GREB et Isolation par l'Extérieur sur murs parpaing

Bonjour,

je suis en cours de rénovation d'une maison en murs parpaing de 29cm en rdc et 19cm à l'étage. J'ai terminé la phase 1 (toiture refaite à neuf, isolée par 30cm de fibre de bois) et la phase 2 (aménagements intérieurs).





Je me lance donc à présent dans la phase 3 : isolation thermique par l'extérieur en bottes de paille.

J'ai prévu de placer sur les 4 côtés de la maison des bottes de paille de 80*50*35 posées sur champ. C'est ce que nous avons prévu avec le débord de toiture.

La méthode que j'envisage à ce jour est un GREB adapté. 2 arguments en faveur du GREB dans mon cas : 1) préparation en hiver et au printemps de l'ensemble sous-bassements / ossature puis chantier participatif en été. 2) possibilité de varier les finitions sur les façades : les deux murs pignons seront enduits, la façade nord-ouest sera bardée de bois (meilleure protection contre les intempéries), la façade sud-est sera un mixte enduit-bardage (pour des raisons esthétiques). Il me semble que la présence de l'ossature bois à fleur de façade est idéale pour une composition enduit/bardage sur une même façade.




Donc GREB.

Oui mais.
Evidemment l'adaptation de la méthode (que je découvre) ne va pas de soi, et elle pose tout un tas de questions, que je me permets de vous poser, pensant que cela en intéressera plus d'un.e
En effet je n'ai pas trouvé sur le forum de fil relatif à ce cas particulier de l'utilisation du GREB pour une ITE (peut être me trompe-je).

La présence des murs existants appelle à réaliser un demi-GREB, en se passant des poteaux 40x100 intérieurs. Le problème qui se pose alors c'est comment fixer proprement les feuillards (ou autres) dans la maçonnerie (question 1), ce qui peut être fastidieux et freiner le chantier, voire fragiliser le mur existant notamment au niveau des angles, mais peut-être l'un.e de vous a trouvé une solution facile.

La réponse la plus simple me semble de renoncer au demi-GREB, et de fixer au mur un montant bois (qui n'est pas forcément un 40x100 – on peut peut-être passer sur du 20x40 qu'en dites vous ? - question 2) permettant de fixer plus facilement les feuillards, mais alors on se retrouve avec un espace vertical entre la paille et le mur existant. La question est alors : que faire de cet espace : (question 3)
- le bourrer de paille ?
- le conserver et assurer sa fermeture en haut de paroi pour avoir une lame d'air non-circulant et donc renforçant l'isolation ?

Dans ce cas on se retrouve avec une paroi formée de (de l'intérieur vers l'extérieur) :

• 1. enduit chaux-plâtre (5mm) (déjà réalisé dans mon cas dans le cadre des aménagements intérieurs)
  
• 2. bloc parpaing (29cm) (19cm à l'étage)
  
• 3. enduit ciment d'origine)
  
• 4. lame d'air // montants de bois (épaisseur soit 20 soit 40mm)
  
• 5. paille (35cm)
  
• 6. mortier GREB // poteaux 40x100
  
• 7. enduit de finition OU contrelattes-lame d'air // bardage bois
  

Que dites vous (question 4) de cette composition de paroi, notamment en terme de gestion des transferts de vapeur d'eau. J'ai l'impression que c'est pas mal, notamment au vu des réponses apportées sur les forums de futura-science, mais je me trompe peut être, et surtout je me pose la question de la pertinence de cette lame d'air non-circulant entre la maçonnerie et la paille.

Merci par avance pour vos réponses,
Camille

Salut,

Déjà c'est joli, le projet de rénovation. A mon goût en tous cas.

