Le topic récupération eau de pluie

Bonjour,

Je crée ce post pour définir toutes les étapes d'un bon dimensionnement d'installation :

- pluviométrie et surface/pente toiture nous donne > la capacité de récupération à l'année en m3
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, suivant les régions, la pérode d'été n'est pas synonyme de sécheresse, un surstockage est bien souvent inapproprié à mon avis (sauf pour les vendeurs de cuve )
Une idée de la pluvio sur ce site : http://www.levoyageur.net/climat-FRANCE.html
En fonction de l'autonomie souhatée, on définit son volume de cuve (par exemple si on récupère 80m3/an, On est autonome 20 jours avec une cuve de 4m3, soit 200L/jour) A voir en fonction de la pluvio de votrez région (nombre de jours max sans pluie > 5mm;calcul récupération sur les 30 jours les plus défavorables)

- les besoins en eau du foyer > consommation quotidienne/personne, WC? LL? JARDIN?
L'idée est de faire un relevé de compteur sur 30 jours "type", et de ne pas se fier aux 150L/jour/habitant, souvent surdimensonnés si on est sensible au gaspillage de l'eau.

- dispositif de stockage > préfiltration en amont, cuve béton ou plastique
La préfiltraton en amont est primordiale pour éviter les contaminations bactériennes, la dégradation de matières organiques en fond de cuve (feuilles mortes...), et la formation de boues. Les solutions : grille < 1mm; lit de gravier, autres ???


- analyse eau de pluie > les petits trucs à savoir sur le pH, la conductivité, la dureté de l'eau (voir post https://approchepaille.forumactif.fr/t899-construire-sa-cuve-d-eau-de-pluie)

- le pompage > dimensionnement pompe en foncton de courbes HMT(hauteur manométrique totale)/Débit
HMT requise= Haspiration+Hrefoulement+Pertes de charge+Pression désirée au robinet (10m de HMT=1 Bar)
Débit > 40L/min est dans la plupart des cas suffisant (environ 2,5m3/h)
>>Sur une courbe de pompe, on trouve le débit correspondant à la HMT requise

- le choix des équipements > (pompe de surface, de puits, surpresseur, vessie, pressostat, calcul de conso électrique) (débat ouvert!)Je pense qu'il est préférable de choisir des marques renommées

- le dispositif de filtration > cartouche standard, charbon actif, lampe UV, microfiltration

- le réseau de plomberie > détendeur, disconnecteur etc...

Le but est de dimensionner une installation économique (car le retour sur investissement est long), confortable, et hygiénique.
On peut alimenter ce post suivant vos contributions, questions, je pense avoir fait un résumé de toutes les questions qu'il faut se poser.

A vous!! Pierrehttps://approchepaille.forumactif.fr/t899-construire-sa-cuve-d-eau-de-pluiehttps://approchepaille.forumactif.fr/t899-construire-sa-cuve-d-eau-de-pluie[url][/url]

Bonjour

Au contraire à l'étranger (où ils sont bien en avance sur nous sur ce sujet) ils font du stockage avec 4 à 6 mois d'avance pour la simple et bonne raison de laisser l'eau stagner au contact de la cuve (ciment) pour neutraliser l'acidité de l'eau de pluie. Avec " ou 4 m3 le taux de renouvellement de l'eau est trop important!!!
Plusieurs site de référence donnent cette "consigne" ... Je l'ai suivie (j'ai une 20m3) mais chacun fait comme il veut/peut
Pour le prix il est possible de faire une grosse cuve soi même avec des parpaings à bancher!!!

@+
Phil19

Hello

Effectivement, la conso d'eau est surestime pour une famille qui fait attention.

A titre d'exemple, nous sommes 3, un WC humide, une douche gros debit, lave vaisselle pas economique, machine laver linge A+++, une piscine de 15m3, robinet infrarouge (dure de s'y habituer), plusieurs compteur d'eau et le verdict est sans appel: 150l d'eau/jour a 3 personnes!

