contreventement plancher d'étage

Bonsoir,

j'ai lu quelque part qu'une manière satisfaisante de contreventer les solives était de visser des dalles d'OSB dessus, "effet de plaque".
Pour ma part j'envisage de poser sur mes solives à entraxe 49cm des lambourdes de 6X4cm à entraxe 30cm (sur bande résiliente), puis un plancher pin massif 23mm.

Cette solution vous paraît-elle également satisfaisante pour le contreventement du solivage? Y voyez-vous des inconvénients par rapport à l'OSB ?

Merci de vos conseils

Bonjour,

Le souci est que si tu utilises des bandes résilientes c'est justement pour désolidariser ton plancher de ton solivage. Dans ce cas là, s'il est désolidarisé, comment pourrait-il contreventer ?

La solution de l'OSB est, il me semble, la seule valable d'après le DTU MOB.
Cependant le clouage du plancher directement sur le solivage est une solution moins efficace mais satisfaisante si l'on utilise assez de clous dans une même planche.
Il faut aussi utiliser les lames de planchers les plus large et plus longue possible. Et pour finir il faut les poser à coupes de pierres (en décalant les plans de joints).

Tu peux aussi garder ton système en haut des solives et contreventer par le dessous du solivage (plaque de fermacell, OSB, etc...)

++
Mistou

Salut,

moi je serai plus radical que Mistou en disant que seules les dalles OSB permettent un contreventement du plancher d'étage efficace. Si ce contreventement a un réel rôle structurel dans ta construction, il ne faut pas tergiverser : dalles OSB en pose coupe de pierre !

Pour plus de détail sur cette pose, va voir l'excellent site de boisphil ici:
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html

Je suis ok, perso c'est osb et joint sur une solive.
Pour être bon avec du plancher, il ne faudrait pas de couche résiliante et deux épaisseurs de plancher croisées à 90° et à 45° de la maison.

D'accord,

alors dans ce cas la question est désormais: est-ce que ce contreventement est nécessaire dans ma configuration ??

-maison rectangle R+1 de 7.5m * 13.7m

- deux poutres maitresses de 7.5m (sur la largeur de la maison) et un mur de refend maçonné de 7.5m également traversent le RDC et ceinturent celui-ci (je les appelle "superstructure")

-solivage apparent perpendiculairement à la superstructure.

La superstructure seule est insuffisante ? Besoin de trianguler ?

merci

Moi je dirais oui. Je poserais un voile travaillant en osb de 16mm.
Tes poutres ne contreventent rien, seul ton mur de refend est efficace mais je pense qu'il n'est pas suffisant.
Cordialement

Ok d'accord, je vais poser un voile OSB sur mon plancher d'étage.

J'ai un pilier 30*30 en chêne scellé au sol (encastré de 60cm) sur lequel repose 2 poutres maitresses 30*30 qui supportent en partie l'étage. L'appui est simple ( 15cm chacune sur le pilier) et l'assemblage des 3 éléments est prévu par une grosse ferrure de 1cm d'épaisseur environ avec 3 grosses tiges boulonnées.

Pensez-vous que cela soit suffisant/adapté ? Ou me faut-il mettre des écharpes avec tenon mortaise (peut etre mieux pour gérer le travail du bois) ?

Merci de vos avis

Salut,

C'est pas facile de comprendre comment est faite ta structure d'après les explications écrites.
Tu pourrais nous faire un schéma ?

++
Mistoukwak

Je vais tacher de le faire meme si je ne suis pas très au point avec l'informatique, du mal avec les photos-schémas sur le forum!

Salut,

Ne te casses pas la tête, un simple schéma à la main sur un bout de papier suffit souvent à éclaircir les choses.

++
Mistou

Bonjour à tous,

déterrage de post

Aujourd'hui on n'en sait plus sur le contreventement de plancher de mob avec du fermacell (retour d'expérience, nouveau produit...) ?

