Coulage seuil de porte/baies

Bonjour à vous,

Comment avez vous géré (ou comptez vous gérer ) vos seuils de portes?

Si on veut que les seuils soient encastrés, ou "au plus bas", il faut que la dalle béton arrive au même niveau que les murets de soubassements non?

Enfin on s'arrache les cheveux à créer des ruptures de pont thermique sur les tableaux de fenêtres, mais il me semble que les ponts thermiques au niveau des appuis en béton des baies sont bien plus conséquents non?!!

Pierre

Bonjour Chips,

je n'ai pas encore réfléchi à ça mais c'est vrai que des seuils de portes, surtout la baie vitrée qui te permet de rentrer et sortir 1000 fois par jour l'été, au niveau du sol c'est super pratique !

Je pense que tu peux couler moins de béton dans ton parpaing de chainage au niveau de ta baie. La ferraille doit toujours être bien enrobée par contre ! Ou bien tu fais ça sur ton arase.
Ensuite, si tu places ta baie à l'extérieur mais en contact avec ton isolant situé entre tes murets de soubassement. Ça ressemble à une pause en tunnel.

Si tu poses au nu extérieur, ta fenêtre faisant 6cm d'épaisseur et ton parpaing 15 ou 20cm, tu auras 11 ou 14cm de pont thermique.

++
Winzo

Salut,

Couler un seuil en béton de 5 cm sur les 2 murets n'est pas très pertinent car on peut profiter de la rupture de pont due à l'isolation verticale. Biensur on n'appuie pas les cadres sur cette isolation mais juste à coté, sur un des murets.
Il resterait à traiter un mini pont par une bavette métallique isolée en sous face.

Un appui en bois est donc préférable à un appui maçonné.

1/ Faut il appuyer les cadres sur un rejingot ou directement sur les murets?

2/ la chape au niveau du haut des lisses basses pose t il un problème ?

Voila ou j'en suis!!!!

Merci des avis

Pierre

J’apporte ma contribution à ce sujet. 2 baies avec seuils complètement encastrés.

Je prévois lors du coulage de la dalle un coffrage négatif au niveau des seuils afin de prévoir une réservation pour les baies.
L'isolant entre les 2 murets vient en appui contre le dormant. Les baies sont posées 25 cm en retrait de la rive de dalle (largeur du coffre de volet roulant). Des photos bientôt.

Salut,

Ta dalle ne recouvre pas tes murets, alors pourquoi ce coffrage négatif? Tu veux parler de la chape?

Aussi l'isolation verticale ne peut pas représenter un appui de fenêtre stable. On doit créer un rejingot en ciment ou mieux niveau thermique en CTBX (tasseau)

Je pense qu'après on peut se passer de seuil maçonné ou alors on met en place une coupure de pont juste devant le rejingot avant de couler un seuil.

Si quelqu'un pouvait faire péter le DTU ?

Je ferai des dessins si ce n'est pas clair de toute façon va falloir que j'en fasse pour le menuisier afin qu'on se mette bien d'accord!

Bonne nuit!

Pierre

Citation :

Couler un seuil en béton de 5 cm sur les 2 murets

Couler sur les 2 murets mais pas sur l'isolant.

Ta baie alignée avec le bord intérieur de ton muret extérieur ainsi, comme ton isolant remonte entre tes 2 murets, ta baie est accolée à ton isolant.

Ta dalle ne repose pas sur tes murets, mais elle est au même niveau.
Ensuite tu mets un revêtement sur ta dalle (ou chape) et tu mets aussi un habillage dans l'épaisseur du mur pour cacher tes soubassements et rattraper le niveau fini.

++
Winzo

Hello,

winzo a écrit:

Couler sur les 2 murets mais pas sur l'isolant.

Que veux tu dire par là? Pour moi la chape vient recouvrir le soubassement et l'isolant... Pour poser la porte il vaudrait mieux faire une pièce d'appui en bois pour couper le pont thermique.

D'ou ma question "est-ce qu'une chape coulée SUR les soubassements pose problème?" (niveau chape=niveau lisses basses)

winzo a écrit:

comme ton isolant remonte entre tes 2 murets

Ah bon? L'isolant est au même niveau que les murets! Si il remonte, comment vas tu coller ton carrelage à cet endroit?

winzo a écrit:

Ta dalle ne repose pas sur tes murets, mais elle est au même niveau.

Oui OK

winzo a écrit:

et tu mets aussi un habillage dans l'épaisseur du mur pour cacher tes soubassements et rattraper le niveau fini. .

C'est la chape qui sert d'habillage pour noyer en partie le seuil et servir de support solide à la marche.
[/quote]

Quand je vois que certains ont fait des seuils en béton ou des appuis en liège (aie aie aie...) J'ai l'impression que ce n'est pas très clair cette histoire pour les autoconstructeurs.

