longueur maxi poutres en I

J'ajouterai que végétaliser une toiture en pente est plus complexe qu'une toiture plate il faut prévoir un caissonage pour maintenir en place le substrat soit en matières synthétiques soit en lattes de bois avec la nécessité alors d'un remplacement périodique. Une bonne solution semblerait ( un delta ms, picots en dessous, sous toutes réserves ) mais là il y a quand même une forte pente et je crains que cela nécessite des moyens plus onéreux. Notamment pour la fixation du dispositifs de maintien bien qu'on puisse s'appuyer sur l'accrotère si celui ci est assez résistant et se retenir au faitage.

jp

Pour revenir sur des poutres en I et isolation en paille on suppose que l'entraxe est de 40 45 cm les portées ne me semblent pas excessives l'appui est bon la hauteur sera au minimum de 35 cm si les membrures sont de dimensions correctes sans nœuds quelques choses comme 6x8cm sur chant une âme en OSB de 9mm on peut faire des poutres en I avec une toupie ou une défonceuse, une scie sur table pour les rainures pour placer l'OSB de la colle costaude des serres joints.
Ou plus simplement deux demis chevrons de même qualité vissés de part et d'autre de l'OSB. C'est plus simple .
Ou encore plus simple sinon moins léger :
De la volige de 10cm de large sur 2cm par la longueur désirée : deux vissées de chaque coté de l’âme en osb; vis traversantes et alternées ou simplement clous annelés. ou trois voliges plus fines de chaque coté.

Je pense même que ce serait sur dimensionné mais bon

Les poutres treillis me semblent plus complexes à réaliser.

A vos commentaires.





Bon c'est un peu à la louche mais cela devrait tenir.

le fluage c'est la déformation dans le temps de tes poutres sous les charges permanentes. il faut donc surdimensionner pour contrer ce phénoméne (85 dan + 15 de securité): 100dan /m².

ma végétalisation c'est un complexe tout fait ce sont des données constructeur, mais ça reste les même composants.

polystirene pour quoi faire sur la toiture?
pour le côté chaud, jp j'aimerai bien avoir ta doc pour le frein vapeur. on a un peu tout et son contraire . certains préconisent frein vapeur d'autre pare vapeur.
ça m'aurait plu également de faire en paille ma toiture pour le gain financier mais faut voir que c'est quand même pas super pratique. la ouate est un bon compromis pour une épaisseur moindre.

Bonjour,

Je refais mes calculs, mais me reste des questions :

1.- @ Kito :

Citation :

100 kg/m² charge technique ou charge climatique si supérieure.

Comment calculer ma charge climatique maximum, je pars sur 75 daN soit 76.5 kg /m² arrondis à 100 kg / m² par sécurité ?
Puis ca veux dire quoi cette

Citation :

100 kg /m² pour la compensation fluage.

?
Peut-tu m'expliquer STP ?


2.- @ gjp43

Citation :

l'isolant de 2cm sous le pare vapeur ne me semble pas présenter le moindre intéret ainsi que le pare vapeur

Estime tu que je peux éliminer ces deux éléments ? Ainsi je gagnerai 2 cm pour contre-latter

Citation :

par le dessous pour je mettrai un pare vapeur à diffusion variable type intello + pour évacuer l'humidité pouvant s'introduire avec liteaux supportant des fourrures sur suspentes et placo pour éviter au maximum la fissuration de celui ci lors des mouvement de charpente Je prévoirai des grilles de ventilation dans le placo pour la gestion de l'humidité le tout allant de pair avec une VMC DF de préférence.

Et pour finir : Pour l'instant

- Pensez vous que les copeaux de bois à la place de la paille serait bien ?
- Avez vous des comparatifs sur le poids de chacun (au m3), La résistance dans le temps,
l'efficacité d'isolation, la facilité de mise en œuvre et le poids ... ?
- Pour protéger ces copeaux, javais pensé le mélanger à de la chaux à la bétonnière à sec ?
- Quels serait les avantages et inconvénients e ces deux systèmes (paille ou copeaux)

J'en ai vu le faire, est-ce vraiment si efficace ?