Ce qui nous fait que 50l/pers!

A prendre en compte, pour moi douche au boulot 3/4 fois semaine apres le sport.

Dans quelques temps, on ajoutera la baignoire en fonction mais a contrario des toilettes seches. Je ferais un nouveau point dans un an en detaillant meme machine laver, lave vaisselle, eau chaude, exterieur, piscine...

Je pense quand meme que 50l/j/pers doit etre proche de la realite, piscine ou pas, baignoire ou pas, toilette seche ou pas a partir ou l'on fait vraiment gaffe.

Seb

bonjour,
j'ai lu dans un livre d'une construction écologique un conseil de spécialiste disant de ne pas surdimensionner sa cuve pour qu'elle puisse déborder plusieurs fois par an afin d’éliminer les corps étrangers comme les pollens ou autres qui stagnent sur l'eau.

+1
Le taux de renouvellement est justement intéressant....d'un point de vue financier et qualité d'eau (microbio et dépôts organiques > risques d'odeurs et de contamination)
De toute façon on dimensionne le volume de stockage en fonction de sa pluviométrie. On croit souvent que la Bretagne est la région la plus pluvieuse...

On arrive facilement à un pH de 6- 6.5 sans attendre plusieurs mois. Ou alors autant installer un bulleur qui fera le même effet (dégazage artificiel de l'eau)

En France si on veut respecter la réglementation, à savoir utilisation unique pour WC, lave linge et jardin,stocker 20m3 est surdimensionné, à moins d'avoir un énorme jardin, et encore! En tout cas Phil tu ne manqueras jamais d'eau! Attention aux bactéries tout de même.
Un taux de renouvellement de 20 à 30 jours est souvent suffisant, sauf dans les régions sèches en été.....

Pour une utilisation intégrale en France, le relevé de compteur attirera les services de la DDASS!
En Belgique ou en Allemagne, c'est plus souple, donc les besoins sont plus importants, donc le volume de stockage aussi...

Bonjour à tous


Pas de soucis, mais je préfère avoir mes 20m3 de stockage et être autonome que d'avoir l'eau de la commune, il suffit de prendre connaissance de leurs analyses
Quant à faire déborder la cuve plusieurs fois par an c'est ce qu'il se passe vu la surface du toit )
Si j'avais dû respecter la réglementation je n'aurai pas construit Greb il y a 5 ans !!!
Quand à la ddass ils n'ont rien à faire chez moi, c'est un lieu privé et sans mon autorisation pour rentrer, ils restent devant le portail

@+
Phil19

Bonjour,

Intéressant ce thread.

Une question au passage.
J'avais lu qu'il fallait éviter les gouttières en cuivre qui, sous l'acidité de l'eau de pluie, chargeait l'eau d'ions cuivre ce qui était potentiellement nocif.
Certains conseillaient même de vernir les gouttières pour éviter le problème.
Cette réflexion m'interroge drôlement en sachant qu'on utilise le cuivre pour la distribution d'eau intérieur....
Tu as des infos la dessus chips ?

Merci
++
Jon

Salut Mistou,

Le cuivre des gouttières, mais aussi les autres métaux lourds issus de la pollution atmosphérique....
Pour un usage non alimentaire, aucun souci...le cuivre a même un effet bactéricide.
Attention tout de même pour la douche ou la boisson et en particulier si vous avez des enfants.
Une cartouche au charbon actif va piéger une partie des ions cuivre.

Il existe des tests Cu qui pourraient te convaincre de la performance de ton charbon actif, et de la qualité de ton eau (à faire de temps en temps). La norme pour l'eau potable est de 1mg/L...

Salut Chips et merci pour ces infos.

Effectivement, je me posai la question pour la douche et peut etre la boisson.
Je ne savais pas que le charbon actif neutralisai aussi le cuivre, bonne nouvelle j'en avai déjà prévu un.

J'ajoute le test Cu a ma liste de test annuel de vérification.

