départ mur greb à partir plafond rdc

Bonsoir,

sur les plans, le mur sud de ma maison fait 8m de long , au nu intérieur, et sera en greb au 1er étage mais sera presque complètement vide au rdc car ouvert sur la véranda. Seulement 2m de mur capteur au milieu des 9m.
Etant donné que le mur sera capteur, je ne peux pas mettre de greb.
Je pourrais rendre ce mur capteur porteur en utilisant des blocs à bancher de 20cm et ainsi diminuer les poteaux/poutres.

Cependant on est encore loin des 45cm du mur greb et je ne vois pas comment faire reposer le mur du 1er dessus. Encore moins sur les poutres qui lieront ce mur aux murs extérieurs.

Avez-vous déjà vu ce genre de construction ?
Avez-vous une idée sur la fixation des premiers ballots du 1er étage ?

Merci,
Winzo

Salut,

A mon avis le plus simple c'est de doubler ton mur capteur soit par un mur identique (augmentation de l'inertie) soit par un poteau.
Il faut ensuite intégrer des linteaux comme pour des ouvertures classique entre la maison et la véranda.

Les bottes reposeront sur l'OSB (ou autre) que tu mettras sous ton linteau.

++
Jon

salut

+1 avec mistoukwak. J'ai une configuration similaire, avec une large ouverture (4,5 m) sur le pignon Sud (7 m) (ben oui, comme toi, bioclimatisme et tout ça). J'ai prévu 2 poutres jumelles, une sous chaque ossature.

Je suis parti du principe que la poutre extérieure reprend 1/2 du poids du mur
et que la poutre intérieure recoit 1/2 mur, plus le solivage, plus le poids de la faitière, etc. Avec ce principe, un fournisseur me calcule pour l'extérieur 2 kerto accolés de 45x360, pour l'intérieur 3 kerto 45x360. Pour toi ça sera moins gros (2 m de portée)

ce parti-pris de calcul est important. Est-ce que vous auriez calculé comme ça ?

à +

Salut,

Je pense que tes hypothèses sont les plus proches de la réalité et comme ca au feeling les sections proposées ne me semblent pas abérrantes.

++
Jon

Bonjour,

Merci pour tes explications Nicolas.
J'ai repris ton idée en gardant mon mur capteur porteur en bloc à bancher de 20cm.
Pour l'instant je ne pense pas doubler ce mur. On verra après les calculs de stabilité

Ça donnerait ça :

Le mur côté véranda et la poteau côté salon.
J'ai repris tes dimension Nicolas. Au final j'ai un passage de 3,5m et un mur de 2,1m et un autre passage de 2,5m. Les poutres reposent sur 25cm à chaque extrémité sauf sur le poteau où elles reposent sur 10cm.
Le mur et le poteau seront peut-être inversés, cela dépendra de la facilité de reprise des solives ou des autres poteaux-poutres pour le plancher du 1er étage.

Par contre dans ce cas, quid (j'aime bien ce mot ) des lisses basses fixées sur un chainage horizontal ?

++
Winzo

nicolas a écrit:

Je suis parti du principe que la poutre extérieure reprend 1/2 du poids du mur
et que la poutre intérieure recoit 1/2 mur, plus le solivage, plus le poids de la faitière, etc. Avec ce principe, un fournisseur me calcule pour l'extérieur 2 kerto accolés de 45x360, pour l'intérieur 3 kerto 45x360. Pour toi ça sera moins gros (2 m de portée)

ce parti-pris de calcul est important. Est-ce que vous auriez calculé comme ça ?

j'ai une ouverture au rez de chaussée côté pignon, donc exactement la même problématique.
Cette ouverture fait 5 m.

Pour ma part j'ai mis 2 X 2 fois 45X360, en sachant bien que c'était un peu surdimensionné.

Salut,

pourquoi ne pas avoir choisi des IPN Nicolas et Bientot sur la Paille ?

@++,
Winzo

pour un pre-dimensionnement un petit tableau:
poutre lamelle

J'apporte aussi ma petite contribution .

++,
Winzo

tu peux me l'envoyer en pdf, pas facilement lisible.
merci

Je viens de retrouver le lien original : http://www.cyberbricoleur.com/index.php?act=attach&type=post&id=195444

Y a ça aussi qui peut-être pas mal pour les calculs de dimensionnement :
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html

++,
Winzo

salut
@ Winzo :

Citation :

pourquoi ne pas avoir choisi des IPN ?

je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé...

Bonjour,

ok pour le système de double poutre, bois ou métal, et de mur de porteur pour maintenir le mur du haut.
Par contre je pensais monter le mur greb comme s'il démarrait des fondations : avec des lisses sur la face et pas sur la tranche. Pour une question de portée.

Mais si je fixe mes lisses sur mes solives (elles sont perpendiculaires) avec des équerres, ça ne change rien ?
Mes solives seront aussi fixées sur la poutre avec des équerres.

Qu'en pensez-vous ?

Merci,
Winzo

Salut,

C'est pas très clair pour moi.
Tu peux mettre une photo du sketchup ?

++
Jon

Salut,

Je ferais un plan en rentrant ce soir.

En gros, mes solives, qui sont perpendiculaires aux poutres qui maintiennent le dit mur, doivent être fixées avec des équerres dessus ?

