bout de mur sous la terre

Bonjour à tous,

est-ce que quelqu'un d'entre vous à déjà eu un petit bout de mur en contact avec du parpaing... qui empêche le bon transfert de la vapeur d'eau, risque de créer de la condensation dans la paille... ?

Pouvez-vous me dire comment vous avez solutionner le problème ?

Merci,
Winzo

salut
j'ai pas mis de paille à cet endroit... prévu isolant minéral ou pétrolier...
sinon le liège peut faire aussi
Peut-être un isolant végétal irait (dont paille), mais à condition de mettre un pare-vapeur sur cette section ? à calculer avec la feuille de calcul bilan htgrothermique sur le forum futura-science
à +

Salut,

Effectivement, il faut mettre un isolant.
Ainsi le flux de chaleur se refroidira jusqu'au point de rosée après ce nouvel isolant, c'est à dire dans le parpaing et pas dans la paille.

Perso, je mettrai du polystyrène.

++
Jon

Merci les gars pour votre aide.
Jon, you are back ! Ça faisait longtemps, les travaux ?

J'ai déjà mis la paille et le mortier à cet endroit.
J'avais pensé au polystyrène mais j'hésite aussi avec une lame d'air.
Dans tous les cas, j'ai un pare-vapeur dans la maison à cet endroit car c'est la sdb. Y a une vmc df.

En fait c'est l'arrête nord ouest de ma maison qui pénètre dans un mur en parpaing en limite de propriété. On n'a gaffé pendant les fondations. Dans ce parpaing entaillé donc, j'ai encore 12cm de matière.

Donc soit :
* je mets 5cm de poly et je coffre pour avoir encore 7cm de béton.
* je laisse un vide d'air entre le mur greb et les 7cm de béton et ce vide d'air communique avec l'espace du cellier et du garage. Je déporte un peu l'isolation de mon cellier pour que ce vide d'air ne communique qu'avec l'espace de mon garage.

Qu'en pensez-vous ?

Par contre la technique du poly je l’emploierai c'est obligé car à un autre endroit j'ai un mur en parpaing qui part à 90°C de mon mur greb.

++
Winzo

salut
dsl pas d'avis d'expert. Je pense cependant que la lame d'air ne sera pas forcément très ventilée, et donc qu'elle ne résoudrait pas le pb. as-tu fais la sim avec le logiciel de Yoghourt ?

Citation :

j'ai un mur en parpaing qui part à 90°C de mon mur greb

c'est chaud !
à +

Non je n'ai pas encore utilisé ce logiciel.
Par contre j'utilise ça :
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=YCxTh0_q&lang=fr

Citation :

j'ai un mur en parpaing qui part à 90°C de mon mur greb
c'est chaud !

En fait c'est juste mon garage qui est fait en parpaing et il est collé à la maison. Je pense que pas mal de grebistes doivent être dans mon cas.

++

pas mal le lien U-wert, mais il faut connaitre le nom des matériaux en allemand  . La feuille de calcul de Yoghourt est basée sur les mêmes principes. Et alors, ça donne quoi ?

Citation :

En fait c'est juste mon garage qui est fait en parpaing et il est collé à la maison.

oui mais 90°C c'est quand même chaud

Citation :

Ainsi le flux de chaleur se refroidira jusqu'au point de rosée après ce nouvel isolant, c'est à dire dans le parpaing et pas dans la paille.

Pas de risque que le parpaing soit tout le temps humide ?

Salut,

Yes I'm back.
En fait, je suis le forum tous les jours mais je n'ai pas trop le temps de poster systématiquement.
Les travaux ca roule, je suis en train de finir l'extension (passage réseau et fermacell).
Et vous ? (réponds en MP pour pas alourdir le sujet )

Pour Uwert, on peut mettre en francais.
Il reste quelques trucs en allemand mais ca reste compréhensible.

Pour l'humidité dans le parpaing, la condensation avec un frein vapeur, c'est vraiment que qeulqes 10aine de grammes d'eau quand vraiment il fait très froid dehors et sur une courte période.
Normalement le parpaing devrait sécher tout seul rapidement.
Il est en contact avec l'extérieur ou avec ton autre bâtiment ?

++
Jon

Le parpaing est sous le niveau de la terre sur 70cm environ et entre la terre et lui il y a 10cm de silex pour drainer.
Au dessus de ces 70cm, il est en contact avec l'extérieur.

J'ai re-mesuré hier soir et il me reste 7cm de parpaing le reste du parpaing (13cm) est recouvert par l'angle nord ouest en greb.
Je n'ai plus trop de place pour mettre poly et béton

Bonjour à tous,

Voici 2 photos de mon casse-tête :
On voit bien le mur greb qui empiète sur le mur en bloc à bancher. Au dessus j'aurais encore 3 rangées de blocs à bancher et après je serai au dessus de la terre donc je finis en parpaings
Entre les blocs à bancher et la terre il y a 2 couches de goudrons, un delta puis 15cm de silex.





Avec vos remarques, je pense faire mourir mes blocs à bancher à 10cm du mur greb, caler des plaques de polys entre ces blocs et contre le mur greb. Par contre étant donné le peu de place qu'il me reste, le mur maçonné (bab puis parpaings) ne sera pas continu : le polystyrène fera une coupure d'environ 20cm de large sur toute la hauteur. Je devrais mettre un treillis à la jonction pour la tenue "crépis".

En voyant les photos vous auriez fait comme ça ?

