Ossature Greb sur dalle bois

Bonsoir à tous

Je reviens à ma première idée qui était de faire une dalle bois afin de réaliser un vrai "coffre isolé".
https://servimg.com/view/13135510/8
Techniquement parlant je me demande si les poutres en I seront capable de résister au poids des murs Greb qui seront à cheval sur le mur parpaing du vide sanitaire et sur ces fameuses poutres. Et si il n'y a pas de risque lors du coulage du mortier.
Je joins un schéma pour mieux expliquer ma demande.
https://servimg.com/view/13135510/7

Enfin si quelqu'un à un ordre de prix pour ces poutres, j'ai récupérer sur un site d'auto constructeur le prix de 11 € le ml..mais je ne peux en savoir plus car lorsque je demande le prix au revendeur ils ne veulent pas communiquer de prix sans avoir fait une étude technique (Point P et Pano France ..m'agacent)

De même, je me prends la tête avec mon père qui me dit que le béton de propreté ne sert à rien, et que d'enfouir la semelle de fondation "hors gel" ne sert à rien non plus ???? qui a tort

merci de votre lecture et de vos réponses.

Bonjour,Ton idée est de réaliser une dalle en bois isoler avec des ballots de paille si j'ai bien compris. Pourquoi ne fait tu pas une dalle bois sur pilotis, ca sert à rien de faire une semelle dans ce cas. Tu fait juste des plots de béton. Je suis un peu sur le même projet que toi (ossature Greb, fondation sur pilotis avec une dalle bois et j'espère une toiture végétalisé).Je suis en train de me renseigné sur les poutres Nailweb (poutre avec une ame en acier de longue de trés portée ).Je pourais peut être m'en servir pour ma dalle  bois et pour ma charpente (toiture plate). Si quelqu'un à des réactions à ce que je viens d'écrire ca m'intéresse.Merci.

Bonjour,

je viens de terminer mon ossature greb sur solivage bois et plots béton. Jusqu'ici, tout va bien!
Pour les plots, je les ai espacés d'environ 3.5m chacuns, enfouis à -60cm, ferraillés et coffrés avec des tubes carton de 40 diamètre. très efficace. Le solivage est composé d'un cadre en 20*10, et de solives perpendiculaires en 20*8. Tout cela en douglas.
J'ai essayé d'insérer une image mais ne suis pas sûr d'avoir réussi.
N'hésitez pas à me recontacter pour d'autres questions.

Steph

Salut steph est-il possible que tu me fasse parvenir des photos ?

puis-je te contacter par tél où par courriel ?

Salut frellum rien ne t'empêche de faire faire un étude après tu saura quelle sections et longueur et entraxe il te faudra respecter.

Ceci dit les poutre en I sont faisable soi même et il existe d'autre fournisseur que st Gobain ( point p pano france lapeyre....)

as tu un blog où on peut suivre tes pérégrinations ?

amicalement

Eddie

Salut Steph,

Je suis aussi intéressé par des photos de tes plots béton et dalle bois !! :-)

J'ai pas trouvé de photos sur ton blog !
Tu vas pas me dire qu'à peine commencé t'es déjà à la bourre :-)

En tout cas ton blog je vais le consulter régulièrement ca c'est sur !

++
Fred

je vois que l'option solivage et plots a ses adeptes. Du coup, j'ai réactualisé le blog, avec des photos.
Pour répondre aux diverses questions:
Financièrement, cette option n'est pas forcément plus intéressante qu'une dalle béton. Je l'ai choisie car mon terrain est particulièrement humide, même si en bretagne il ne pleut que très rarement :)!! D'un point de vue plus technique, j'ai trouvé le travail intéressant et agréable. Etant passé par la phase béton pour les plots, j'étais particulièrement content de toucher du bois. Je n'ai pas utilisé de poutre en i pour le solivage car j'ai choisi un quadrillage tout aussi efficace, et bien moins cher.

