Fixation métallique de l’ossature

Pour fixer l’ossature sur la dalle, que pensez vous d'utiliser des ferrailles tendues glissées sous les parpaings ? J’explique :

Avant de poser la dernière rangée de parpaings pour les fondations, glisser dessous du feuillard métallique. Poser la dernière rangée de parpaings. Poser les lisses bases sur les parpaings. Glisser entre la lisse de l’ossature intérieure et la lisse de l’ossature extérieure un tasseau de bois pour éviter que les 2 lisses ne se resserrent. Encercler le parpaing et la lisse basse avec le feuillard métallique et le tendre au maximum, puis couper
(Il y a un appareil qui fait çà, mais je n’arrive pas à trouver son nom. Il permet de tendre le feuillard au maximum, puis fixe le cerclage de façon définitive). Lorsque l’ossature est fixée sur les parpaings, on peut couler la dalle

J’ai essayé de faire un schéma pour que ce soit plus clair :
http://tib.essai4.free.fr

La lisse basse serait ainsi fixée à la dalle et ne pourrait pas bouger. Le feuillard serait maintenu par le poids du parpaing et de tout le mur au-dessus d'une part, par lle fait d'être pris entre la dalle et le parpaing d'autre part. A priori, c’est d’une résistance à toutes épreuves. Le seul risque est de faire exploser l’angle du parpaing béton si on serre trop. Pour couvrir ce risque, il suffirait de rajouter une petite équerre métallique entre le parpaing et le feuillard

Le but, c’est d’avoir une technique très simple, pas très chère, qui évite d’attaquer la dalle pour y faire des trous pour le chevillage. En plus, d’après les documents que j’ai regardé, si les goujons pour ancrer la lisse sont trop près du bord de la dalle, ils peuvent la faire exploser !!! Aux abris…. ;-)

Bonjour Vivie

Plusieurs questions sur ta reflexion:
-Pourquoi ne pas mettre une rangée de parpaings plein sous la LB ext ?
-Trop près de combien ? Car vu la distance entre les 2 LB, la fixation de l'int ne doit pas se trouver en bout de dalle !!! non ?

Ex: si tu mets 2 parpaings de 15, la LB ext est dans le pp plein ext et la LB int est loin du bout de dalle (qui est en beton coulé pour faire le chainage horizontal avec les ferrailles des bouts de poutrelles)

Je ne sais pas si je suis bien clair !!! Mais si je me fais comprendre ça va :-)

@+

Bonjour Phil

Pourquoi pas des parpaings pleins ? Parce qu'ils sont plus lourds à manipuler et plus chers que des parpaings creux. Si cette méthode est faisable (et je dis bien Si), il faudrait 2 rangées de parpaings accolées (je n'ai pas vu de parpaing de 50 cm de large) pour pouvoir glisser le feuillard dessous, chose impossible dans la dalle. En fait, l'ossature ne reposerait que sur les parpaings, pas sur la dalle

D'ailleurs, je me demande si c'est très bon pour la solidité de l'ensemble ?

Comment tiens la dalle ?
Comment se fait son chainage ?
J'avais pensé sinon mettre des briques à trous verticaux rempli de motier greb qui servirait à fixer des LB

Oui, j'avais déjà vu ton idée dans le forum. Perso, çà me paraît une très bonne idée, mais tous les professionnels (charpentiers, maçons, ...) que j'ai vu sont contre.

1ère raison : dès qu'un matériau est différent, il ne bouge pas pareil (si dilatation), donc risque de fissure au niveau de l'enduit. Cà, c'est pas faux

2ème raison : il y a rupture de la solidité si l'ossature n'est pas fixée directement dans la dalle. La rangée de briques fragiliserait le tout. C'est à se demander comment tiennent toutes les maisons qui sont faites en briques !!!

Je n'ai pas encore essayé le mortier greb, je ne connais pas sa solidité. Pour fixer les briques sur la dalle, tu le ferais aussi avec ce mortier ou avec du ciment normal ?

Pour fixer les briques, je mettrai du ciment comme savent très bien le faire les maçons.
Comment font les maçons pour faire une maison en briques sur une dalle de béton reposant sur un sous/sol en parpaings ?

