Protection du bois

Bonjour à tous les pailleux,

Je me demandais qu'elle est le niveau de protection de l'ossature bois contre les xylophages (termites, capricornes ... ainsi que les moisissures) ? Celle-ci est certe bien enfermée dans son sarcophage de mortier gobetis et plus si affinités; mais au niveau de la charpente de la toiture, qu'en est-il ?
De même côté intérieur, je trouve assez beau de laisser l'ossature bois apparente, dans ce cas faut-il la traiter ?
Existe-t'il des produits pas trop dangereux pour les occupants ?

A + Palhar

Bonjour
Concernant le traitement des charpente, tu peux utiliser du sel de bore (voir avec les fournisseurs).
Concernant le fait de laisser les poteaux apparents, je ne suis pas pour, pour des raisons détanchéité à l'air (passage entre les ppoteaux et le mortier).
Je serais plus partant de réaliser un simili colombage par dessus.

Tu verras, que l'ossature est quand même bien sale après le coulage....

@+
jb

Bonjour,

je réactive ce poste pour demander des précisions :

Le sel de bore est il d'apres vous suffisant pour proteger les éléments de bois a l'extérieur (débords de toiture, poteau de pergola, par exemple ?
J'ai un copain constructeur de maisons en bois qui me dit : ok pour l'intérieur, mais en exterieur il faut utiliser des produits plus efficaces.

Merci.

Stève

le sel de bore pulvérisé ne résiste pas à la pluie.
par contre il existe des huiles au sel de bore qui résistent ou ils est possible de faire imprégné le bois en profondeur avec du sel de bore, et dans ce cas, il est résistant aux intempéries.

Quand tu dis "faire impregné", c'est par des pros ?
Je n'ai pas trouvé d'infos sur des huiles au sel de bore (j'ai trouvé du sel, des huiles, mais pas les deux ensembles ...). Tout ce que j'ai trouvé comme infos c'est sel de bore puis lasure.

Si je résume :
Murs GREB pas de traitement
Charpente intérieure : traitement a vie sel de bore
Charpente exterieure : sel de bore+lasure ou huile au sel de bore, traitement a renouveler tout les combiens ?

Pour les traitements au sel de bore j'ai vu trois possibilités :
Pulvérisation : Est ce que ca impregne suffisament ? A prioris oui puisque c'est de cela dont tu parles, mais je prefere etre sur.
immersion : pour des poutres de plusieurs m ca n'est pas envisageable pour moi.
Pinceau : Ca doit prendre des semaines de peinturlurer tous ces bout de bois !! non ?

Stève

WOODLISS -huis + sel de bore - (à vérifier, je dis ça de mémoire)

faire imprégner, c'est par de pros effectivement
l'immersion peut étre réalisée sur chantier, si on a le temps

tous les bois intérieurs pulvérisé, ok, si le bâtiment est couvert

le renouvellement des lasures extérieur dépends de l'exposition du bois aux intempéries et au soleil, donc, à vérifier de temps en temps

recette :
1/2 huile de lin crue et 1/2 therebentine
c'est le traitement réalisés par les vieux propriétaires des chalets
JB

Je viens de lire dans habitat naturel : "L'ossature est réalisée en sapin de douglas non traité car naturellement imputrescible" (article "les jardins d'helios").Et l'orsque l'on regarde les images on voit que les poteaux sont totalement exposés aux intempéris.

Du coup deux questions :
Le douglas ne necessite vraiment aucun traitement ? Meme completement exposé ?
Peut on "mixer" les essences : du résineux moins cher a l'intérieur simplement proteger par pulvérisation, et du pin douglas pour toutes les parties exposées ?

Stève

Salut Foehn,

Je peux éclairer ta lanterne sur les bois. En fait les essences de bois sont classées dans 5 catégories ou classe :
Classe 1 bois pour l'intérieur sans contact avec l'eau.
Classe 2 bois pour l'intérieur avec contact rare avec l'eau
Classe 3 bois extérieur sans contact avec la terre (résiste UV)
Classe 4 bois extérieur avec contact permanent à la terre (résiste UV)
Classe 5 bois extérieur immergé dans l'eau.

Le Douglas résiste aux UV (comme tous les bois il grisesans traitement). Le Cêdre est trés bien ainsi que le Robinier qui est un des meilleur bois pour l'extérieur car il est équivalent au Teck mais il est de chez nous ...

Cela dit, aucun bois ne résiste aux contacts des insectes xylophages si on ne les traitent pas.

A +

Merci

Donc traitement ... il est preferable de le faire avant montage ou en place ? Ca ma parait long et ennuyeux comme travail ... Vous me rassurez ou vous confirmez ?

Oui et non, c'est le genre de chose qui peut etre fait par n'importe qui lorsque quelqu'un se présente pour vous aider sur le chantier et qu'à ce moment précis il n'y a rien à faire, oubien si vous avez une paire de main en trop lors d'une étape délicate, plutot qu'elle s'ennuie, ayez toujours votre seau de bore prêt avec un pinceau et une paire de gant et hop là, une paire de poutre en moins à faire!!