Est ce que tu sais pourquoi on a un risque avec les gouttières cuivre et pas les tuyaux cuivre ?

Au passage, toi qui est du métier, tu préconises plutot la lampe UV, l'osmose ou la microfiltration pour les applications suivantes :
- douches + lavage de dent ?
- boisson ?

Pour la boisson, j'entend tout et son contraire depuis pas mal de temps...

Encore merci.
++
Jon

Bonjour à tous,

Et pour le lave-linge ? Quelle filtration ? Lampe uv ou non ?

Bonne journée.

Ad

Pour la tuyauterie cuivre, l'eau potable délivrée par le gestionnaire a un pH compris entre 6.5 et 8.5, ce qui limite les échanges entre l'eau et le cuivre....

Le risque avec une eau acide (<6 6.5) est que l'eau va naturellement "capter" des ions positifs pour tendre vers un équilibre ionique. Donc le risque avec la tuyauterie en cuivre est le même dans le cas d'une REP!

Pour la douche, un charbon actif avec filtration à 5 microns est bien suffisante!
Pour le lavage de dents......également (à condition de ne pas surstocker > risques de contamination)

Pour la boisson, l'idéal est charbon actif 5 microns + lampe UV à 254 nm pour l'effet bactéricide, ou les bouteilles d'eau minérale!
Les microfiltres coutent chers mais si tu y tiens un microfiltre 0,2 micron absolu retient la quasi totalité des germes.
A titre de comparaison, l'eau potable malgré sa chloration contient elle aussi des germes...

Quant à l'osmose inverse pour l'eau domestique, c'est une aberration pour moi! Le rendement est de l'ordre de 40% (sur 100L, 60 Litres à l'égout). Certains rejettent le "concentrat" dans la cuve pour la recycler > c'est totalement ridicule, le concentrat contient plus de 90% des microorganismes > bouillon de culture dans la cuve!)

pierre

Pour le lave linge, personnellement je ne mettrai pas de lampe UV.
Je souhaite un renouvellement de l'eau de la cuve, au risque de basculer pendant les périodes sèches sur l'eau de ville...

La filtration est plus importante, à savoir charbon actif (polluants+paramètres organoleptiques (odeur+couleur)) à 5 microns de porosité.
L'emploi de lessive antibactérienne est intéressante (+lavage à blanc à 90° tous les ans)

Pour la boisson, je vous déconseille l'eau de pluie à long terme, très pauvre en éléments minéraux, elle devient très peu hydratante car elle va capter les éléments minéraux du sang (toujours cette histoire d'équilibre)
> http://blog.kangen-up.com/?p=135
La conductivité de l'eau de pluie est sensiblement la même qu'une eau de ville qui aurait subi un traitement par osmose.( environ 50 microsiemens/cm) , et vous pouvez voir qu'il est déconseillé de boire de l'eau osmosée.....

Merci pour ces infos.

Notre installation est en cours. Cuve béton 5m3 avec surpresseur 50litres et by-pass/filtration.

Pas de connection avec l'eau potable. L'appoint se fera pour le moment manuellement (je remplirait la cuve si nécessaire) avant de pouvoir investir dans un gestionnaire.

Ad

Merci Pierre pour toute ces infos.

Ca m'enlève le doute pour le cuivre.

Pour l'osmose inverse, j'était de toute facon pas trop partie la dessus ne serait-ce qu'en raison du cout et du rendement.
J'avais par ailleurs déjà lu cette histoire de déminéralisation via osmoseur mais j'ai trouvé autant de démenti que d'études serieuses...

On a peu de risque de surstockage à mon avis.
On a 2 cuves de 5000L en autosiphon et d'après le rex de mon voisin (10m3 4 personnes), il lui arrive 2 ou 3 fois par an de repasser sur l'eau de ville.
Donc je pense qu'on mettra une lampe à UV pour les robinets de sdb et de cuisine.
On fonctionnera principalement sur l'eau en bouteille pour la boisson mais ca nous fera au moins qq point d'eau sans danger.
Tu connais la durée de vie d'une lampe UV ?
Pour prolonger sa durée de vie, je pensais la faire fonctionner uniquement quand il y a qq'un dans la maison et l'éteindre quand on n'est pas là (automatique avec l'installation domotique).