@+

Un truc pour fixer les lisses basses, je viens de lire LB (c'est rigolo de voir déjà des abréviation dans le forum).Lorsque du ciment a été coulé depuis environ 24 h, on peut clouer les LB directement dans le béton avec des clous de charpente placés en biais dans diverses directions. Ca n'éclate pas, c'est super rapide, super économique et super solide.
Par contre, il ne faut pas rater le moment pour le faire ....
Dans le cas des parpaings, on les met à l'envers, on remplit certains trous avec du ciment et on cloue. Manu Davière a fait comme ça.
Dans le cas des briques alvéolées, on casse quelques alvéoles et on fait pareil.
qu'en pensez vous?
En ce qui concerne, les problèmes de dilatation, perso, je n'y crois pas trop, si on a peur, on recouvre de treillis en fibre avant de faire l'enduit. Même si ça fissure en dessous, ça ne se verra pas et la maison ne va pas s'envoler......

Bonjour,

Je pense que mettre des clous de charpentier est une bonne idée qui revient mécaniquement aux goujons.

Effectivement mieux vaut le faire au bon moment !

Mais pourquoi planter les clous de biais ? Compte tenu des forces en présence cela me semble mieux de les planter verticalement tout simplement, non ?

je fais remonter un peu ce topic, histoire de ne pas s'éparpiller dans tous les sens.

Je suis également en train de réfléchir à quels types de fixations je vais utiliser pour fixer mes lisses basses.

Je dois fixer mes LB sur des arases chaînées de 16cm de haut (20cm et 15 cm de large) sur des murs de briques.

Une photo sera plus parlante, sur celle ci on voit bien l'arase au dessus du mur de 20 cm.
Celle au dessus du mur de 15 est faite également mais je ne l'ai pas en photo...



Je ne sais pas trop quoi prendre entre:

- goujon à frapper (peur que ça fasse tout éclater)
- ciment chimique (plus cher et il faut se méfier des remontées juste sous le feutre bitumé)
- les chevilles plastiques (pas sur que ce soit suffisament solide)

Bref si vous avez des conseils...

merci d'avance!

Julien

Salut Julien,

Je ne suis pas expert en maconnerie mais d'instinct je dirai qu'une arase de 16cm chainé à peu de chance d'exploser sous des gougeons à frapper. Même en largeur, tu seras bien au milieu de tes 15 et 20 cm donc pratiquement aucun risque de voir une fissure se propager jusqu'au bord.
Les gougeons me semblent donc la meilleure solution.

PS : ce sont les macons qui t'ont conseillé de chainé l'arase ? C'est une bonne pratique sur les parpaings de briques ?

merci mistou ;-)

bon ça me rassure un peu même si en gros je serai à 6/7cm du bord...
on verra bien ce que ça donnera avec les premiers mis en place.

pour l'arase, oui, ce sont les maçons qui me l'ont conseillée, plus rigide, plus solide selon eux pour monter une ossature dessus.

J'espère que je ne tomberai pas trop dans le chainage en perçant les trous pour les goujons.

A++

Bonjour à tous, j'ai une idée concernant la fixation des LB :

Avant de couler la dalle placez des morceaux de tige filetée que vous aurez préalablement plié, la partie noyée dans la dalle doit faire au moins 20cm voire 30cm, et la partie verticale sortant de la dalle doit faire la hauteur de votre ou vos briques monomur plus 5cm ( 4cm de lisse + 1 pour mettre l'écrou et la rondelle)
Toute façon si c'est trop long c'est pas grave un petit coup de disqueuse et lime et hop.

ah j'oubliais , pour fixer vos tiges sur la pré dalle ou les hourdis, des plots de ciment pas trop liquide feront l'affaire.
a+

Bonjour,

Je vais avoir une dalle béton "classique" avec une épaisseur de dalle de 12 cm.

J'aimerais fixer mes lisses basses avec des goujons d'ancrages.
Quelle dimension conseillez vous en diamètre et en longueur ?

Il faut les espacer de combien sur les lisses ?

(Ma maison a un étage)

++
Fred

Bonjour Fred Bordeaux, tu vas "goujonner" ta lisse basse directement sur ton chainage ? au final je me demande si un rang de monomur sert vraiment avant l'ossature.