- Doiis-je si j'ai bien compris doubler ma quantité de poutrelle en I ?
- Sur le garage, je garde mon principe de lamellé collé en renfort pour couper les appuis ?
- Sur la maison, le peux passer directement par des poutres en I qui auront un vide de 4.2 à 4.4 ml portées sur mon ossature greb classique sans renfort ?

Ces poutres seront auto-fabriqué à l'aide d'une toupie, les deux bois sur le douglas 10 x 4, en un seul tenant sans nœuds ni défaut, qui seront rainurés sur leurs chants en (9+9)mm sur et sur 3 cm de profond, collé et cloué en traversant. Les deux âmes en OSB 9mm seront collées entre elles, les joints en intermittences pour solidifier l'ensemble.

Et voici mon tableur, y trouvez vous des oublies ou erreurs SVP ? Je tombe sur du 300 kg / m² , je trouve ca peu et vous ?



Qu'en pensez-vous ?

Merci de vos intérêts, cela me touche.

Tomy
www.chrystom.com

Salut,

5kg/m² pour de l'EPDM c'est énorme ! On est à 1.2kg/m² pour celui que l'on a utilisé.

Bonjour Totouf :

Après de nouvelles recherches :

Citation :

kg/m² pour de l'EPDM c'est énorme ! On est à 1.2kg/m² pour celui que l'on a utilisé.

Je confirme ta donnée. Voici mon rectificatif du tableur :



Merci pour ton renfort, à force de plusieurs, allons nous réussir ?

Merci à chacun

Tomy
www.chrystom.com

relis mon post chris je t'ai expliqué
pour la charge climatique je ne sais pas comment calculer la charge liée au vent, je ne trouve pas les coeff C.
doubler tes poutres ou reduire l'entraxe c'est s'adapter a la charge . Plus tu réduis plus tu porteras avec des sections faibles.

je me répète , il faut prendre en compte la masse d'eau retenue par la végétalisation.

VOIR DOCUMENTATION ADIVET.

@ kito

Citation :

relis mon post chris je t'ai expliqué

Je viens de m'en rendre compte, j’écrivais ma question en même temps lol

Citation :

pour la charge climatique je ne sais pas comment calculer la charge liée au vent, je ne trouve pas les coeff C.

Là, c'est pas moi qui peut vous aider, les seuls infos que j'ai, je vous les ai transmise.
Voici le site qui m'informe :
http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html

Citation :

doubler tes poutres ou reduire l'entraxe c'est s'adapter a la charge

J'ai pris en compte une poutre toutes les 50 cm maximum en entre-axe des poutres en I pour le garage.

Citation :

je me répète , il faut prendre en compte la masse d'eau retenue par la végétalisation.

Pour la retenue en eau, jai calculer 30% de pouzzolane ou argile dans le substrat + 20 % de retenue par la terre elle-même soit 50 % sur les 6 cm d'épaisseur de substrat.

Voici le nouveau calcul :



J'espère prendre en compte correctement vos indications, pour le moment, j'en suis à moins de 330 kg / m² de charge totale,
- vous trouvez cela comment ?
- Il y a t'il d'autres chiffres à réajuster, des données fausses,
- ou à rajouter ?



Pour le document que tu cite

Citation :

VOIR DOCUMENTATION ADIVET.

Serais-ce celui-là ?
http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html

Le soucis est que ma toiture fais 31 % soit environ 17 ° donc, j'adapterais un système de retenue de substrat (genre grillagé peut être...)
Peut tu m'en dire plus ? Qu'avez vous adopté dans ce cas là ? Dois - je réduire mes sections de mes poutres en I :
2 sections en 10-4 cm rainuré sur le chant (4cm) sur 3 cm de profond, dont est collé deux âmes croisé d'OSB 9 mm croisées, avec des renforts
type eiffel (je vous fais un schémas dans l'après-midi sur sketchup)

non l'adresse c'est là http://www.adivet.net/realisation/regles-professionnelles.html

icab je connais, mais les charges qui s'applique a ta toiture sont spécifique a la géometrie de celle ci.forme, hauteur, pente. icab te donne les calculs pour connaitre les données de ce vent (vitesse par ex)

sur un entraxe de 0,50 ( epaisseur ballot?) tu as pour 330 kg/m² soit une charge 165kg/m.(330*0.5)
disons 400 kg/m² (ce que je t'avais dit au départ) on est pas a 50 kg prés (surcoût financier qui va jouer ici); comment vas tu savoir si tes poutres autoconstruites peuvent supporteées une charge de 200kg/m?
avec le logiciel finnjoist je trouves ça pour une charge permanente unique de 400 kg/m².