J'ai vu aussi sur un site que les bois riche en résine étaient naturellement résistant aux insectes xylophages.
info ou intox ?

Je crois bien que ce sera tout meleze pour moi .. ossature et charpente et non traité ...

Au fait ils traitaient comment les anciens ??
et au moyen age ??

Bonjour,

Je m'informe toujours et j'ai trouvé les infos suivantes :

en classe 4 on a le chêne et le robinier.

en classe 3 on a le douglas, le châtaignier, le mélèze, le pin maritime, le pin sylvestre.
Les [mélèze, pin maritime et pin sylvestre] étant un petit peut moins bon en résistance aux champignons, et un petit peut moins bon en stabilité dimensionnelle (site du CNDB) que le Douglas.

Est ce que ces différences suffisent à faire choisir le douglas par presque tout le monde ou y a t il d'autres raisons ?

Merci

Stève

bonsoir,
Comme Toinattack en a parlé, la version huileuse du sel de bore nous a aussi été conseillée car moins lessivable.
Je me demande si le bois "huilé" n'adhérerait pas moins bien au mortier, ou si ça ne provoquerait pas de réaction inappropriée (malgré les clous )?
Si quelqu'un a déjà essayé, peut-il nous dire s'il a rencontré des problèmes ?
Merci d'avance
Hélène

Bonjour à tous,

Je relance ce sujet car je suis en pleine recherche de la bonne solution de traitement pour mon ossature ... le printemps arrive et je vais devoir traiter avant de commancer la paille !

Comme tout le monde j'ai deux solutions: Sel de Bore et Woodbliss ... si vous avez autre chose je suis ouvert à vos propositions !

Le sel de bore était mon premier choix, mais il est de plus en plus critiqué car maintenant classé en produit toxique ... (lobby ? réalité ? en même temps je ne vais pas m'en sniffer des lignes, ni lécher mes poteaux !) De plus il est lessivable donc pas top pour les bois exterieurs (même en phase huileuse à mon avis) ... mais son grand avantage est le prix : 100 à 130 euros par couche de 200m² pour du Na2B8013.4H2O, le plus efficace. (2 couches nécessaires)

Le Woodbliss est un produit préventif ET curratif, donc plus "puissant", qui change la structure de surface du bois comme cela a été dit dans un message plus haut... résistant bien à l'eau, et avec tout un tas de certifications et de tests (garantie 10 ans)... mais plus cher: 200 euros par couche de 200m² (2 couches nécessaires).

Pensez-vous qu'il faille faire un mix des deux ? du style sel de bore pour tous le bois qui sera caché par l'enduit, et woodbliss pour la charpente et ce qui reste apparent (j'ai quelques structures en poteaux-poutres) ?

Ou alors je me prends trop la tête, ça irait très bien tout au sel de bore ?
sachant qu'il reste l'huile de lin et essence de T. pour protéger ce qui est apparant ?

Merci d'avance à tous !
Nico

Salut Override

Pour notre part nous avons finalement utilisé uniquement du woodbliss pour toute l'ossature.
Nous l'avons pulvérisé au pistolet + compresseur, on avait trop de perte au pinceau.
A noter qu'il vaut mieux le pulvériser lorsque le bois est découpé avant de monter l'ossature (ce qu'on a fait pour l'étage) car c'est beaucoup plus facile et on économise beaucoup de produit par rapport à une pulvérisation sur une ossature déjà montée (ce qu'on a fait au rez de chaussée). ça peut paraitre évident dit comme ça mais je préfère préciser vu que j'ai fait l'erreur :)

Il me semble qu'on avait trouvé une copie d'un autre fabricant mais je ne me souviens plus de la référence (biofa ?), la version concentrée à diluer dans l'eau étant aussi moins chère que la version prête à l'emploi.

Évidemment, pour le moment nous n'avons pas beaucoup de recul (notre ossature n'a pas encore tout à fait un an) mais en tout cas ça n'a pas été lessivé par la pluie ;)

a+

Merci pour ta réponse tf,
en effet pour moi l'ossature est déja totalement montée, je vais devoir traiter en place, et je sens que ça va être marrant ! je me laisse encore un peu de temps pour décider ... merci pour ton partage d'experience !

Sinon pour ceux qui se posent la question, j'ai laissé mon bois tout l'été et jusqu'en fin novembre sans protection (douglas séché), donc il a tout subit, et rien à signaler. Je suis à 1000 mètres dans les alpes (donc humidité tous les matins, pluie en fin de saison) ...
mais c'est peut-être parce qu'il était séché ...

les champignons et les bébêttes ne gagneront pas !
d'autres conseils ?
Nico

oups pardon je n'avais pas tout lu correctement, je n'avais pas vu que ton ossature était déjà montée (faut vraiment le faire exprès pour pas la voir en dessous de ton pseudo en plus !!).
C'est sur que ça va pas être hyper marrant à faire mais au moins ça te fera faire des flexions :-)

Sinon on a retrouvé le produit qu'on a utilisé pour remplacer le wood bliss de galtane (qui est quand même pas donné) il s'agit du termibio de biofa qui a l'avantage de se présenter en formule concentrée à diluer ce qui est plus économique (~300 euros le bidon de 5 litres tout de même !).