Le solivage sera donc isolé en plaquettes de bois broyé mélangé à de la chaux. Je vous montrerai tout ça sur les prochaines photos!


Ken@vo,

Steph

Merci Steph,C'est que du régal et ca répond à beaucoup d'entre nous sur les différentes façon de concevoir ces plots et ca dalle bois.Je me pose une question, pourquoi les splots ne sont pas d'un seul tenant ? Je vois qu'il sont fait en 2 parties. Peux tu nous dire également le type de béton que tu as utilisé, béton armé ou Béton haute performance  (BTH) ? As tu fait une étude de terrain avant de faire tes plots ? @micalement.Steph

salut Steph

une question sur les murs GREB

Est-ce que tu appliques une couche de mortier directement sur ton plancher bois avant de poser tes premiers ballots ?

Les plots sont en deux parties, une base plus large que le rond pour une meilleurre assise selon moi. je suis passé auparavant par une étude de sol, qui a confirmé mon intuition. par chance, le géologue qui a procédé aux tests me disait construire le même type de fondations, car même type de sol. Je me suis également renseigné auprès de différenst spécialistes de l'ossature bois, ainsi qu'auprès de charpentiers ayant construit sur plots. en résumé, une maison bois pèse 5 fois moins lourd qu'une maison parpaing, les marges sont donc importantes.
J'ai utilisé du béton armé dosé à 350 kg m3. Première partie en toupie, deuxième par moi à la bétonnière. Fond ferraillé bien entendu.
Pour le mortier, je n'en utilise pas du tout car ai choisi de travaillé en "chantier sec" le plus rapidement possible. je m'apprête donc à poser l'Agepan extérieur, qui fera office de pare pluie et de contreventement.

D'ailleurs, je dois y aller.

@+
et bon courage à vous,


Steph

Salut steph et surtout merci de toutes tes réponses.

J'ai malheureusement d'autres questions . Puisque tu utilise de l'AGEPAN, il doit y avoir un vide entre ce dernier et le ballot de paille de 4 à 5 cm ( épaisseur des poteaux en 4x10) .
Alors avec quoi combles tu cet espace entre l'agepan et la botte de paille ?

En intérieur utilises-tu aussi de l'AGEPAN ?

Quel est l'entraxe de ton solivage de 20x8 ?

Comment as-tu calculé la répartition de tes plots ?

Vas-tu utiliser un chauffage bois de type poele de masse ?

Enfin voila plein de questions je suis désolé d'être aussi inquisiteur mais tellement curieux de ton retour sur expérience.

salut,

je comble l'espace entre agepan et paille par de la paille en vrac ou des plaquettes de bois en vrac, le tout tassé. l'entraxe du solivage est en moyenne de 40. Pour la répartition des plots, puisque j'estime l'écart "acceptable" entre deux plots d'environ 3.5m, j'ai adapté cette règle à mon plan en particulier. Pour ce qui est du chauffage, j'ai récupéré un petit poele godin, que je vais tester cet hiver. si ce n'est pas suffisant, j'investirai dans un poele turbo, du style Deom.

@+

Encore le "chieur"

Ou as-tu trouvé ton mélange de plaquettes de bois et chaux ?

Et enfin la question "qui tue" as-tu comparé le prix de ta solution avec une dalle traditionnelle chaux par ex ou béton ?

merci encore de tes réponses et de ta patience....

cordialement Fred

Bonjour pour inserer une photo

dans le cadre réponse rapide en haut à gauche il y a le logo servimg écrit en bleue cliquer dessus

on crée son compte

une fois le compte créé on héberge ses images en cliquant sur envoyer son image à partir d'un fichier, ceci nous donne un lien qu'on utilise en cliquant sur la 12e icone du deuxieme niveau de réponse rapide à partir de la gauche

et voila le tour est joué , j'ai laissé un autre tuto sur le forum mais je ne sais plus où

sinon envoie moi les images je te les mettrais sur le forum

Eddie

peut être un peu plus simple (sans avoir besoin de créer un compte):
- Tu vas sur http://mabul.org/
- Tu choisis l'image à héberger en cliquant sur parcourir,
- Tu cliques sur "héberger l'image"
- Dans la nouvelle page qui s'affiche sur fais un copier coller de " Lien Direct BBcodes pour les Forums. Taille originale "
- Tu colles le lien dans le message et c'est parti !

