoi seboseb l'a fait (me semble-t-il)

- 22kg/cm² c'est toujours OK pour une solive. Pour une poutre ca se calcule. Par exemple, la poutre la plus contrainte de mon solivage de comble reprend un effort de 1900Kg. La section est de 140x440mm en LC. Ca fait donc 14cmx8cm(2x4cm)x22kg/cm² = 2400Kg. Ouf ca passe !

- Poteau interdit sur parpaing creux : OK de toute facon, il y a toujours le chainage haut et la logique veuille qu'on mette un chainage vertical sous le poteau. Donc c'est OK

-

Citation :

Les lisses basses ou hautes doivent être continues d’un coté à l’autre
du bâtiment, elles ne doivent jamais être interrompues.

Là je comprend pas trop... comment on peut faire reposer le poteau sur la fondation sans couper la lisse ??
Est ce que ce genre de montage est bon ? :

On assure la continuité de la lisse tout en insérant le poteau.
Rq : ne pas faire attention il manque des montants partout, c'est juste pour montrer la liaison poteau en saillie/poutre/lisse.

- gougeon central ou tenon mortaise : OK. Pour la rouille suffit de prendre un galva ou inox. La tige filetée coute pas très chère en grosse section. Donc on peut bricoler un support réglable avec 2/3 écrous et une plaque acier.

- OK pour les contrefiches.

Merci
++
Mistou

merki MBL pour les infos ;-)

+1 pour la tige filetée inox + écrous + rondelle extra-large,
beaucoup moins cher que le pied réglable
(c'est ce qu'on a fait pour les poteaux du balcon).

A++

Julien

Salut,

Pour ta poutre Lc sous comble la surface d'appui est 14x4cm et non 8cm car l'ossature extérieure ne rentre pas dans le calcul. Par contre si l'appui n'est pas en extrémité de poutre, la contrainte peut être doublée (44kg/cm2).

Les lisses basses doivent être continues car elles forment chaînage.

Qu'est ce qui empêche la construction de s'ouvrir en deux sinon?
Lorsque les lisses sont interrompues, ils faut reconstituer la continuité avec des plaques ou des équerres métalliques.
Les efforts à reprendre sont à calculer mais ça peut facilement être 1 tonne.

Il n'y a en revanche pas besoin qu'il y ait une continuité entre les lisses du long pan et les lisses du pignon, si ta lisse haute du RDC ne porte rien tu peux la supprimer.

Il faut, le plus possible que les montants des murs soient continus entre 2 points fixes (plancher ou toiture), il faut éviter de découper un montant en plein de petits morceaux car mécaniquement c'est une chaînette où seule la paille bloque le flambement.

Pour le poteau, je voyais plutôt ça comme ça:



http://dl.free.fr/hmMGnXclm

Ci joint le fichier complet:
http://dl.free.fr/ojCcym0V9

Renvois moi le fichier avec ton ossature complète car sur un morceau de structure, ce n'est pas facile de juger.

Si ta lisse est interrompue sur la poutre LC, il faut mettre une équerre de chaque coté et des boulons traversants.

Pour les pieds de poteaux et tiges filleté, il faut plutôt faire attention.

Les pieds de poteaux simpson sont avant tout des pieds de poteau pour pergolas. Regardez les charges admissibles! Elles sont bien plus faibles que la capacité des poteaux.

Il faut donc mieux poser les poteaux directement sur béton arasé avec 1 ou 2 feuilles de plomb pour caler au besoin, mais il suffit de faire l'arase nikel (finie à la meuleuse au besoin).

Les goujons ne doivent pas être en tiges filetée mais en tiges lisse pour éviter le machage du bois.

MBL

OK, donc on ne considère pas l’ossature extérieure.
J’avais compris dans ton message précédent le contraire.

Par contre comme la poutre repose sur les 2 ossatures, on considère que l’appui sur l’ossature intérieure n’est pas en extrémité de poutre et donc qu’on peut doubler la contrainte ? Ce qui revient à faire : 14x4x44 = 2464Kg. Donc OK ?!