Une autre question me vient à l'esprit.
Pour le filtre grossier puis le charbon actif, on place sur l'arrivée d'eau froide (et donc en amont du chauffe eau).
Est ce que ca vaut le coup de faire passer l'eau par la lampe UV avant d'aller dans le ballon d'eau chaude qui doit éliminer un paquet de cochoneries par la T°C ?

50 litres en surpresseur c'est peut etre un peu juste ad' (déclenchement régulier du surpresseur). Nous on tablais plutot sur un 100L.
En tout cas, c'est mieux que les 25 ou 30L qu'on peut voir un peu partout !

Pour le basculement sur eau de ville, on a prévu 2 capteurs de niveaux et une électro-vanne. Quand niveau très bas, ouverture de l'electrovanne qui remplit la cuve jusqu'au niveau bas (environ 1000L). L'arrivée d'eau de ville se fait au dessus du trop-plein ce qui nous garantit la disconnexion surverse.

++
Jon

Salut Jon,

50 litres, c'est peu juste, mais il n'a quasi rien coûté. On va fonctionner quelques temps comme ça mais avec mon frangin plombier, on a déjà prévu de faire évoluer ça vers un ballon tampon de 100 litres raccordé à un gestionnaire.

Pour les mises en route régulière, si ça fait trop de bruit je fabriquerais un caisson acoustique.

Ad

Salut,

Tu peux coupler le ballast UV sur le même relais que la pompe, ainsi la lampe s'allume au démarrage de la pompe (UV avant vessie).
Donc difficile dans ce cas de se passer de lampe UV avant chauffe eau!! Mais si la température monte à 60°C, on peut théoriquement se passer d'UV....

La durée de vie est de généralement 9000 heures. Un petit compteur horaire à la sortie du contacteur et on peut estimer la conso électrique et la durée de fonctionnement de la lampe.

> 9000h = 1 an, alors si l'UV démarre en même temps que la pompe, cela revient à changer la lampe tous les .....!!!!

On peut aussi installer une vessie sur une pompe immergée, comme ça plus de problème de bruit. La réserve importe peu, le tout est de ne pas faire démarrer le moteur plus de X fois par heure (doc pompe)

Si on voit des installations avec vessie de 24L, c'est que la pompe montée dessus est de bonne qualité! Des pompes de qualité supportent 20 dém/h...
Par contre pour arroser un jardin, autant ne pas mettre de vessie car là la pompe va morfler>>>>>bypass vessie pour arrosages
Le volume de la vessie ne joue pas sur la consommation électrique, mais uniquement sur le nb de démarrage / heure.

Yop là,

Voilà une idée intéressante !
Le couplage au démarrage de la pompe me plait vraiment bien pour la durée de vie même si on passe par l'eau chaude inutilement.

Les pompes immergée c'est pas mal question bruit et refroidissement mais c'est souvent un peu plus cher (corps inox) et moins facile pour la maintenance. C'est aussi plus délicat pour faire une aspiration des eaux de surface (pour ne pas brasser les boues du fond) et pour faire une préfiltration avant la pompe.

Pour les X démarrages par heure c'est surtout une histoire d'échauffement. Au démarrage une pompe consomme un courant environ 7 fois supérieur au nominal. Il y a une constante de temps pour retrouver une température nominale de fonctionnement qui est de plusieurs minutes. Sinon on rajoute un échauffement sur une pompe déjà chaude et ainsi de suite jusqu'à problème thermique.
Même si la pompe supporte un nombre de démarrage conséquent, la durée de vie de la pompe est conditionnée par le nombre de démarrage. C'est l'isolation des spires du moteur qui vieillissent prématurément à chaque fois qu'on dépasse la température nominale. Dans tous les cas, plus le tampon est gros et plus la pompe durera longtemps et ce quelque soit la qualité de la pompe (hormis grave problème mécanique type roulement).