Et est-il nécessaire de renforcer la fixation des lisses basses sur les solives par des équerres ?

De ce fait je mets les lisses basses sur la tranche ou la face ?

Merci,
Winzo

un petit schéma serait bien en effet.

Mes explications ne sont pas très claires apparemment
Voici un screenshot :


Je joins aussi le skp. Je l'ai fait rapido mais l'idée est là.

Comment fixer les solives sur les IPN ?
Comment positionner les lisses sur les IPN ?
Comment fixer les lisses sur les IPN ?

On a 2,5m de hauteur sous plafond et 30cm de plancher.
Je positionne les IPN pour que le haut affleure les 2m50. Si les solives font moins de 30cm de haut, je remontrais les IPN. Pour le moment, il reste 2,2m pour passer en dessous des IPN.
Des poteaux en bois seront certainement installés aux extrémités des IPN, à l'intérieur de la maison, afin des les soutenir et d'éviter qu'elles traversent le mur de paille et cause des énormes ponts thermiques.

Merci beaucoup pour votre aide !!
Winzo

salut

Il me semble avoir vu un schéma où les solives s'encastraient dans l'IPN (dans le creux, avec peut-être même sabot qui s'appuie sur le sommet de l'IPN). Je n'arrive pas à remettre la main (ou la souris, plutot) sur ce schéma.

Sinon pour les LB, il me semble que la présence de l'IPN ne change rien. Dans l'ossature standard GREB, la LB est fixée sur les solives. La LH est sur la tranche (je viens de regarder le livre, p 79), ceci pour faciliter le passage de la paille. Personnellement, ça ne me choquerait pas qu'elle soit à plat, vu que dessous il n'y aura pas de paille à cause des IPN.

Tiens, et d'ailleurs comment tu fais, avec les IPN, pour démarrer ton mur de paille du 1er étage ?

à+

Je vais chercher le schéma de fixation des solives sur les ipn. Merci du tuyau.

Pour les lisses basses, je pense qu'il faut démarrer à plat car il y a plus de "portée".
En fait c'est comme si je démarrais un mur depuis les fondations.

Pour démarrer, je pense mettre des ballots retaillés entre les ipn, maintenus par le dessous par des plaques d'osb fixées sur le bas des ipn. Il n'y aura peut-être pas de mortier.

La poutre ipn à l'extérieur est situé dans la véranda donc pas de problème de pont thermique.

++
Winzo

J'ai trouvé ça pour la fixation des solives et c'est dans un HEA.
http://maison-bois-01.blogspot.fr/2011_07_03_archive.html

Au fait winzo pourquoi as-tu choisi des IPN plutôt que du LC ? Question de prix ?
Moi ce qui me gêne avec l'IPN métal c'est la possibilité de condensation à cause du métal. As-tu pensé à ce problème ?

J'étais parti sur du LC puis j'ai pensé aux IPN.
Et depuis je reste sur les IPN car je ne leur trouve pas d'inconvénient.
J'aime bien :
* leur taille réduite : en 3.5m du 240 résiste à plus de 15t avec une charge maxi de 12KN au cm²
* le changement de style : bois et métal
J'aime un peu moins :
* le système de fixation des solives. Ça dépendra de la hauteur des solives.
Avec votre aide et en me documentant ça devrait se trouver ;-)

Pour la condensation, étant donné que les IPN sont à l'intérieur de la maison et à l'intérieur de la véranda et qu'ils seront certainement laissés apparents, il ne devrait pas avoir de pb de condensation, non ?

++
Winzo

ok ton choix est justifié !

Et non pas de problème de condensation; j'avais oublié où se trouvaient ces IPN ...

Citation :

Avec ce principe, un fournisseur me calcule pour l'extérieur 2 kerto accolés de 45x360, pour l'intérieur 3 kerto 45x360.

Nicolas et Bientot sur la paille, vous avez un prix à partager pour ces kertos ?

Pour comparaison, je viens de demander un devis pour 15,6 mL de poutrelles HEB en 260 => 2300€ (2x3.45 et 2x4.35).
Le hic avec cette société c'est qu'ils n'ont que des poutrelles de 6 ou 12m alors je dois payer pas mal la chute

Nicolas, tu peux détailler le calcul pour dimensionner tes poutres stp ?

Merci
Winzo

salut

pas de prix spécifique des Kertos, car j'ai un devis global kerto + solives + quincaillerie (en fait, Steico, donc le kerto s'appelle Ultralam)

pour le calcul des poutres, c'est le fournisseur qui l'a fait. J'ai fourni tous les éléments pour calculer les charges, sur plan avec des légendes plus explications. De ce côté là c'est un peu la galère, les gens ont un peu du mal à comprendre les plans issus de sketchup, ils oublient des charges, etc. Il faut être très très très clair, sans être trop long sinon ils ne vont pas au bout de l'explication. Et il faut vérifier. J'avais fait des prédimensionnements avec la calculette bois de MBL, et avec l'abaque des LC Lamellix, et avec le logiciel téléchargeable de Finnwood. J'ai eu une fois un devis avec des sections étonnamment petites, et en demandant des explications au fournisseur je me suis aperçu qu'il avait oublié de prendre en compte le poids de la faitière, et du toit qui va avec. Une paille...

Cela dit mes devis ne sont pas complets, il y en encore quelques uns que j'attends. Les contacts datent de mars 2012.

à +