Pour la continuité des lisses, OK c’est clair.
Par contre ca veut dire que dans la technique de base, on ne fait pas comme il faut pour les lisses hautes (pas de problème pour les lisses basses qui sont gougeonnées).

Sur une longueur de 10m de maison, on a forcément une rupture de lisse haute et avec la technique de base, on met 2 lisses bout à bout et basta. Hors il faudrait rajouter un connecteur plaque en fait ?!

Oui en fait je peux remplacer ma lisse haute par la dernière solive et donc la supprimer. Je regarde ca.

OK pour avoir le maximum de continuité entre 2 étages, c’est du bon sens.
Et je me rend compte que je l'ai pas forcément fait correctement partout... il y a des montants qui pourraient être moins découpés.
Je vais reprendre l'ossature correctement.

Pas de problème, je te renvoi le fichier par mail dès que j'ai repris.
Comme ca tu verras aussi comment j’ai finalement fait les fondations avec la dalle bois
(encore merci pour les conseils)

OK pour les boulons traversants c’est une bonne idée. Surtout que la poutre n’est plus chargée à cet endroit, donc la diminution de section utile est sans importance.

Pour les pieds de poteau, c’est pour ca que je préconisai une tige fileté. J’avai discuté avec un vendeur simpson au salon du bois à Grenoble et il m’avait justement donné les valeurs acceptables de charges. Je crois que son plus gros modèle c’était 2tonnes mais c’était un truc super gros en taille et qui coutait une petite fortune. Les plus courants faisait
500Kg ou qqch dans le genre...

C’est sur que c’est mieux de poser le poteau directement sur la fondation.
Mais le réglage de la hauteur du poteau est un atout considérable pour bien
mettre la poutre de niveau et pour rattraper une ossature un poil trop haute ou trop basse.

De plus pour l’avoir déjà fait chez nico (override), le poteau n’est jamais coupé pil poil à 90° sur toute la section. De base, il ne repose donc déjà pas d’aplomb. De plus pour avoir une arase pile de niveau et plane sur 20cm² même à la meuleuse c’est pas évident. Donc le réglage, ca me semble important dans la mise en œuvre. Donc j'aurai tendance à garder quand même un pied de poteau réglable.

Pour la tige filetéé, je pensais mettre un tube (caoutchouc ou cuivre) autour de la tige filetée pour la partie dans le bois pour supprimer ce problème de machage (je savais pas que ca s'appelait comme ca d'ailleurs...)

++
Mistou

Calcul OK, reste à vérifier que le poteau ne flambe pas.

Dans la bible Quebecoise, ils disent qu'il faut doubler les aboutages de lisses par du contreplaqué.
On peut remplacer par une plaque métallique.

La lisse basse est doublée par le chaînage béton.

Pour les pieds de poteau, tu récupère chez le couvreur du coin une plaque de plomb en 1 ou 2mm d'épais. Tu en mets 1, 2 ou 3 épaisseur pour caler. Si la pression n'est pas uniforme, le plomb s'écrase. C'est comme ça qu'on faisait au 19e Sc ça doit marcher encore. (Toute la flèche de la cathédrale de Strasbourg est montée comme ça à 143m de haut!).

Tu coupe ton poteau à la scie car tu as pas assez de hauteur de coupe à la disqueuse. Ca devrait quand même être possible, en plus c'est rapide et pas cher.

Normalement goujon lisse ajusté.

MBL

voir ci joint, pour réflexions:
[img][/img]

Salut,
j'arrive après la bataille mais je voulais juste signaler que mes solives ne reposent pas toutes sur l'ossature intérieure, contrairement à ce que disait mistoukwak. En effet, une solive sur trois traverse entièrement le mur. Ca permet de soulager l'ossature intérieure mais aussi de régler l'écartement des deux ossatures.

Inconvénient de cette technique: plaques d'osb nécessaires partout au dessus des fenêtres, même les petites, car l'ossature intérieure est fortement sollicitée.
Avantages : mise en œuvre, mais également perf thermique, car le lambda du bois dans le sens du fil est égal à 0.4. Soit neuf fois plus que la paille.