C'est vrai que tu risque de tomber sur la ferraille en percant, tu risque d'etre ennuyé. Réfléchis à mon histoire de tige filletées coudées à 90°, par exemple ne pourrais tu pas les souder ou attacher avec lien metal à ce chainage avant de couler dans les parpaings de chainage.

Salut Fred,

Pour la fixation de la lisse basse en construction bois tradi (DTU 31.2) on doit au minimum:
"boulons scellés sur une profondeur minimale de 10cm et d'au moins 8mm de diamètre (...) ou tout autre système donnant un résultat équivalent (...) l'espacement des fixations ne doit pas excéder 1 m."

On peut remplacer les boulons scellés par des chevilles à expansion ou chimique (diamètre 8mm, longueur éventuellement plus courte).

Les fixation de la lisse basse servent à 2 choses:
1-reprise des efforts tranchant (pour éviter que le mur bois ou GREB glisse sur le sous bassement)
2-reprise des efforts de soulèvement (dus au contreventement )

Pour une maison à étage, le poids des murs + plancher est normalement inférieur aux efforts de soulèvement (voir le sujet "contreventement" sur ce forum).

Il y a facilement entre 500kg et 1 tonnes de soulèvement à reprendre par ancrage (pour la tempête du siècle). Du coup, il faut ancrer la lisse basse dans un élément pesant 500kg à 1 tonnes par ml , c'est à dire la semelle de fondation ou la dalle, dans un élément en béton armé donc, pas dans un parpaing.

Une fois que la lisse basse est ancrée dans la fondation il faut encore vérifier qu'elle ne casse pas, les fixations doivent donc être le plus près possible des montants (on pourrait aussi augmenter la lisse basse à une section de 5x15).

Enfin, il ne faut pas que le montant s'arrache de la lisse basse. Deux vis lardée en diagonale sont bien moins solide qu'un boulon d'ancrage, pour assurer un ancrage super solide (et à mon avis c'est nécessaire pour une maison avec des murs de 6 m de haut), il faut ajouter des équerres aux angles du bâtiments et de part et d'autre des portes et fenêtres.

L'équerre doit alors être fixée directement au boulon et directement au montant.

Voir par exemple les sites suivants:

http://www.simpson.fr/catalogue/categorie.php?fam=23&cat=96


http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.crit.archi.fr/Web%2520Folder/bois/Bois/5.TechnologiesInnovantes/MurOssature/Images/70049.jpg&imgrefurl=http://www.crit.archi.fr/Web%2520Folder/bois/Bois/5.TechnologiesInnovantes/MurOssature/MurOssature.html&usg=__Xasbrx3At60WlQ5byX3XALCdTd0=&h=269&w=202&sz=47&hl=fr&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=prwrETU9sq0LPM:&tbnh=113&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A9querres%2Bparasismiques%2Bbois%2Bancrage%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1

Il est d'autant plus nécessaire de soigner la connexion montant/lisse basse (pour les montants soumis au soulèvement) que dans la technique du GREB il n'y a pas de panneau d'OSB (résistant à la traction) pour connecter montant et lisse basse comme dans les maisons à ossature bois. Il faut donc faire des ancrages plus costaud qu'en construction bois et non l'inverse.

Ceci ne concerne que les montants d'extrémité en bout de mur et au droit des portes ou fenêtre et pour des murs de 5 à 6m de haut (ailleurs, pas d'équerre).

A+

bonjour,
il faut aussi prendre en compte que le mortier devient solidaire de la lisse basse grâce aux clous
(même si la liaison est moins bonne, y en a un bon paquet quand même).

Du coup, es-tu sûr de l'utilité des équerres?

A++

Julien

Bonjour,

Premièrement merci à MBL pour ces infos détaillées.

Par contre cela m'amène des interrogations concernant les dalles bois.
La lisse basse est ancrée dans les 22mm de l'OSB avec des vis et basta...
Les poutres en LC qui forment le contour de la dalle bois sont fixées avec des gougeons d'ancrage dans les plots bétons mais ces plots sont bien loin de faire les 1tonne par ancrage....

Pour autant les maisons sur dalle bois ne s'envole pas en cas de tempêtes (enfin j'espère... ;-) )
Du coup je reste interrogatif ???