Merci,
Winzo

si je comprends bien, le greb est en dessous du niveau du sol ? pas glop.
peux-tu essayer de mettre des parpaings contre les bab (donc chez le voisin, c'est ça ?) au moins jusqu'à 20 cm au-dessus du sol ? comme ça, il restera une lame d'air de ventilation autour du greb et du bois. Tu as intérêt +++ à soigner l'étanchéité de ce mur enterré (je crois qu'il faut mettre un enduit + bitume + delta-MS + gravier + drain ?)
à partir de ce niveau sol+20, je préfererais pour ma part garder la ventilation : 2 murs indépendants, l'espace au milieu masqué par un joli bout de bois, ou un truc comme ça.
à +

Je viens de perdre mon post

Version raccourci :
oui nico je peux faire ça car mon mur est à 10cm de la limite. On a laissé à cause des semelles excentrées et on voulait aussi faire un bardage ou une iso extérieure.

Pour le complexe d'étanchéité dont tu parles, on a déjà fait ça sur toutes les fondations donc là aussi on le fera.

Ok pour le principe de la lame d'air donc tu ferais un regard à cet endroit ?

Sinon je pensais faire ça :
pare-vapeur
rebouchage au lait de chaux
siloxane : http://www.lamaisondurable.com/2009/04/siloxane.html
poly
silex lavé
geotextile
terre du voisin

au dessus du sol, je m'arrête au poly, il sera pris dans le béton. Le revêtement extérieur : poly ou bardage.

++
Winzo

Citation :

Ok pour le principe de la lame d'air donc tu ferais un regard à cet endroit ?

je ne sais pas quels sont les murs/sols que tu a prévu au final, mais s'il faut faire un regard, alors oui

Citation :

Sinon je pensais faire ça :

dans ta liste, il n'y a pas vraiment de barrière imperméable, sauf le siloxane. C'est pour ça que je pensais plus à l'étanchéité type "fondations", avec la double étanchéité (ensuit + goudron) et le double drainage (deltaMS + silex)
le voisin accepterait que tu lui empiète 0,1 m2, jusqu'à 20 cm au dessus du sol ? (la taille d'un parpaing) Tu peux lui payer un joli pot de fleurs pour mettre devant.
à +

Oui bien sur j'ai oublié l'enduit d'étanchéité et le delta ms sur mon poly.

l'enduit va tenir sur le poly ?

Slt à tous
bon, ben winzo t'es dans la merde !
(je commence par bien te décourager, comme ça tu descends bien au fond du trou, et après tu sais que forcément ça va remonter !)
:bounce: 

Pour moi, pas question de laisser un mur en ossature bois en dessous du niveau du sol... dans 10 ans tes bois seront pourris. les rendre inaccessible avec du polystyrene = 0...

La solution que je vais te proposer n'est pas académique, mais me semble être la plus "cohérente".
- tu étayes
- Tu coupes ton mur verticalement au niveau des poteaux et dans l'axe de ton mur de soutainement.

- tu coupes à l'horizontal de tes poteaux jusqu'à ton angle et ce à 84cm de ton soubassement (60 = hauteur de ton sol + 20 cm = garde au sol + 4 cm la future lisse basse)
- tu arraches tout (normalement tu galères et c'est là que tu te rends compte que c'est costaud
- tu places des pseudo poteaux et des lisses basses comme si tu avais fait un décrochement de ton angle
- tu enduits  ta paille verticalement et par en dessous, et tu laisses un peu secher
- Tu mets une rupture de capilarité
- Tu remontes un soubassement jusqu'à 20 cm du sol à l'aplomb de ton mur avec des blocs de chainage d'angle en béton jusqu'à la rupture de capilarité (tu combles le vide avec du ciment bien entendu.)

Ceci est une proposition qui mérite critique, pour peu qu'elle soit comprise lol
JB

salut
la solution de JB me semble la plus fiable. Je pensais aussi qu'il est préférable de remonter le soubassement jusqu'au dessus du sol, mais je ne voyais pas comment faire. JB a trouvé, parce qu'il n'a pas froid aux yeux. Ca va faire une fondation avec un décroché, qui s'adapte au terrain.
Je pense qu'il faut forer des gros trous dans ton chainage actuel, pour y enfoncer des fers verticaux bloqués avec de la résine spéciale, pour lier ton ferraillage sous-jacent au ferraillage du nouveau soubassement.
à +, et bon courage

Je glisse, je glisse...

Ok pour l'idée de JB, elle est bien plus pérenne et pas si compliquée car sur le côté y a pas de mortier.

Je tâcherais de faire un schéma ce weekend et de reprendre des photos pour être sur que l'on se soit bien compris et valider ce post.

Merci,
Winzo

Salut,

Fallait oser !
Mais ca tient la route !

++
Jon

Bonjour à tous,

Comment une question sur les semelles excentrées mal résolue peut entrainer des risques et du boulot supplémentaire ;-/

JB, dans ta solution tu modifies que l'ossature extérieure ?
Le trait orange représente quoi ?

Merci,
Winzo

Slt winzo
normalement, oui il n'y a que l'ossature extérieure à modifier.
Le trait orange correspond à un "étayage" avec du 10*4 plus vertical que le contreventement.
JB

Salut JB,

Citation :

normalement, oui il n'y a que l'ossature extérieure à modifier.

Va y avoir de la paille à l'intérieur plaquée contre les blocs à bancher.
Il n'est pas à l'extérieur, ils donnent sur le cellier et le garage mais pour le transfert de la vapeur et sa condensation ce n'est pas top, non ?

Citation :

Le trait orange correspond à un "étayage" avec du 10*4 plus vertical que le contreventement.

Ok pour le trait orange.

Merci,
Vincent

Non, si ta paille est enduite, tu peux prévoir un espace entre l'enduit et ton mur de soubassement.
Rajoute une grille pour éviter le "nid à m***".
;)
jb