N'oublions pas le mortier dans les calculs... Il est censé répartir la charge et soulager les pièces de bois horizontales.

Pour la surface d'appui des solives, 4 cm suffisent pour résister à l'écrasement si j'en crois la feuille de calcul de syl20, même si le DTU impose 5 minimum.

Salut,

J ai vu les photos sur ton blog. 1 sur 3 OK même si je pense que c’est pas un truc à reproduire.

De toute façon c’est l’ossature intérieure qui prend toutes les charges verticales sur la gueule donc pour la descente de charge ça change pas grand-chose pour le contreventement, en revanche on assure beaucoup plus
difficilement le transfert des efforts horizontaux du plancher vers l’ossature extérieure.

Ca sort d’où le lambda de 0.4 dans le sens du fil? Je connais pas.

Oublions le mortier dans les calculs !

Avec un module d’young de 382 MPa au lieu de 11000MPa pour le bois, le mortier ne peut reprendre de charge que lorsque le bois est complètement
défoncé. Le bois reprend 11000/382=28 fois plus de charges que le mortier à déformation égale.

Le mortier ne doit donc pas être pris en compte sauf pour le contreventement.

Le mortier ne permet que d’expliquer pourquoi ça ne tombe pas (encore ?), il ne peut pas servir à justifier le sous dimensionnement des sections.

4cm suffisent souvent et pas toujours pour résister à l’écrasement (voir au dessu) les 5cm minimum du DTU sont pour le repos sur maçonnerie et pour éviter que la poutre échappe sont appui lorsqu’elle n’est pas fixée.

MBL

Salut à tous,

Des fois à vous lire on prendrait presque peur :-)

MBL, pour que ca soit bien clair dans ma tête, quand tu dis :
1 sur 3 OK même si je pense que c’est pas un truc à reproduire.

Pour toi, il faut faire porter toutes les solives sur la double ossature comme dans le bouquin ou tu préconises une autre solution ?

Autre petite question, pour la liaison 2 lisses hautes sur un montant (880kg), est-ce que l'utilisation de plaque métallique type http://www.simpson.fr/contenu/,familles,18?famille=106 est utile ?


++
Fred

Salut,

Pour moi il faut faire porter toutes les solives sur la double ossature comme dans le bouquin.

Je n ai pas d inquiétude par rapport a ce que tu as fait. Ca a l air costaud. Ca dépend de la largeur des solives qui travaillent en console horizontalement pour balancer les effort de vent du plancher à l ossature extérieure.

Les lisses hautes forment normalement chainage de rive.

C'est de ce type de plaque que je parlais. 20 clous par plaques, 10 de chaque coté, 750 kg admissible, ELS 1125kg ELU.

La capacité du 10*4 en traction est de 4000kg. C'est donc pas délirant. Evidemment le mieux c'est de prendre des bois les plus longs possible.

Tu peux aussi prendre du bois massif abouté qui se vend en 13m50.

MBL

Bonjour à tous,
je voulais poser une question relative aux linteaux sur une baie vitrée. Mon plan prévoit des baies de 2m40, et une réponse sur le forum de bois.com me propose un lamellé collé de 210 x 430 et une surface d'appui de 210 x 100. Qu'en pensez vous, éminents grebistes que vous êtes (devant moi, apprenti courageux certes mais souvent démuni...).
Ma maison est un cube R+1, 9x13 et 2m50 par niveaux. Descente de charge approx. de 2300kg/m : suis je réaliste, optimiste ou carrément largué ?
Merci d'avance.

Salut grebonnac

Je dirai que les linteaux doivent faire au mini 10x27, mais prends du 10x30 pour être tranquille.


@+
Phil19

2300 kg/ml c'est énorme. Ca peut correspondre à un plancher de 20m de portée!?!
vérifie ta charge par ml et dimensionne ton linteau à partir d'un abaque de solivage.