++
Mistou

Bonjour

Je remercie aussi MBL pour son partage de connaissances et de documentations.

@MBL
Pourquoi tu ne tiens jamais compte du poids des murs et surtout de la toiture dans tes calculs de soulèvement ?

@+
Phil19

Salut Phil,

Si si j'en tiens compte, voir:

https://approchepaille.forumactif.fr/caracteristiques-techniques-f25/contreventement-des-structures-greb-t768.htm

Si le bâtiment est haut, le poids des murs et de la toiture et du plancher ne suffit pas forcément à garantir l'absence de soulèvement, d'où la nécessité de mobiliser le poids de la dalle ou des fondations.

De plus plancher et toiture ne portent généralement que dans un seul sens, si le long pan est chargé, pour le pignon, on ne peut compter que sur le poids propre des murs, et vice et versa.

Pour une maison sur dalle bois c'est à peu près le même sujet il faut ancrer la dalle dans les plots de fondations et que ceux ci soit suffisamment lourds.

Evidemment, il faut normalement faire un calcul détaillé pour chaque projet, mais je peux te garantir que la question devient importante dès que les murs ont 5 ou 6m de haut.

Il y aura normalement peu de sinistres immédiat, en effet une pression de 100 kg/m2 par exemple correspond à une vitesse de vent de 145km/h (q=V²/16.3 en m/s) et encore les bâtiment sont mieux abrités que les stations météo, si bien que les vitesse de vent annoncées à la météo sont supérieures à celles subies par les bâtiments.

Ce sont des charges de vent extrême selon le règlement Neige et vent (NV 65) dont la période de retour théorique est de 1 fois tout les 50 ans. Il n’empêche que la prise en compte des charges réglementaires est obligatoire et que personne n’a envie de voir sa maison s’envoler tout les 50ans.

Ci joint quelques photos pour faire peur:
http://www.scribd.com/doc/20034765/08-Constructions-en-Bois-DPEA
et
http://www.afpcn.org/070514Antilles/AFPCN-070514-09-Quistin-AC.pdf

Les document concernent le contreventement parasismique et cyclonique, mais c'est du contreventement quand même.

Enfin et surtout un exemple de calcul:
http://syl20.h.free.fr/BD_gene/fic/StabiliteEquilibre_OB.pdf

A+

Salut MBL,

Encore merci pour toutes les précisions que tu apportes à chaque réponse.

Tu commencerais presque à m'inquiéter là.... :-(
Parceque ma maison c'est :
- Murs de 6m de haut
- 3/4 de la facade sud sans contreventement horizontal (pas de plancher (vide sur salon)
- dalle bois sur plots béton (20 plots de 650Kg en moyenne)
En gros tout ce qu'il faut pas...

Je regarderai ton doc en détail ce soir pour voir si je peux calculer tout ca.

++
Mistou

Salut à tous

Merci pour toutes ces infos, je regarderais moi aussi tout cela avec intérêt ce soir car là je dois filer mais je ne manquerais pas de revenir sur le forum pour en discuter...

Faudrait pas qu'elle s'envole ma belle maison :-)

++
Fred

@MBL
Bon je dois vraiment avoir un pb de lunettes :-) je ne vois pas à quel moment tu tiens compte de la couverture ... ainsi que de la force du vent sur celle-ci.

@+
Phil19

Salut Phil,
Dans l'exemple je n'avais en effet pas tenu compte de la toiture, ce qui est le cas pour un pignon d'une maison avec toiture en fermette où ni plancher ni toiture portent sur le mur pignon.

On doit bien sûr en tenir compte lorsque plancher et toiture porte sur le mur. Mais quand tu fais le calcul, c'est rarement suffisant pour justifier l'absence d'ancrages.

Enfin, il faut surtout tenir compte des portes et fenêtres qui transforment un mur en autant de morceaux de murs dont la longueur est celle du trumeau. Du coup, il faut des ancrage de part et d'autre de chaque morceau de mur.

Un petit exemple illustré:
http://books.google.fr/books?id=KTfm3mnpPk0C&pg=PA398&dq=construction+bois+%22les+parois+de+contreventement+comportent+souvent+des+ouvertures%22&cd=1#v=onepage&q=&f=false

A+