Si on faisait un partage de DTU?
petit doc:
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/telechargements/Accessibilite/Carnets_de_details_BLT_Rapport_final_Juin2010.pdf

Pas le temps de parcourir ton doc car bcp de boulot en ce moment.
Je joins tt de même un skp de ce que je décris plus haut.
Le marron c'est du liège et le blanc c'est un parquet bois par exemple.

http://dl.free.fr/vUrb0unD9

++
Winzo

OK merci

Le parquet en bois repose sur quoi? Il n'a pas d'appui

Enfin tu ne prévois pas de chape? Une chape venant recouvrir les soubassements jusque devant les seuils non? Car là tu as 2 revetements différents

Citation :

Le parquet en bois repose sur quoi?

Le parquet peut être composé de lames larges ainsi y a pas de problème pour qu'il repose sur le parpaing et l'isolant, en plus ça rappelle les bords de fenêtres

Citation :

Enfin tu ne prévois pas de chape?

Non je ne penses pas mettre de chape, juste une dalle béton assez épaisse avec un revêtement un peu lissé à l'application.

Citation :

Car là tu as 2 revetements différents

Je trouve ça sympa d'avoir les bords de fenêtres, baies et portes avec un bord différent.

++
Winzo

En marchant au plus près de la baie vitrée j'ai peur que ton parquet fasse levier au bout d'un certain temps...pour moi c'est à proscrire

Il faudrait au moins une assise en mortier de 3/4 cm (ou chape!)
Ou alors que le parquet fasse le pont entre les 2 murets...
Ou alors poser la baie sur le muret intérieur

La chape permet aussi de noyer les différents réseaux, car prévoir les réseaux au moment du coulage de la dalle, non merci!! Tu vas me dire qu'il y les plafonds pour ça...mais bon!

Si tu comptes poser du carrelage....yen a qui récupèrent avec la colle...mais bon !!!

Qu'en penses tu ?

Un croquis de ma config.

++

Pas de chape non plus?

Nop. Dalle fignolée à l'hélico !
En quoi cela te gêne-t-il ? Juste les réseaux ? :?:

ouep surtout pour les réseaux

et la pose du carrelage, ça résonne une dalle sans chape mais bon c'est peut être un détail

J'ai passé dans le hérisson, les évacuations pvc, l'eau froide, le gaz. L'eau chaude a venir dans la dalle.

Elec en murs et plafonds.

Quant a la résonance j'ai jamais remarqué !
Je tâcherai de vérifier ça à l'occaze !

Perso je ne comptais pas faire de réservations dans l'arase, mais ce serait la chape qui viendrait recouvrir les appuis.

Le complément d'isolation pour traiter le pont thermique se ferait par une bavette isolée vers l'extérieur.

Dans mon cas je n'ai pas de plafonds suspendus partout..

Les solutions doivent se valoir même si je n'ai pas trop confiance au dallage brut comme support de carrelage!


D'ailleurs ça ne doit pas être très courant, c'est bien un truc d'autoconstructeur ça!

Il est beau ce croquis jojoe !

Citation :

En marchant au plus près de la baie vitrée j'ai peur que ton parquet fasse levier au bout d'un certain temps...pour moi c'est à proscrire

En effet, y a une solution de fixation à creuser. En même temps dans mon cas, ça concerne 1 baie et peut-être la porte d'entrée.
Je préfère creuser une solution qui utilise du bois, de la terre, du liège car je me sens plus aptes à travailler ces matériaux que de couler une chape !

De plus avec les améliorations des bétons : auto-nivelant, je pense que l'on peut poser certains revêtement directement sur la dalle.

++
Winzo

Oui c'est un compromis!

Mais prévoir les réseaux dans la dalle c'est un peu risqué je trouve, et hors DTU je crois..

Si on a des cloisons doublés et des faux plafond OK

Une chape de ravoirage ne coute pas grand chose, peut être 5 euros/m2, et tiré à la règle par bande de 2 m c'est pas bien compliqué, un peu long et fatiguant certes...

Ca permet de noyer les cloisons, les huisseries, les réseaux, les seuils (!!!) et d'être sur d'avoir un niveau fini correct avec 1 cm sous chaque porte de service.

Je prévois pour l'instant chape maigre de ravoirage de 3 cm, + chape de béton argile de 5 cm.

J'aimerais bien voir comment tu as procéde jojoe pour la réservation en coffrage négatif.

Citation :

Je prévois pour l'instant chape maigre de ravoirage de 3 cm, + chape de béton argile de 5 cm.