MBL

merci pour vos réponses éclairées.
Bon, 2300 kg est peut etre surévalué, mais j'ai un étage au d essus...Le plancher a une portée de 4m50 du coté des baies, un mur de refend et ensuite 3m80 de l'autre côté.

bonjour, je suis nouveau sur le forum, dans l'autoconstruction, dans le GREB, alors je vais m'appliquer (j'espère que ça durera...).

je me permets de relancer ce fil que j'ai trouvé très instructif. La technique des poteaux semi-intégrés aux murs, suggérés par Mistoukwak et MBL me semble intéressante. Dans mon cas, il y a des poutres lamellé-collé. La plus chargée reprend 8000 kg - portée 4,30 m (plancher, puis mur porteur au 1er et qui porte les pannes, et donc toiture avec charges NV). Les abaques dont je dispose disent que la dimension doit être 20*40.

Comme ça fait une bonne hauteur, difficile d'envisager d'appuyer les solives dessus, sinon on se cogne la tête. Le dessin proposé par MBL ne correspond pas, on se rapproche plutot du dessin de Mistoukwak . Dans mon cas ça pourrait donner ça :



voici les questions qui me tarabustent sur ce détail (!) d'ossature :
- le poteau reprend les charges verticales, mais la poutre doit rentrer dans l'ossature pour être stabilisée dans le plan horizontal, est-ce correct ?

- si oui, elle interrompt la lisse haute. Du coup, il faut recréer la continuité avec des equerres et tiges filetées, comme ça :
ancrage HD, reprend 800 kg (1er dessin) - ou bien Ancrages pour montant d'ossature AH29050/2 (le 2ème), donné pour 2000 kg mais la configuration avec une tige filetée traversante n'est pas décrite


ou bien encore faire des encoches dans la poutre pour laisser le passage de la lisse haute ? c'est ce que j'ai dessiné dans le sketchup

- le poteau doit s'appuyer sur le béton de soubassement, je n'arrive pas à visualiser comment il peut ne pas interrompre la lisse basse. Une encoche dans le poteau ?

- enfin (ouf), il n'y a pas d'appui sur l'ossature extérieure (toute la charge est reprise par le poteau), pas besoin donc de colonne d'appui dans cette ossature ? le poteau s'insère dans une ossature simple, continue.

merci à tous de vos réponses éclairées, en tout cas éclairantes pour moi...

Nicolas

Salut,

Regarde sur mon blog comment j'ai procédé :
http://www.jonetflo.fr/?paged=2
J'ai finalement mi le poteau au nu extérieur pour qu'il ne soit pas apparent.

Le poteau est sur le nu extérieur intégré dans le mur.
La lisse basse est continue le long du LC et le morceau perpendiculaire au mur est reliée par des tire-fonds de 10 dans le LC.

En bas le poteau interrompt la lisse basse mais ce n'est pas un souci car ta lisse basse est ancrée dans le béton de soubassement. Les lisses ont le même rôle que les chainages, c'est à dire de facon imagée qu'elle empêche le batiment de s'ouvrir par le milieu.
Dans le cas de la lisse haute tu pourrais imagine que si elle était interrompue par ton LC, les 2 morceaux de mur de chaque coté pourrait s'écarter du LC.
Pour la lisse basse, comme elle est gougeonné dans le béton, aucun risque !

Effectivement les colonnes d'appui ne sont pas nécessaire au droit des poteaux.

Bon courage

++
Mistou

salut, merci pour la réponse

OK pour la lisse basse, même si elle est interrompue, elle est en "doublon" avec le chainage de maçonnerie

mais je ne visualise pas très bien comment la continuité est faite pour la lisse haute. Je crois comprendre que les tire-fonds solidarisent le LC et l'entretoise ? mais comment est fixée la lisse haute ? deux vis lardées dans la LC, ou dans l'entretoise, seraient sans doute peu résistantes ?

OK pour l'absence de colonne. Cependant tu as mis deux montants qui encadrent le poteau. Ils supportent la LH. Mais ont-ils aussi pour fonction de stabiliser le poteau ?

merci, Nicolas

En fait la lisse haute est lardée dans l'entretoise par 2 vis de 6 chaque coté.
Ca fait plusieurs centaines de kg de résistance au cisaillement.
Tu peux rajouter des équerres si tu veux renforcer la liaison.