Après, ça fait environ 1 an donc peut être que les offres ont évolué !

bon amusement en tout cas :-)

Ben oui ! flexions, tortillages, et promenades à l'interieur de mes murs ! Il faut bien se préparer physiquement pour le printemps !

Merci pour tes recherches, ça m'aide beaucoup,
le produit biofa en 5 litres permet de recouvrir quelle surface (200m² ?) ?

Je ne comprends pas, le woodbliss que je comptait acheter n'est pas fait par galtane comme le tien, mais par le labo MASID en Allemagne, 5 L pour 200m²..., et il s'appele aussi woodbliss ! comprends pas ....

à bientot,
Nico

Salut à tous,

Je m'intéresse aussi au woddbliss pour traiter l'ossature avant de la monter.

Thomas, quand tu l'appliquais directement au compresseur sur tes tas de bois, tu le faisais couche par couche au fur et à mesure du dépilage ou sur le tas complet.
Dans ce dernier cas j'ai un peu peur que les bois du milieu ne vois pas bien le produit...

Merci pour ton rex.

++
Mistou

Bonjour,

Je ne comprend pas tout là!

Le douglas est naturellement en classe III. On peut donc l'utiliser dehors ou dedans sans traitement C'est pour ça d'habitude qu'on prend du douglas, parce que c'est écolo car pas de traitement.

Pour du sapin le traitement est obligatoire justement pour atteindre la classe II ou classe III. Le même traitement sur du douglas n'apporte alors rien de mieux.

Il n'y a que les éléments directement au contact de l'eau (poteaux dans le sol pergolas ou terrasse) qui doivent être de classe 4 donc chêne ou bois traité.

Enfin si le traitement est superficiel rien n'empêche les bestioles de rester dans le bois. C'est pour ça que les bois du commerce sont traités à coeur par autoclave.

Sur du Douglas à l'abri de l'eau, je ne vois que les termites qui peuvent être un danger, voir la carte:
http://www.termite.com.fr/donneesbase/cartefrance.php
et
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/les_grands_dossiers/reglementation-construction/termites/pdf/protection-01-2010.pdf

Si vous êtes dans une région concernée, il y a sans doute intérêt à faire autre chose que passer une couche de produit chimique à la va vite. Il faut notamment bloquer les thermites au niveau du sous bassement et sans doute éviter une dalle bois.

A+

Bonjour MBL,

En fait seul l'aubier du douglas est naturellement classe 3.

Et le douglas purgé d'aubier en sortie de scierie ne l'est qu'à 90%. Ce qui veut dire encore 10%d'aubier...
Et c'est ces 10% d'aubier qu'on traite (voir photos sur le site d'avalonig de mémoire).

Le douglas reste quand même intéressant car on est justement pas obligé de le traité à coeur avec un procédé lourd et peu écolo. On peut juste se contenter d'un produit un peu plus écolo passer superficiellement.

Pour les thermites, je te rejoins, le woodliss n'est pas la solution.

++
Mistou

mistoukwak a écrit:

En fait seul l'aubier du douglas est naturellement classe 3.

Heu non, justement c'est le douglas sans aubier (ou avec moins de 10%) qui est classe 3

Chez nous pas de traitement à part pour les lisses basses, et peut être la charpente ensuite...

Merci de m'avoir repris Julien.
Je parle trop vite et je dis le contraire de ce que je pense... :-(
Je parlais bien de duramen et pas d'aubier.
Puisqu'après je dis qu'on traite les 10% d'aubier justement !

Citation :

Chez nous pas de traitement à part pour les
lisses basses, et peut être la charpente ensuite...

Tu ne constates aucune trace sur les parties rouges ?
Il était stocké comment ton bois, sous bache ?

Pour la charpente c'est surtout les parties en saillies qu'il faut traiter (pannes et chevrons qui font les débords de toit).
Le reste c'est pas forcément nécessaire surtout que la charpente est apparente chez toi donc dans une pièce sèche et chauffée ? Il en dit quoi ton charpentier ?

++
Mistou

non, pour le moment pas de trace suspectes...
le bois a été stocké en plein air, mais il faut dire qu'il n'a pas pris beaucoup l'eau (l'été dernier a été plutôt sec par chez nous).

Pour les débords de toit oui c'est prévu, je ne sais pas encore avec quel produit...

Pour l'intérieur, justement je viens de poser la question à mon charpentier, j'attends sa réponse.

A++

Julien