La chape béton d'argile c'est ta finition ?
Si oui, pourquoi faire une chape maigre avant ?

Citation :

+ chape de béton argile de 5 cm.

Y a un bouquin qui vient de sortir chez terre vivante sur les dalle en terre crue. Plus particulièrement la technique "enduit" (je sais plus le nom exact). Il est pas mal.
Y a aussi des fiches d'auto-constructeur sur le site de l'asso areso.

En jouant sur les épaisseurs de blocs et la position des isolants, on peut trouver la solution pour mes seuils en bois :

Exemple :


extérieur - intérieur
bloc U de 20 - bloc cellulaire de 25 (cf blog jonetflo pour l'ancrage de ce bloc)
bloc U de 15 - bloc cellulaire de 20 qui repose un peu sur l'isolant.
...

Toujours pas de chape je sais dsl ;-)

++
Winzo

Chips a écrit:

Perso je ne comptais pas faire de réservations dans l'arase, mais ce serait la chape qui viendrait recouvrir les appuis.

Le complément d'isolation pour traiter le pont thermique se ferait par une bavette isolée vers l'extérieur.

Dans mon cas je n'ai pas de plafonds suspendus partout..

Les solutions doivent se valoir même si je n'ai pas trop confiance au dallage brut comme support de carrelage!


D'ailleurs ça ne doit pas être très courant, c'est bien un truc d'autoconstructeur ça!

Je sors à l'instant d'un chantier de gros-oeuvre (gros collectif). La pose des revêtements de sol (carrelages et sol souples) est prévue directement sur la dalle coulée en place. Ce n'est donc pas juste un truc d'autoconstructeur. La finition a été faite à l'hélico. La chape n'est a mon avis utile que si chauffage au sol, ou impossibilité de tirer quelque-chose de propre.

Je précise que sur le schéma que j'ai mis en ligne et contrairement à Winzo (merci au passage pour le compliment !), ma dalle est portée par les murs périphériques (afin d'éviter les tassements différentiels). D'où la présence de chapeaux en périphérie (1/7 de treillis ST 35).

Chips a écrit:

Oui c'est un compromis!

Mais prévoir les réseaux dans la dalle c'est un peu risqué je trouve, et hors DTU je crois..


J'aimerais bien voir comment tu as procéde jojoe pour la réservation en coffrage négatif.

Popopop ! Des réseaux, on en passe régulièrement dans les dalles de logements collectifs. Je me demande même parfois s'il reste de la place pour le béton ! :shock: Tout ceci est validé par les bureaux de contrôles.
Il suffit que le diamètre de la gaine soit inférieur au 1/5 de la hauteur de dalle (dans mon cas 140/5 = 28 mm) donc de la gaine de 25 mm fixée sur le treillis.

Une doc qui reprend cette info (dernière partie de la page 1) : http://www.vm-materiaux.fr/uploads/pdf/Ondaliss/Reco-Ondaliss_horiz.pdf

Quant à la réservation, il s'agit d'une pièce de bois usinée de biais (afin de faciliter le décoffrage) et fixée sur l'arase du muret extérieur à l'aide d'un profil métallique en forme de cornière (pour plus de rigidité).

[img][/img]

La chape maigre c'est le ravoirage, uniquement pour noyer les réseaux et mettre de niveau, et aussi pour économiser sur le béton de finition!

Le béton d'argile en finition oui mais il faut que je fasse une étude de prix pour voir si c'est intéressant. L'effet est sympa.

Sinon ya ça:
http://www.grandordy.fr/p06_03.php

Merci pour les infos sur la terre crue

Au passage pourquoi des tomettes sur une dalle béton? Je ne dis pas que c'est pas faisable loin de là, mais c'est plus adapté à un dallage chaux.

Pour les blocs de béton cellulaire je ne vois pas comment tu fais pour ne pas couper le chainage périphérique de l'arase
Autant couler un mortier isolant de 4/5 cm sur la réservation que tu auras faite avec le dallage, et ainsi tu pourras carreler jusque devant les seuils.

Comme je disais plus haut un rejingot en bois massif de l'épaisseur du dormant et une isolation de 5 cm de chaque coté du rejingot est amplement suffisant à mon avis.

Quelle épaisseur fait une traverse de porte? on a bien 100 mm je pense donc c'est déjà pas mal pour la rupture de pont.

Jojoe OK, par contre ta dalle est solidaire des fondations....

Pour les réseaux dans la dalle OK, merci de la précision

Chips a écrit:

Jojoe OK, par contre ta dalle est solidaire des fondations....

Pour les réseaux dans la dalle OK, merci de la précision ;)

Vi dalle solidaire, un peu plus de ferraille, mais une sécurité supplémentaire. Bon je file au chantier !

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