Bon, je vais mettre de côté les transferts d'humidité (avec parpaings + enduits ciments, doit plus rester grand chose et ça doit plus facilement se gèrer avec la ventilation). Faut quand même bien réfléchir le contact ou la transition ciment -> paille
Ensuite par rapport au GREB en façade, je pense que la question de la pertinence des feuillards se pose ? Ils servent à maintenir les bottes en hauteur et lier les 2 structures. Dans votre cas je suis pas sûr qu'ils présentent un gros intérêt. A la limite en prévoir en ligne horizontale tous les 1,80 ou un truc comme ça (pour éviter le flambage des 10 x 4, à peu près à moitié quoi). Faut voir ce que représenterai le tassement de la paille sur la hauteur du mur. Si j'ai bien compris les 30 cm d'isolation de la toiture doivent ''descendre sur les façades'' y aura pas de rupture d'isolation en haut des murs, il me semble, même en cas de ''tassement'' des bottes.
En plus il faudra bien une liaison ''habillage GREB'' -> structure maison, donc les liens placé à la bonne hauteur (à compter en bottes de paille, les miennes font 45, donc 4 hauteurs env. 1,8m)

Dans votre cas le plus de problème que je vois c'est le ''glissement des bottes dans la structure. Faudra bien la concevoir spécifiquement pour ça. La structure n'étant pas porteuse ça doit poser aucun problème, mais j'axerai la conception sur ce point et pas sur les ''classiques'' de la technique greb).

Autre problème éventuel, me semble que le débord de toit à la fin sera faible, vaut peut être mieux dans cas surélever assez la paille du sol et bien cogiter l'enduit.

Salut
Dans cette configuration, je pense que le rôle des liaisons internes doit être :
- d'éviter le flambement des poteaux 100x40
- de supporter les efforts d'arrachement et de torsion du vent.

A vue de nez, la hauteur du mur est de 4 m. Pour cette hauteur, l'effort est à la louche de 500 N/m2 (50 kg/m2), et 1000 N/m2 dans les angles )http://www.ccfat.fr/groupe-specialise/download/3707-dtermination-sollicitation-du-vent-selon-2459/).

alors je pense que c'est pas mal de mettre des feuillards... Comme ils sont fixés sur le montant par une petite vis 5x40, leur résistance unitaire n'est pas élevée, et ils doivent être nombreux. Une autre alternative est de bidouiller un truc à partir d'équerres de bardage (https://www.simpson.fr/products/detail/equerre-de-bardage) plus résistantes ce qui permet d'en mettre moins, à condition de bien cogiter leur fixation dans le montant.

Les montants peuvent aussi être mis perpendiculaires au mur, ce qui permet de fixer beaucoup plus solidement les feuillards (plusieurs clous dans le bois, un goujon dans le mur). Mais du coup il faut mettre les bottes de pailles à l'avancement, et combler l'espace libre avec un isolant plus compact (laine de bois ? ou LR...). Mais ça complique le phasage du chantier.

à +

Salut

Fixer des tasseaux douglas horizontaux à chaque rang de paille ? Molly fait des chevilles avec vis à bois c'est parfait pour du parpaing creux, M101016

27 X 60 par exemple avec une cheville tous les mètres ?? 40 ça me parait un peu léger et fastidieux

Et verser de la sciure fine (acacia, feuillus..) dans l'espace, ou un paillis

Le plus chiant cela va être l'habillage des ouvertures!!

Pour la pertinence de la lame d'air, tu peux simuler ta paroi ici:

https://www.u-wert.net/u-wert-rechner/

Ou demander à un BE thermique qui ne te demandera pas grand chose à mon avis.

Je ne me passerais pas de VMC tout de même..

@+

Pierre

J'avais déjà écrit à Camille en MP, je connaissais pas ce fil de discussion. Du coup, je suis content de voir ses photos.
Camille a déjà réalisé un bout de mur ... et normalement il devrait être en plein en train de réaliser en ce moment j'imagine... non?

J'ai un projet similaire quasiment fini. J'ai posté dans proposition de chantier https://approchepaille.forumactif.fr/t2149-renovation-demi-greb-en-savoie#17542.

Pour ma part j'ai chevillé au mur les feuillards qui permettent d'éviter le flambement lors du coulage. Je l'ai fait uniquement à mi hauteur sur deux niveaux de bottes. Ce n'est pas très long à faire.

En soubassement, c'est là qu'il faut réfléchir le plus... pour permettre l'isolation du bas de mur et d'empêcher que la paille prenne l'eau...
Il est nécessaire à mon avis de faire une petite fondation, car le mur GREB reste lourd à porter.

En conclusion, c'est un ITE un peu particulier... car autoporteur, avec transfert de charge au sol.