Cisaillement sur colonne d'appui

Bonjour à tous

Je me présente NICO futur constructeur GREB dans l'indre .
Nos travaux commencent à la fin du mois.

Je tiens à remercier l'ensemble des participants à ce forum :c'est génial
ce forum par la richesse des connaissances , des échanges , vous participez ainsi à la dynamique de notre projet maison.

La question qui me tourmente est comment reprendre les charges du solivage et de la couverture au niveau des colonnes d'appui ( 3 tonnes de descente de charge ) sans rupture des bois section 40x120 ?

J'ai l'impression qu'il faudrait reprendre ces 20x30 avec des poteaux en massif ( 150 x150 par exemple ) pour éviter le cisaillement des sections plus légère .
J'ai pu lire dans ce forum qu' en croisant les 40x120 au niveau des colonnes on pouvait renforcer la résistance au cisaillement mais je n'ai pas
bien compris le principe.

MERCI de vos réponses j'espère pouvoir arriver à vous mettre des images
à mon problème demain

Bonjour,

Ce serait plus clair avec une photo ou un schema.
Merci

Mistou

Cette image sera plus parlante

La section en 40x120 sous la panne ( en 20x30) passe t' elle en cisaillement ou mieu vaut il pas mettre plutot un poteau pour reprendre les 3 tonnes de descente de charge ?

Bonjour,

Effectivement c'est plus parlant !
Je ne peux pas te dire comme ca si ca passe ou pas mais il faut penser que tu auras le mortier qui reprendra une partie des charges.
Perso je mettrai un montant supplémentaire au milieu de la colonne d'appui comme sur le site de Tijules :
http://maison.julesetstef.free.fr/3_lamelle-colle.html

++
Mistou

C'est mon charpentier et un pote du bâtiment qui me l'ont conseillé. ça coûte pas grand chose de plus (en temps et en bois), bon c'est un peu plus galère pour le remplissage en bottes...

Tu peux aussi choisir une section de bois (pour la pièce horizontale) plus importante, genre 16x4 (c'est ce que nous avons fait à l'étage pour soutenir les pannes).

Un autre conseil, bien regardé le 10x4 qui est sur chant, pour ne pas qu'il y ait de noeud transversant dans celui-ci.

A++

Julien

Bonjour

Si les 3T sont en appui sur 1 seule colonne d'appui (6T pour la poutre sur 2 appuis) et que les pièces horizontales sous la poutre d'une colonne ont une portée de 40cm ça ne passe pas, ni en cisaillement ni en flexion en 100*40mm.
Ça passerai à partir de 240*40mm...pour 40cm de portée

Cette section est donné à titre indicatif, je ne suis ni charpentier ni ingénieur en bâtiment...seulement auto-constructeur GREB :-)

@+
Phil19

Salut Phil19,

Tu as considéré 2 pièces horizontales par colonne (double ossature) ?

A mon avis, avec un montant supplémentaire au milieu comme chez Julien, ca réduit la portée à 15cm et ca doit passé.
Il faut en plus tenir compte qu'il y a le mortier dessous qui va récupérer une bonne partie des charges si la pièce horizontale est un peu faible.

Globalement, je pense que 3T de charge sur une colonne c'est courant en construction GREB et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Je proposerai de mettre un montant vertical intermédaire et d'augmenter un peu la hauteur de la pièce.

Comme Phil19, ce n'est pas mon métier et mon avis ne vaut qu'à titre indicatif.

++
Mistou

Merci à tous! je me suis planté, ce n'est pas 3T mais 4T!!!!!
Je vais passer avec des poteaux en 15x15 ds les murs GREB avec tenon pour reprendre ma poutre en 20x30.
Ainsi je pourrai dormir sur mes 2 oreilles...jusqu'à la prochaine surprise!
je vais utiliser vos conseils pr reprendre mes charges ds mes pignons (seulement 1T1/2!)
Un peu vexé de mon erreur, mais mieux vaut tard q jamais!
Voilà je vais mettre des poteaux, en espérant ne pas trop galérer avec la paille à cet endroit...
Bonne soirée
Grebdestar

Ne sois pas vexé de ton erreur ! Je crois qu'on en fait tous plus ou moins...

Combien tu as de poutres avec cette charge ?

Si tu commences à mettre des poteaux un peu partout, je serai tenté de dire que ca vaut peut etre le coup de passer sur une structure poteau poutre avec remplissage des murs en GREB (ou autre : Thépaut, etc...)

Je vais surement me répéter mais même à 4T, ca doit passer.
Une colonne GREB complète (8 montants + paille + clous + mortier) est à mon avis capable de tenir bien plus que ca.
Rien que 4cm de mortier travaillant en compression c'est à mon avis plusieurs tonnes de tenues.
Je n'ai pas de calcul détaillé sous la main mais j'en avait fait un sur le forum il y a quelque temps et la déformée de la colonne juste pour la partie bois était minime même sous forte charge.
Il faudrait regarder les essais sur le mortier de l'ENTPE pour voir sa résistance mais je ne suis pas vraiment inquiet.

Bref, je pense que la question mérite d'être creusée plus en détail avant d'aller s'em....der avec des poteaux massif dans la structure.

++
Mistou

Salut Mistou

Je suis d'accord avec toi une colonne GREB P+peut reprendre
plusieurs tonnes en compression.