Je n'avais pas non plus penser au by-pass pour l'arrosage car on compte arroser avec l'eau de ville et pas avec l'eau des cuves. Mais c'est une bonne remarque.

En tout cas, super bonne idée ce topic, on y apprend plein de choses intéressantes !

++
Jon

Les pompes immergées sont dotées d'un flexible flottant et d'une crépine qui permet d'aspirer l'eau de surface

La qualité du moteur est primordiale ils ne supportent pas tous 20 démarrages / heure. Ceci doit être spécifié dans la doc. Donc la qualité de la pompe a son importance, on ne peut pas comparer une Grund*** avec une Gard*** .
De plus une pompe immergée refroidit plus vite... Mais on ne va pas lancer le débat pompe immergée vs pompe de surface!

Enfin quand on a un jardin et un système de REP, c'est quand même dommage d'arroser son potager exclusivement avec l'eau de ville!

@+

Re,

Je partage ton avis sur les pompes immergées.
Chacune a ses avantages et inconvénients.
Pour la qualité du moteur, évidement ca a son importance. Ce que je dis c'est que plus le tampon est gros plus la pompe dure longtemps et ce pour toute les gammes de qualité. Une pompe de m...de durera plus longtemps avec un plus gros tampon. De même une bonne pompe durera aussi plus longtemps avec un un plus gros tampon. Même si la 2ème durera au global plus longtemps que la 1ère.

Citation :

Enfin quand on a un jardin et un système de REP, c'est quand même dommage d'arroser son potager exclusivement avec l'eau de ville!

Ca sa pourrait faire débat !
Mon avis c'est que l'eau de pluie est plus précieuse que l'eau de ville (meilleure qualité).
J'utilise donc en priorité l'eau de pluie pour les applications nobles (douche, etc...) et l'eau de ville pour les applications moins nobles (arrosage, etc...).
Arroser à l'eau de ville permet de ne pas épuiser son stock d'eau de pluie. Sinon on arrose à l'eau de pluie et on finit par basculer sur l'eau de ville pour l'intérieur. C'est dommage.
Quoiqu'il en soit je pense que les 2 solutions trouveront leur adeptes.

++
Jon

Mon potager est plus noble que mon WC, monsieur
Si tu comptes le jardin dans le calcul de besoin en eau (volume cuve), alors il faut l'utiliser

Pour le volume tampon, c'est assez chiant....on se rend compte que si on a le débit maximal pour chaque point de puisage, la pompe ne redémarre pas mais tourne en continu (car la vessie n'a pas le temps d'être pressurisée), c'est donc intéressant!

La plage de réglage du pressostat est aussi importante....plus la plage est grande, plus le volume utile de la vessie est important....(mais plus la pompe doit avoir une HMT;pression, élevée!)

cf. ce tableau http://www.shop-negimex.com/documents/BallonVessie.pdf

>Pour le jardin, je pense que le mieux est d'avoir le débit max (avant filtration), ou de bypasser le vase
>Pour la chasse d'eau, une réserve de 2 ou 3 chasses suffit, soit 18L,
>Pour une douche, difficile d'avoir le débit max, ou alors gaspillage d'eau!.... Il vaudrait mieux une réserve utile de l'ordre de 20 à 50L d'eau... 1 à 2 démarrages pour une douche de 5 minutes à un débit de 8L/min.
>Pour le lave linge, une machine de classe A consomme moins de 50L d'eau / lavage, et ce en 4 ou 5 cycles étalés dans la durée du programme. Un ou 2 démarrages par machine est convenable également.

Qu'en pensez vous?