Voilou

Bonjour,Il n'y a pas un risque que l'agepan pourisse en extérieur.

salut,

L'aspect financier n'a pas été déterminant pour moi, car finalement, on arrive à peu près au même tarif. C'était la meilleure option au vu de l'humidité importante sur mon terrain.
Pour les plaquettes, c'est une société près de chez moi qui broie du bois pour les chaudières, ou pour les litières de chevaux. Il se trouve qu'il a également du bois (pin sylvestre et douglas) sec (4 ans) qu'il broie juste avant de me le livrer. Ensuite je fais le mélange moi même à la bétonnière. L'Agepan ne pourrira pas car il sera couvert par un bardage douglas, avec un lame d'air de 2 cm.

Kénav'

Bonjour,
je sens que frellum n'ose plus insister alors je prends le relais ! :lol:
Plus sérieusement, l'idée de faire un chantier sec m'a aussi traversé l'esprit. Ça me permettrait d'y bosser en hiver, il n'y aurait pas de contraintes liées à la température, alors qu'avec le mortier, si ! En plus, ici, ça caille mais il fait souvent beau en hiver.
Deux questions, donc, pour Steph :
- si contreventement extérieur en Agepan, quel contreventement intérieur ? Fermacell, ça peut suffire ? J'ai lu que la combinaison fermacel-Agepan DWD était une solution validée en France depuis peu (et pratiquée depuis longtemps en Allemagne). Mais c'est sur les 2 côtés d'une même ossature.... Est-ce que c'est valable pour une double ossature ?
- plaquettes de bois : quand elles sont stockées, elles fermentent et montent en température. Normalement, ça s'arrête une fois qu'elles sont sèches, mais il faut quand même faire gaffe. Tu as pensé au liège en vrac ?
Merci merci,
Seb

Déjà, sur une ossature bois le contreventement est nécessaire que sur une seul coté.
Donc, agepan sur ossature extérieur et fermacell en contreventement sur l'intérieur.

Par contre bien respecter à la virgule près les recommandations de pose du fermacell car elle diffère d'une pose en parement simple ( exemple l'écartement des montants et pose obligatoire des plaques à la verticale sur l'ossature).

Voir ce document:
http://www.xella.be/downloads/bel/BROCHURES/FC_guide_bois_s.pdf

Après reste à savoir si cette combinaison est propice à la régulation de la vapeur d'eau dans un mur de paille…

@+
François

Piel a écrit:

Déjà, sur une ossature bois le contreventement est nécessaire que sur une seul coté.

C'est vrai... si le contreventement en question est assez costaud. L'Agepan seul n'est pas validé comme contreventement, la doc parle de seulement de "rigidifiant", si j'en crois l'expérience d'un autre forumeur sur Futura Sciences.

Pour la vapeur d'eau, il vaut mieux mettre un frein vapeur car le Mu de l'Agepan est à peu près identique à celui du Fermarcel.
Notons qu'avec le mortier greb c'est le même pb, de même qu'avec la technique CST... En fait selon la thèse de Jackub Wihan, c'est pas forcément gênant qu'il y ait de la consensation en plein hiver, si ça sèche ensuite en été. Faut espérer, sinon la technique est à revoir !