J'ai aussi 2 montants de chaque coté du poteau qui sont lardés dans le poteau. La lisse haute est aussi lardée dans ces montants ce qui participe encore à la liaison.
Par contre ces montants ne stabilisent pas le poteau, c'est le mortier qui s'en chargera.

++
Mistou

Merci
je transmets ces infos à mon charpentier, on va y cogiter
à +

Bonjour à tous,

Je tente ma 2eme question sur le forum
(j'avais fait bredouille avec la première)

Pour une colonne d'appui qui doit reprendre les efforts suivants:
- appui d'une poutre maîtresse 1700daN
- descente de charges de la colonne du dessus supportant la faîtière 1100daN

Quelle solution raisonnable est envisageable pour reprendre ses presque 2900kg?

NB: la hauteur de passage sous cette grosse poutre est 2m10: ça vous choc?

Aurélien

Bonjour,

En général, pour des fortes charges ponctuelles, je conseille plutôt un poteau massif type 20x20.
Si jamais tu veux quand même une colonne, à la 1ère page de ce sujet MBL donne les contraintes admissibles pour des colonnes renforcées avec des linteaux en 10x20 :
Ca te fait en compression transversal : 4*10*4*22=3520kg
Et en cisaillement : 2*10*20*13/1.5=3466kg

Pour la hauteur de passage, c'est pour l'étage ou le RDC.
A mon avis, dans un lieu de fort passage type salle à manger, salon, etc... c'est trop bas.
Pour un couloir d'accès au chambre emprunté 2 fois par jour, c'est peut etre suffisant (inconfortable mais suffisant).
Chez nous à l'étage, on a une hauteur sous ferme du même ordre. On a considéré que c'était OK puisque ce couloir ne dessert que les chambres enfants.

++
Mistou

Bonjour

2,1m ça fait pas beaucoup, attention aux grandes personnes qui te rendront visites .
Pour ta colonne d'appui je te conseillerai de mettre des 4*25 en pièce d'appui en haut de la colonne à la place des 4*10. Car si tu remplis mal le mortier à cet endroit là, c'est ces entretoises qui reprennent la charge et du 4*10 ne le fera pas en cisaillement!!!

@+
Phil19

Salut Adrien,

Nous avons volontairement choisi un plafond bas pour notre RDC :
- pour limiter la hauteur totale de la maison déjà haute ...
- parce qu'on a aussi un vide sur séjour sur une partie.
On a 3 poutres porteuses qui sont actuellement à 2,13m et qui seront à 2,09m une fois les sols finis. Les solives qui reposent sur un gros tasseau fixé en partie basse des poutres, sont elles à 2,23 et seront à 2,19m sol fini.
La finition de plafond (lambris entre les solives) sera elle encore plus haute à 2,45m environ.

Bref, cela ne donne pas une impression assommante de plafond bas, étant donné qu'il y a plusieurs hauteurs (et non pas un fermacell plaqué dessous par exemple)
Même les grands (dont certains dépassaient 1,90m) qui se sont succédéq sur le chantier n'ont à aucun moment eu l'impression de se cogner la tête contre les poutres ...

La trémie de l'escalier de l'étage soit simplement être prolongée un peu en conséquence.

++

FX

merci pour vos réponses rapides!

Cette poutre est basse car je pense poser les solives au dessus à 2.4m et laisser un passage technique continu entre les solives. en fait avec une retombée de 28cm j'ai un passage de 2,12m.
Si je fait une encoche dans les solives sur 1/3 de leur hauteur avec donc les 2/3 restant en appui dessus est-ce bon?



Si la colonne est renforcée par un montant 10x4 sous le centre du linteau 10x4.
les efforts de cisaillement sont nettement réduits? non?
Pourquoi le x2 dans le calcul du cisaillement? cette fois on compte le linteau extérieur?

Aurélien