pas trés lisible donc semelle 96 large ,épaisseur ?, hauteur 424

Bonjour, il n'y a pas besoin de deux âmes croisées en OSB de 9mm une seule suffit si elle n'est pas assez longue on ajoute simplement un complément en bout de la précédente.
Les dispositifs que je t'ai donné me semble satisfaisants surtout le principe des voliges contre clouées ancêtre du contre collé, pas compliquées faciles à trouver.

L'isolant et le pare vapeur n'ont aucun intérêt bien que ce soit dans les DTU mais surtout pour les toitures bétons sans végétalisation et l'isolant est beaucoup plus épais ( protection de la structure contre les variations de températures

Les copeaux sont utilisés, pas n'importe quels copeaux, les copeaux à litière animale ou même des copeaux spéciaux pour l'isolation ils sont souvent présentés avec de l'argile en poudre.

Le lambda étant sensiblement identique à la paille il faut la même épaisseur, il y a des livraisons par palettes de sacs comprimés dans toutes la France.

Voir à litières copeaux ou isolation copeaux.

Quand au freine vapeur je cherche les références.

jp

http://www.thermofloc-benelux.com/thermofloc-toiture-plate.htm

Voici le lien et la configuration que j'ai appliquée

jp

Coucou,

Merci pour vos recherches. EN attendant, j'ai travaillé sur sketchup (trop top ce logiciel !)

Et voici les résultats de mes poutres en I que j'ai en tête :







J'en calcule le poids :



Merci pour vos réponses, j'en étudie tout ca et vous informe,
mais n'hésitez pas à m'aider.

Pour l'isolation en copeaux, la scierie du coin m'en propose
10.00 € / m3 de résineux. Dois je le mélanger à la chaux pour proteger
des souries ou autres nuisibles ? Si j'ai bien compris :
copeaux et pailles = même coef isol° (je reste ???) + même poids... Donc à choisir sur le coût
à savoir que le copeaux seront plus facile à mettre en oeuvre et pour moi moins chère ;-)

Que feriez vous à ma place ?

Au faite,

Voici mon autre idée qui me permettra de passer le nécessaire dedans (exemple électriques)
sans âme OSB, fixé par rainures + vis + colle. En prime, je vais certainement y gagner 36 kg environ pour la poutre. Je me suis inspiré de la tour eiffel, qui a déjà (la technique) plus que prouvé son efficacité.




Qu'en pensez vous ?
Devrais-je inverser des diagonales ?

Merci

Tomy
www.chrystom.com

tu te lances dans quelque chose qui te dépasse. C'est de la RDM, rien n'est fait au hasard.
les noeuds vont reprendre et transmettre les efforts, d'ou les calculs de sections .
je t'en ai déjà parlé, pour avoir voulu autoconstruire les poutres treillis, c'est compliqué a dimensionner et loin d'être facile a cerner .

la longueur, conditionne la hauteur. Pas une bonne idée a mon avis sans avoir l'appui d'un connaisseur.

salut
+1 avec kito. C'est du calcul de bureau d'étude

Je me posais la question de faire des poutres I autoconstruites. Le logiciel finnwood validait une section pour des Finnjoist, mes poutres autoconstruites auraient été 2 fois plus hautes et 2 fois plus larges, je me disais que ça pourrait passer. Et je flippais encore. Pour ton cas, tu es proche des limites, ça me semble dangereux.

Pire encore pour des poutres treillis.

vois peut-être ce que peuvent te proposer des fournisseurs de poutre en I ou de fermettes (poutres treillis), c'est pas forcément si cher. Et carrément plus rapide. Tu vas déjà avoir beaucoup de boulot avec tout le reste, c'est pas mal de déléguer un peu.