La question en fait est :
est ce que l'humidité peut sortir ou s'évacuer au moins aussi vite voir plus vite qu'elle ne rentre ?
Je m'explique si la paille pour des raisons climatique, de conception ( salle de bain, cuisine, hamam que sais je ), stocke de l'humidité et que le matériaux ne permet de transpirer qu'un certain volume qui est inférieur à l'apport il y a risque .
Après on en est pas à un écoulement voire une fuite , reste que la technique du greb avec son mortier a la particularité via la chaux de stocker/restituer comme la terre crue d'après ce que j'ai cru comprendre donc de réguler l'humidité ambiante.
Pour ce qui est du fermacell ou des coffrages perdus qu'en est il des 4 centimètres entre le parement et la paille, comme le faisait remarquer judicieusement Vincent lors du dernier stage greb en Lozère l'espace entre la paille et le parement s'il n'est pas comblé peut créer une cheminée qui en cas de feu accélère la combustion, avec quoi pensez vous combler cet espace ?

En cas de pose de panneaux ext et int il est impératif de croiser les joints, et sur les lisses hautes et sur les panneaux en veillant à ne pas tomber sur un joint lisse haute et panneaux, pour cela il faut veiller à ce que les raccords de lisses soient fait en coupe d'onglet et en dehors des montants de 10x4.

Voila pour ce qu'il en est de mes reflexions pour le moment, bien à vous
Eddie

" Il n'y a jamais de problème, juste des questions mal formulées "

Citation :

La question en fait est :
est ce que l'humidité peut sortir ou s'évacuer au moins aussi vite voir plus vite qu'elle ne rentre ?
Je m'explique si la paille pour des raisons climatique, de conception (
salle de bain, cuisine, hamam que sais je ), stocke de l'humidité et
que le matériaux ne permet de transpirer qu'un certain volume qui est
inférieur à l'apport il y a risque .

Selon Jackub Wihan, la paille peut même supporter d'être humide à certaines conditions, ; notamment il doit faire froid pour les microorganismes engendrant la décomposition ne soient pas actifs. Or, c'est en hiver que la différence de pression de vapeur entre l'intérieur et l'extérieur est la plus grande (car l'écart de température int/ext est grand). La migration de vapeur par les murs et l'éventuelle condensations ont donc beaucoup plus de risque de se produire en hiver.

Pas trop grave, donc... si la paille sèche rapidement après les pics de condensation !!! Wihan dit qu'un enduit terre ayant bien pénétré dans la paille aide l'eau à ressortir. Ca marche ausi, dans une moindre mesure, avec un enduit chaux. Plus la liaison paille/enduit est "intime", mieux àça marche ; ainsi les bottes de paille préalablement trempées dans une barbotine sèchent mieux. Avec le Greb, le mortier est moins favorable (chaux et non terre, présence de ciment), mais d'un autre côté le banchage rend la liaison paille-enduit assez intime, il me semble.

Tout ça pour dire que, avec un mortier ou enduit, on peut sans doute se passer de respecter la règle des 5/1, mais qu'avec une strucure "sèche" il vaut sans doute mieux mettre un freine vapeur pour que le Sd (épaisseur équivalent lame d'air) intérieur soit 5 à 6 fois supérieur au Sd extérieur.

Voilà l'état de mes réflexions à moi ! Mais ce n'est hélas que de la théorie sans aucun retour d'expérience...
Bonne soirée,
Sébastien

bien vu quoi ?

autre choses qu'en est il de l'espace entre les montants dans le cas de pose de panneaux?

reste du vide, ou c'est rempli et avec quoi ?

J'allais dire : bien vu le coup du croisement des joints"...
Le "vide" de 4 cm pose un pb car il peut provoquer par convection un mouvement d'air ET de vapeur d'eau, on risque alors d'avoir une condensation très importante si un point est plus froid (jonction avec la toiture, par exemple). C'est toujours J. Wihan qui le dit ! Et instinctivement, on a de toute façon envie de le combler, cet espace "vide". Je pense que le liège en vrac est très bien pour ça (Mu = 1 comme la paille ) mais c'est pas donné ! Sinon, moins isolant, de la perlite ou 1 truc dans le genre...
Pour moi, ce n'est qu'une piste alternative, je n'ai rien contre la technique "officielle" mais ça me plairait de pouvoir installer la paille cet hiver (et le mortier par -5°C... euh, non !)