Citation :

Mon potager est plus noble que mon WC, monsieur

Ma douche est plus noble que mon potager !
Et chez nous les toilettes sont sèches monsieur !
On utilise des toilettes sèches à litière (sciure) depuis près de 2ans et on en est assez content (magré la corvée un peu pénible de vider le seau une fois par semaine).
On découvert il y a peu les toilettes "separett" et on est tombé amoureux du principe. On a pas encore passé commande mais il y en aura au moins 1 dans la maison c'est sur !

Intéressant le lien sur les réglages du pressostat, merci.

Pour tes propositions, je suis assez d'accord.
En faisant le parralèle avec ton tableau, la solution 100L semble la plus adaptée.
Ce qui confirme nos impressions de départ.

++
Jon

Salut,

Je dérive un peu du sujet, mais pour réagir au dernier post de Jon, un des avantages du Separett, hormis le fait de vidanger moins souvent un seau moins lourd, c'est la ventilation qui aspire par le siège et évite toute remontée d'odeur.
Une VMC ou aspiration classique en partie haute de la pièce, avant d'extraire l'air, elle le brasse dans la pièce.

On peut imiter ce principe, avec une toilettes à litière et aspiration existante en partie haute, en créant une cheminée d'aspiration raccordé sur l'aspiration existante (par exemple en doublant le mur du fond), pour que l'air soit capté directement dans un coffre dans lequel se trouve le seau, via la lunette.
Vous me suivez ?

A+

FX

Hello,

On a dimensionné le volume de la cuve, le volume du ballon tamon, choisi entre pompe immergé et pompe de surface, on peut à présent se pencher sur la gestion du niveau de la cuve!

mistoukwak a écrit:

M

Pour le basculement sur eau de ville, on a prévu 2 capteurs de niveaux et une électro-vanne. Quand niveau très bas, ouverture de l'electrovanne qui remplit la cuve jusqu'au niveau bas (environ 1000L). L'arrivée d'eau de ville se fait au dessus du trop-plein ce qui nous garantit la disconnexion surverse.

++
Jon

Le problème est que le système n'est pas autonome, comment le flotteur BAS va différencier l'eau de ville de l'eau de pluie? L'électrovanne va s'ouvrir même quand le niveau TRES BAS ne sera pas atteint.

Avec une seule poire de niveau et un lest réglable on règle la hauteur de remplissage:
> http://airindex.fr/airindex/pdf/NFC-F-POIRE_2.pdf

Avec un télérupteur on peut aussi assurer l'automaintien du niveau bas (qui ouvre l'électrovanne), et une tempo de X minutes en série coupe l'alimentation du télérupteur, donc de l'électrovanne.
On peut aussi utiliser un relais temporisé avec une boucle d'automaintien

Hello,

J'aurai du préciser qu'il y avait une logique de commande entre les 2 capteurs et l'electrovanne. mea culpa.
Chez nous c'est le controleur domotique qui s'en chargera.
Mais on peut aussi comme tu le dis fonctionner avec des relais ou tempo.

Quoi qu'il en soit, je trouve qu'alimenter les cuves avec un petit volume d'eau de ville en cas de manque d'eau de pluie est plus logique qu'un double réseau ou même qu'un basculement via vanne 3 voie TOR. On a un système autonome et on profite de toute l'installation de filtration y compris pour l'eau de ville.
En plus on est conforme à la législation pour le point sanitaire disconnexion surverse.

++
Jon

Salut Mstou,

je n'y connais rien en domotique mais un peu en auto, et là tu vas bouffer 2 entrées sur ton automate alors qu'un simple flotteur suffit. C'est quoi comme contrôleur si c'est pas indiscret?
Le capteur de pression reste ni plus ni moins un capteur TOR comme le flotteur (pour X fois le prix car une sensibilité de 0,1 Bar.....= 1 m d'eau!)
Et question, un contrôleur domotique gère t il les entrées TOR?!! Ca doit être dinosaure pour lui ça!!

Ce n'est que mon avis, et après tout si tu as assez d'entrées disponibles pourquoi pas!


Pierre