à +

Salut
J'irai dans le sens de kito et Nicolas. Chez moi, 16 poutres de 12 mètres, en 36 cm pour 1850 euros. Cela fait un peu plus de 100 euros la poutre, mais livrées avec le reste de l'ossature et prêtes à poser, j'ai pas hésité longtemps. Après, comme pour tous les postes, c'est toujours un compromis entre le temps que l'on est prêt à passer et le budget dont on dispose.
A+
Jérôme

Bonjour, oui le temps est un facteur important dans l'autoconstruction. Dans le cas de jjman il n'y avait pas à hésiter. Bon si on a un budget très serré on peut en discuter mais cela va être très dur et surtout très long à moi d'être une équipe déterminée disponible et nombreuse et cela n'est pas évident.

Sinon je reviens à mes poutres en pseudo lamellées clouées je pense qu'il n'y a pas plus simple et efficace, à la portée de tout le monde.

Le prix de revient est assez facile à calculer. Le talon peut être un peu plus dimensionné que la membrure supérieure.

Sinon effectivement sur la photo de mon avatar les poutres en I en 12m ont été livrées avec toute l'ossature, solives, OSB ce qui permet de négocier un prix.

A+
JP

Coucou,

Gjp43, tu as une photo ou des renseignements (documents, cotations) sur ceci : ?? STP

Citation :

à mes poutres en pseudo lamellées clouées je pense qu'il n'y a pas plus simple et efficace, à la portée de tout le monde.

Si je me lance là dessus c'est que notre budget est extra sérré, mais du temps, on en a largement, d'ou notre volonté de tout faire. seul le budget est limité. Donc nous allons prendre tout notre temps pour les postes complexes, la preuves, nous n'avons pas encore commencé car nous préférons prendre le temps de la réflexion pour ne pas se tromper.

Vaut mieux bien réfléchir avant que pendant, on prend moins de risques à mon humble avis



Tomy
www.chrystom.com

Salut,

Les copeaux de bois c'est bof quand même, surtout pour une région à termites, pars sur la ouate ou la chenevotte, ou la paille.
Pense à ta vie de famille Le temps c'est bien d'en avoir aussi..

Si pas assez de budget, on réduit la surface, je ne veux pas te décourager hein, mais personnellement je ne me lancerais pas la dedans, et j'ai pourtant un peu d'expérience de chantier.

1 850 Euros pour 16 poutres de 12m, franchement c'est pas cher!! Quel bonheur!!
Fais un calcul pour voir....si tu économises à peine 1000 Euros, ça ne vaut pas le coup de se faire ch**.

Pierre

Bonjour, je pense que les termites s’intéressent aussi à la paille et à la chénevotte qui sont essentiellement composées de cellulose.

En plus quand elle arriveront à l'isolation elles auront mangé toute le structure bois.

Sinon suivre les toujours excellents conseils d'ugo sur les compaillons.

Quand aux poutres lamellées/clouées dont je parle on peut facilement dans les essais ,ajouter une épaisseur de volige de chaque coté notamment en talon pour juger de résistance, si on visse tout cela on peut tout récupérer ou poursuivre la construction.

Bon c'est vrai que l'autoconstruction seul ou presque c'est beaucoup plus long qu'on ne le pense.Pour un couple cela passe ou cela casse, c'est vrai en dehors de l'autoconstruction mais là cela multiplie les risques.

JP

Bonjour Jean Pierre,

La paille contrairement au bois comporte certes de la cellulose, mais aussi beaucoup plus de silice, qui serait à priori pas intéressant pour les termites.
La chènevotte idem.

Les termites, c'est le bois!

Bonsoir Chips,

C'est pas impossible mais quand elles auront atteint la paille ou la chénevotte.

la structure bois sera déjà pas mal entamée, donc copeaux ou non cela ne changera pas grand chose. Comme tu le dis les termites, c'est le bois.

Vu sous cet angle effectivement!!!

Ca ne me rassurerait point quand même!! Je me dirais que les termites peuvent rogner les copeaux avant la charpente!!

j'ai regardé un peu la résistance de l'osb en flexion
pour une portée de 4m osb 22 mm porte 100 daN/m.
je n'ai pas trouvé d'info pour l'ensemble lisse + osb. vu les dimensions on peut dire que c'est peanuts en résistance a la flexion. les lisses doivent servir pour le plan perpendiculaire(voilage) et les appuis.

c'est pour donner une idée pour ta construction de poutre.

Citation :

on peut dire que c'est peanuts en résistance a la flexion

Bonsoir,
excuse moi, ca veux dire quoi peanuts ?

Tomy
www.chrystom.com