Seulement dans la mise en oeuvre de mon chantier je commence par mettre en place ma charpente et ma couverture avant de remplir mes murs de paille.

Dans ce cas de figure , où l'on met en charge avant de remplir les murs il faut pouvoir reprendre les charges à mon sens surtout quand il y 4 T à reprendre.

J'ai 4 poteaux à mettre en place dans mes murs ça reste correct.

Sans l'avoir vécu je crois qu'il vaut mieux s'emmerder à découper la paille que de lutter contre l'eau !!!

Je vais au café à plus tard.

Salut Grebdestar

Il y a un truc que je ne pige pas. Si ta poutre 20*30 à 4T par appui elle a donc 8T sur le dos...mais, mais elle a quelle longueur cette poutre ?

Je suis d'accord avec toi : il vaut mieux s'emmerder avec la paille que lutter contre l'eau...on est plusieurs a avoir eu cette expérience :-)
Mais poser la couverture avant les murs, attention aux contreventements, aux flambages des montants, aux surcharges de Mr Murphy, aux coups de vent etc...

@+
Phil19

Pourquoi ne pas mettre le voligeage + bâche sur ta toiture et la couverture quand tes murs seront montés ?
Ça ferait qd même moins lourd non ?

Moi je pense faire comme ca. Ca ne dispense pas de contreventer mais les risques d'effondrement sont bien moindres.
et en plus ca maintient bien la charpente.

++
Fred

Salut à tous,

Je suis d'accord avec le combat paille Vs flotte !
Mais il faut que ca vaille le coup.

J'ai du mal à comprendre comment tu arrives à 8T sur cette poutre ? C'est du poids propre ou il y a en plus neige, vent et charges d'exploitation ?

Pour la protection contre la pluie, j'ai pas mal réfléchi au sujet et la solution qui m'a semblé la plus pertinente (tant en cout qu'en mise en oeuvre) dans le retour d'expérience des autres autoconstructeurs est :
- mettre en place les chevrons
- puis le pare-pluie (textile ou Agepan DWD)
- installer lattage et contre lattage
- bacher par dessus avec du polyane ou de la bache pas très chère.
On a un vide d'air entre le pare-pluie et le polyane qui fait qu'on garde l'étanchéité des 2.
Si le pare pluie est aussi le voligeage, faire des joints entre les plaques avec du mastic d'étanchéité comme pour les dalles bois.
Si le pare pluie est textile, il ne s'abime pas au UV car il est protéger par le polyane.
Ca fait une double peau d'étanchéité et ca doit donc sacrément limiter les fuites possibles.

Tiens nous au courant.

++
Mistou

Pour te répondre Phil ma poutre fait 8m36
et elle est reposée sur 3 appuis.

J'ai autant de charge car j'ai concentré le poid de mon solivage et de ma couverture sur ces 20x30 grace des sablières que je pose dessus .

J'ai bien des dessins sur autocad mais je n 'arrive pas à les insérer.

Effectivement il faudra un contreventement très stricte pour bien équilibrer la structure et écarter tous les problèmes que vous avez énoncé ci-dessus. ( problème à ne surtout pas prendre à la légère merci de les avoir rappeler ).


++NICO

tu peux peut-être monter la charpente, mais pas complètement la couverture,
un bon pare-pluie peut tenir un petit moment si il est bien contre-latté.
(pour nous avec les tuiles, c'était quand même 7.5 tonnes en moins sur l'ossature vide).
A++

Julien

Si ta poutre fait 8,36m et est chargée de 8T => 957kg/ml
Si elle est sur 3 appuis et que l'appui du milieu est centré il prend la moitié de la charge soit 4T et les extrémités se repartisse le reste soit 2T chacune.
Dans ces conditions ta poutre a une flèche trop grande : entre 1/300 et 1/400 alors qu'elle devrait être < 1/400 en temps normal et <1/500 s'il y a des cloison au dessus.
Quand aux sections de bois sous la poutre (si portée de 40cm):
aux extrémités 2 morceaux en 4*16 minimum par poteau
au centre 2 morceaux de 7*18 minimum (il faudra faire une découpe dans les grands montants du poteau).

Si je devais refaire ma construction, je ferai comme l'a expliqué mistouwak...c'est super sécurisé et on peut travailler à son rythme.

@+
Phil19

Salut à tous

Effectivement la technique pare pluie + bache afin de travailler au sec à l'air intéressante mais comment faire si on veut isoler le rampant en paille?

Il faudra nécessairement contreventer poser les ballots et ensuite poser un parepluie + bache ce qui va entrainer forcement engendrer une charge non négligeable sur l'ossature.
La meilleure solution est elle le poteau poutre en procédant ainsi ?

Pour revenir sur les charges que j'ai annoncé plus haut c'est bien évidemment les charges d'exploitation ,de neige ,de vent et une couverture + isolation à + de 100 kg par m2

Je suis d'accord avec toi Phil une poutre sur 3 appuis les charges les plus importante se trouvent sur l'appui du milieu Seulement dans mon cas de figure j'ai non pas des charges en ml sur ma poutre mais des charges situé aux extremités de ma poutre par mes sablières
D'où des charges plus importante aux extremités.
Promis j'essaye de faire un dessin si quelqu'un peu me renseigner .


A+ et bon dimanche NICO