Merci,
Winzo

Salut,

Je pense que le Fermasol est un bon produit.
Idem que pour OSB, pose à coupe de pierre.
Super barrière contre le bruit entre étage.
Par contre, ca pèse un âne mort.

A mon avis, pour des raisons acoustiques le top c'est quand même de garder l'OSB pour le rôle de contreventement (ou fermacell) puis par dessus une couche désolidarisée de fermasol (il en existe avec du liège déjà collé dessus il me semble) ou de parquet sur lambourde flottante.

++
Jon

Salut,

Ok pour le fermacell en contreventement de plancher bois et la technique des lambourdes désolidarisées.

Par contre d'après http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
1.5 => il faut que chaque bord des panneaux repose sur quelque chose. Et dans le cas de solives apparentes, il y a que 2 supports

Aussi en partie 2.0 : "Laisser un jeu de 1,5 mm/m en périphérie de chaque panneau. Il convient donc d'en tenir compte et de prévoir les entraxes des supports en conséquence."
Les panneaux ne se touchent pas ? Si mon panneau fait 2.4m je laisse ~0.375m de jeu ?

Dernière question, toujours dans le cas de solives apparentes, la première et la dernière doivent être accolées au nu intérieur ?

Merci,
Winzo

Salut,

Citation :

il faut que chaque bord des panneaux repose sur quelque chose

C'est surtout vrai pour les petits côtés qui ne doivent pas être dans le vide.
En coupe de pierre, les grands côtés sont de toute facon portés par au moins 4 ou 5 solives.
Au global tous les bords reposent bien sur quelque chose.

Pour le jeu, soit on laisse un petit jeu entre chaque panneau, soit on fait un jeu plus large en périphérie (10mm environ de mémoire).
Pour ne pas se casser la tête avec les entraxes, la meilleure solution c'est de mettre un multiple de la plus grande longueur des panneaux sans se soucier des jeu. Ensuite on assemble tous les panneaux sans joints (sauf en périphérie évidemment), puis on vient scié les joint à la circulaire plongeante au droit d'une solive là ou il y en a besoin.
De mémoire sur Boisphile, il y a des règles : 1jeu tous les 40m², pas de longueur supérieures à 8m sans joint, etc... qq chose du genre en tout cas.

Pour les solives apparentes, le mieux il me semble c'est de mettre le côté extérieure de la solive aligné avec le coté intérieur de la lisse haute. Ainsi on ne gène pas le passage des bottes dans l'ossature et en plus on a une partie qui dépasse à l'intérieur (largeur de la solive moins 4cm) pour venir fixer les plaques.

++
Jon

Ok pour la pose.

Citation :

Pour les solives apparentes, le mieux il me semble c'est de mettre le côté extérieure de la solive aligné avec le coté intérieur de la lisse haute. Ainsi on ne gène pas le passage des bottes dans l'ossature et en plus on a une partie qui dépasse à l'intérieur (largeur de la solive moins 4cm) pour venir fixer les plaques.

Tu veux dire que la solive est posée sur la lisse haute. Les 2 sont alignées du côté "paille". Et du côté maison, la solive dépasse car elle est plus large que 4cm ?

Merci,
Winzo

Salut,

Citation :

Tu veux dire que la solive est posée sur la lisse haute. Les 2 sont alignées du côté "paille". Et du côté maison, la solive dépasse car elle est plus large que 4cm ?

C'est exactement ce que je veux dire !
En tout cas, c'est comme ca que j'ai fait chez moi et je suis bien content.
Le seul truc un peu pénible c'est que la lisse et la solive ne sont pas parfaitement rectiligne et de même courbure (sauf si t'as pris du raboté 4 faces), donc il y a toujours un petit espace entre la solive et la lisse. J'ai comblé avec un peu de mousse expansée.
PS : Pas de débat stérile svp sur la mousse, c'est pas 10cm3 de mousse qui vont pourrir le coté écologique d'une maison paille.

Voilou.
++
Jon